superjenssen

ring falck eller viking... trenger ikke være medlem !!! bare at du har forsikringen i orden... hvis du ringer viking som jeg kjenner til da (06000) får du jo vite hvor mye du har i egenandel, om du har berging osv... hvis du skriver hvilken forsikring du har, kan jeg kanskje vite hva du har...

tenningsrekkefølgen er 1-3-4-2 du må sette motoren på tenningsmerket, og vri fordeleren i midtstilling... den ledningen rotoren peker mot, skal være nummer 1... prøv å se etter merket som er på kammen, da det er to muligheter på veivmerket... hvis det ikke er dette, og det ikke er feil på registeret, må du begynne å teste de forskjellige komponentene i tenningsanlegget...

det er ikke det at du har byttet om pluggledningene ? hvis du har satt dem sånn at 1 er på plassen til 2, 3 er på plassen til 1, 4 er på plassen til 3, og 2 er på plassen til 4, da vil du kanskje klare å få start ved å vri på max. fortenning, siden det da på en måte blir masse ettertenning på de rette ledningene... dette tror jeg er feilen... men jeg venter spent på hva du finner ut...

Er det fartssperre på lastebiler under 7500 ?? jeg vet ikke, det ikke det på den lille bergingsbilen vår, men det er på den store... kan jo selfølgelig være at den lille er for gammel da men... tahoe er jo registrert med 3501 kg, så da bør det jo være mulig å slanke av to kilo ihvertfall... Har ingen anelse på fremgangsmåten, men dette er vel mer et anliggende for statens vegvesen og ikke tollmyndighetene ?!?

Enig... For du tar på en måte helt feil... Når du har av toppen, trenger du ikke røre kamakslene... Fordi det er TOPPEN som skal strammes med et visst moment og/eller et visst antall grader... Justering av kamakslene som du er innom her, er for å optimalisere åpningstidene til ventilene, og dette forekommer bare i tuning...(er noen biler som har justering, men dette skal jo være innstillt på det som er standard) Hvis du skulle være så uheldig å måtte demontere toppen, OG kamakslene, må du være nøye med at motpartene ikke byttes om, og at du setter de til med spesifisert moment de også

det er jo ikke snakk om at vi vil "lure" systemet i det heletatt... Som nevnt over her, er det hvor godt man klarer å fylle sylinderen med blandingen som tilsvarer lamda... med varm luft inn i sylinderen, vil ikke motorstyringen levere mer bensin enn denne luftmassen tilsier... Vi kan ganske overdrevet si at med varm luft, blir bare sylinderen halvfull, og bilen vil bare gå halvparten så godt. mens ved kald luft inn i sylinderen, er sylinderen helt fyllt opp, og man får den effekten ut av motoren som man forventer.. Siden man har luftMASSE måler, vil fordelen være at man får optimalt blandingsforhold, nesten uansett hva temperaturen måtte være, mens med luftMENGDE måler, er vel dette mere usikkert... bruken av MAP sensor, er jo enda mere komplisert enn lmm synes jeg å huske !? (skyt meg gjerne på den, da jeg ble litt usikker...)

som det er sagt over her, du er av de heldige...

sier bare at jeg har sett det bli slått løst... personlig har ikke jeg heller noen som helst slags tro på å smøre...

Det som er med H4-pærene, er at de har en skjerm som kjøres fram og tilbake elektrisk, dette for å blende opp og ned... så skjermen må være der..

Det er vel stort sett ett års garanti både på verkstedarbeid og deler mener jeg...

gjør rent, pakk det med ny grease, og tut og kjør...

går ikke an å gi fasitsvar på en eu-kontroll, da vi alle er mennesker, og vi er berømte for å gjøre feil.... Dessuten vil jeg påpeke en stor andel mekanikere med lese og skrivevansker, tviler på at de har pugget forskriftene vil ikke såre noen, men, det var tendensen jeg så da jeg gikk på skole...

det funker også å smøre denne med 5-56/WD40 i noen dager før du skal til med arbeidet... På verkstedet, varmer vi den GODT opp, rikler med verktøy i enden, og kakker den forsiktig ut med dor... Vis STOR forsiktighet hvis du går løs på den med hammer, da jeg har vært øyenvitne til at ene øra på fjærbeinet knakk... KJEDELIG...hehe

kat. loven kom IHVERTFALL ikke i 99... regelen som kom da, har med ettermonterte/utskiftede katter... altså, etter denne dato skal disse være godkjente og E-merket... <hentet fra ssb> Selv om norske bilister kjører flere kilometer enn noen gang, har utslippene av NOX fra veitrafikk blitt mer enn halvert siden 1990. Årsaken til denne nedgangen er hovedsakelig krav om katalysator i bensinkjøretøy fra 1989 og skjerpede krav senere. Etter at katalysator ble påbudt har utslippene gått jevnt og trutt nedover. <hentet fra miljøhåndboken> Krav til kjøretøyene er også stadig blitt skjerpet. Norge følger her kravene fra EU. Kravene om katalysator for personbiler kom i 1989 og krav om redusert utslipp av NOx i 1997. I 1997 kom også krav til lette dieselkjøretøyer.

ville også gått for et STORT og kjent merke... hadde selv nankang i fjordvinter, og de kan IKKE anbefales.. Det er bare tull å prøve å spare penger på vinterdekk... det lille ekstra du betaler, kan være det som redder deg ut av en farlig situasjon... Tror jeg skulle kjøpt nokian hvis det var meg, på vårt vinterføre !

