Böhser Onkäl

For å være ærlig aner jeg ikke. Noen er i stand til å bruke hodet om du forklarer hva forskjellen går ut på og at du har oppgradert bilen til etter 1979-standard. Men andre ting kan bli mer interessante: I en del TÜV-papirer til understell står det oppgitt hva slags dekk-/felgkombinasjon som testene er utført med. Resultatet er at enkelte kontrollører tolker dette som at dette er den eneste godkjente dekk-/felgkombinasjonen og da ikke vil godkjenne andre dekk-/felgkombinasjoner, til tross for at du har papirer fra dekk-/felgprodusent som sier at de går god for dette.

På de eldre bilene er det tynnere gods i fjærbeinsinnfestinga på hjullagerhuset. Merka dette da jeg satte KW-gewinde på Lusa, som er ett år nyere enn din (men med samme hjullagerhus). For å løse dette behøver du bare å demontere "innlegget" i innfestinga til et originalt fjærbein fra en Golf nyere enn 1979-mod og sette dette inn i fjærbeinsinnfestinga til gewinden. Da får du ikke lenger de håndfull mm slakk i innfestinga som du ville fått uten. Eventuelt må du kappe til platebiter og legge i mellom, men førstnevnte løsning ser mest ryddig ut (om noen i det hele tatt legger merke til det). Uten platebiter eller innlegg vil du slite med å få fjærbeinet til å sitte skikkelig på plass.

Ja, monter grenrøret først. Riktignok blir det trangt som rakkern å få entra boltene til innsuget med grenrøret på plass, men trøsta får være at det i det minste er bedre plass med grenrør enn den originale eksosmanifolden. Grunnen til at det er lurt å starte med grenrøret er at ofte må man bøye til de fire rørene på grenrørene før man får de til å passe på toppen. Dette avstedkom mye frustrasjon i fjor, da en noe "bad" Scirocco fikk Supersprint grenrør og Gr-A-eksos. Det var akkurat likedan da jeg monterte grenrør på DX'en i gamle bilen min (også det Supersprint).

Denne bilen er en GTI i utgangspunktet, så den har lasteventil bak i utgangspunktet. Er bare å justere den, så fjæra er så slakk som mulig (selv om jeg mener å erindre at dette ikke var tilstrekkelig på denne bilen/eieren ikke hadde gjort dette første gangen bilen ble kjørt med skiver). Strupeventilene Nitewlkr nevner er også et alternativ (for de som ikke har tilgang på en GTI-lasteventil).

NEINEINEI:oohh . Men da ble det ikke noe mer ut av det. Lykke til med salget. Får håpe at den får en "fornuftig" eier!

Impregnerende å se at man har satt balanselodd på felgkanten;). Husk på å bruke låsemuttere på boltene som holder bakfjærbeina nede.

Kjett å høre at bilen skal selges (igjen), men forståelig. Forresten: Fikk du noen gang solgt de laaaaaaave (eller skal vi heller si høye) styrelagerne som du brukte sammen med gewinden? Hvis nei har jeg en bil som kan trenge disse.

Du bruker 7mm ringnøkkel. Som regel er pipene for korte til at de når helt ned til bunnen på niplene. Og bruk for Guds skyld ikke skiftenøkkel eller fastnøkkel. Da ender det veldig fort med at du runder niplene og da er det fort bare vannpumpetang og rå vold som gjelder (eventuelt nye hjulsylindere fra Tema til under 80kr/stk, og en del gøyal jobb for å skifte. Ikke foruten grunn bygger jeg som regel om til skiver bak....).

Niplene er på baksida av trommelen (i overkant). Dersom du har lasteventil på bakakselen må du stripse denne så den står i maks åpen posisjon. Dvs. at du simulerer "semester-keilform":D.

Hang det opp i bakkant av motorrommet med hyssing og strips mens jeg monterte toppen.

Ofte når folk sier de bytter clutch bytter de bare lamellen. For å gjøre en (mulig) lang historie kort: Du bytter for