Det er ikke bare-bare for en som ikke vet hvordan det virker, å begynne å feilsøke på denne typen anlegg... Og hvertfall uten et skikkelig oscilloscope... Men, det du kan gjøre, er å sjekke hvor langt du har gnist.. hvis du ikke har gnist ut på pluggene, sjekker du om du har gnist ut av coilen.. hvis du ikke har det, er det tre ting som kan være galt: 1. Coilen kan være ødelagt 2. induktiv giver kan være ødelagt 3. effekttrinn kan være ødelagt du sjekker at det kommer signal inn til coilen, ved å måle på tilkoblingene på den, på den ene, skal det stå spenning på når tenningen er påslått, den andre skal gå til effekttrinnet, der signalet jordes 4 ganger i løpet av en syklus... nettopp dette må du prøve å få målt om det jordes eller ikke. tror du skal kunne klare det ved å dreie motoren rundt for hånd, for når den induktive giveren kommer i posisjon, jorder effekttrinnet coilen, og den avgir en gnist.. jordes dette signalet, er coilen ødelagt. jordes det ikke, er enten giveren ødelagt, eller så er effekttrinnet ødelagt.. det KAN gå ant å måle på ledningene ut fra den induktive giveren, om du klarer å oppfatte et signal, det er et meget svakt signal, så det er derfor dette vanligvis gjøres med oscilloscope.. alle målingene bortsett fra den siste, skal gjøres med multimeter innstillt på DCvolt opp til 20volt den siste må du gjøre med laveste innstilling på multimeteret, innstillt på DCvolt (hvilken bil er det det er snakk om her ? har litt å si hvordan systemet er, men siden du har funnet ut at det er et elektronisk tenningsanlegg, er det vel et sånt som jeg forestiller meg...)

hehe, dette med lyspæra, er jo nettopp fordi strømmen kan gå begge veiene gjennom denne... strømmen går fra pluss til minus (vet at det i teorien er andre veien) uansett i en likestrømskrets, de komponentene som strømmen kan gå gjennom uten alt for stor motstand, går strømmen gjennom og ferdig med det, uansett vei. alle ting med litt annen elektronikk enn pærer og brytere, må stort sett ha en polaritet, ettersom dioder, transistorer, lysdioder, mikroprosessorer og IC-er bare funker med spenning inn på en plass, jord på en plass, og signal inn og ut på andre tilkoblinger... i farten tror jeg bare det er lysene på en bil som ikke har en angitt polaritet..

oioioi, dette var litt av en liste med gode spørsmål !! Jeg kan langt ifra alt dette, men litt tror jeg at jeg skal kunne svare på... 1. ratt, aner ikke 2. avgassen skal være innenfor fabrikkens eget område, eller under 4,5% 3. kort.. 1. betyr at dette må følges med eller det er ikke direkte "livsfarlig" 2. betyr at dette punktet gjør sånn at bilen ikke er i forskriftsmessig stand 3. dette punktet gjør at bilen ikke er i forsvarlig stand 4. husker jeg ikke... 4. 4 år etter førstegangsregistrering, dvs. er bilen registrert i 2007, slipper den unna en eu-kontroll, før den må i 2011... registrert i partallår, skal kontrolleres i partallår og motsatt... 5. aner ikke når en lastebil skal første gangen, men i utgangspunktet skal de jo inn hvert år... og med det i tankene at de kan kjøre laangt på et år, tror jeg de må hvert eneste år... TROR jeg.. 6. riktig som over her, bare at den kan kontrolleres inntill 4 måneder før siste frist 7. det er fritak fra å "måtte" kontrolleres den måneden som inneholder fellesferie, og den som inneholder jul siffer: 1 januar 2 februar 3 mars 4 april 5 mai 6 juni 7 november 8 august 9 september 0 oktober 8. Personlig ser jeg etter om bremsene virker i all rusten, ettersom det skal kjøres en liten tur, har man jo bremset en del, og da ser du jo med en gang om det har vært bremset i rusten.. selvfølgelig skal det jo ikke være sånn at rusten har begynt å "spise" av bremseskiva, men som regel har jo rust på bremseskiver en stor sammenheng med at ikke bremsene er jevne elelr ikke tar tak på hele skiva... da anbefales det bytte av begge deler... 9. dette har jo litt å si HVOR det er lekkasje... ser man at det renner litt ut av en bremsetrommel, er det jo 2-er, men står spruten ut av et rør eller en slange som sviker, går det jo hverken ANT å kjøre med, og det er ikke lov.. så da sier jeg at det er en 3-er feil... 10. Teknisk leder står jo som hovedansvarlig for ALT som foregår på verkstedet, så han er vel "overansvarlig" for eu-kontrollen også... 11. Batteriet skal være skikkelig festet, sånn at det ikke løsner ved en eventuell kollisjon, batteriets tilkoblinger skal være skikkelig festet, og eventuelle ekstrauttak skal sikres med sikring. 12. er ikke riktig sikker på hvor denne referansen står, men i veiledningen for eu-kontroll står det en øvre verdi mener jeg... MEN, det jeg har forstått av tidligere diskusjoner her på vårt kjære forum, er at det er VELDIG strenge krav til måling av støy, og at det helst skal utføres på et egnet laboratorium... husker ikke eksakt, men det måles stort sett ikke, det høres om støyen framstår som ubehagelig, og bedømmes ut ifra det... gjerne flere på verkstedet blir spurt til råds hos oss i sånne tvilstilfeller..! Håper dette ver litt til hjelp ihvertfall.. det var det jeg satt inne med i hodet ihvertfall... kan lese mer i forskriften imorgen hvis det skulle være ønskelig...!

Lurer litt på hva som egentlig diskuteres her jeg... #1 Er det noen regler på hvor GAMLE dekk kan være ? (hvor gamle er disse dekkene du har satt på ?) #2 Hvis det rister i bilen, sjekker man først om det skal være senterringer, og man får hjulene avbalansert... (Dette med avbalansering er selvfølgelig ikke noe poeng hvis dekkene er rundt 70-80% slitt, ettersom korden kan være gått i så gamle dekk) #3 Som det blir sagt her, har ikke senterringer og boltsirkel noen som helst slags sammenheng. Men har man kjøpt seg et par felger som "skal" passe, kan det jo være en ide' å undersøke om boltsirkelen er korrekt. #4 Er dekkene gamle, så sjekk etter skader og kuler/humper som foreslått ovenfor her.

hele vitsen med bremseveske er jo at det skal være fritt for ting som kan koke ved en rimelig temperatur...

Jeg har gått GK elektro, VK1 elektronikk og serviceelektroniker... Denne serviceelektronikerlinja, fant jeg på Meldal videregående skole i sør-trøndelag. Der lærte vi om bilens elektroniske komponenter, primært i motorsystemer, og litt annet mekanisk arbeide på bilen. Fagprøven er sånn at det skal være to elektriske oppgaver, og en mekanisk oppgave.. Jeg fikk: finn feil med varmeapparatvifta, få start på denne bilen, og skift registerreim på denne bilen. Så jeg synes altialt at dette skoleåret var meget givende... Det store problemet som flere her sier, er for tiden å komme med en skolebakgrunn som ikke inngår i bilfagene! Man må som sagt finne seg jobb som "hjelpearbeider", og verkstedene er ikke så villige til å ta inn slike ettersom man har krav på ca. 104 kroner timen, istedenfor en lærling som kan tilbys 50... og kanskje har bedre kunnskap om biler generellt. Det som er en fordel for meg som faktisk fikk meg jobb, er at jeg lærer meg nye mekaniske ting hver dag på jobb, av folk som har holdt på med dette i 40 år, og ikke av trøtte lærere/lærebøker. OG, når alle de nye bilene som blir solgt nå, begynner å få feil om 6-7 år, kan jeg virkelig triumfere med utdannelsen min. Det er jo en kjensgjerning at alle som går det faget som het GK mekanisk før, ikke legger så stor vekt på de 2-4 timene med elektronikk de har i uka. og de vil trenge endel ekstra kursing for å lære seg de tingene f.eks. jeg vet om elektronikk og elektroniske systemer i bil. Hvis jeg skal anbefale en "vei" å gå på skolen, vil jeg anbefale å gå vanlig mekk og kjøretøy, for deretter å gå noe teknisk høyskole innenfor elektronikk... da skal det ikke være så vanskelig å få jobb heller tror jeg.

de er da ganske bestemt skrå i kort-endene begge de der synes jeg...

hm, jeg er ganske sikker på at hvis du tar av vakumet, så stenger regulatoren helt, altså du vil oppnå det trykket som bensinpumpa klarer å levere inntil den innebygde overtrykksventilen i pumpa begrenser trykket.. kommer vel opp i 3-3,5 BAR da... funker jo sånn at når bilen går på tomgang, er det stort vakum, og lite behov for trykk, så da er den ganske åpen.. etter som turtallet stiger, og behovet for bensin øker, stenger den mer og mer... ettersom vakumet blir mindre ved høyt turtall.. har du en ny regulator, som er justerbar, så må den vel nødvendigvis byttes ut med den orginale, altså den må passe på galleriet of at dette skal virke sånn som det skal... mitt tips hvis du trenger mer drivstoff, er å heller montere større dyser, fordi du da vil få inn en større mengde ved samme trykk.. å heve trykket er vel bare en billigmåte å øke mengden på ?! eller er det sånn at trykket må økes proposjonalt med større dyser ? ja, det hørtes logisk ut synes jeg... SKYT meg kraftig hvis jeg tar feil, da jeg aldrig har hatt noe å eksperimentert på dette på enda...

jess...

sry for at jeg bare redigerte den forrige meldinga istedet for å skrive en ny... tenkte jeg skulle rote minst mulig i tråden hans...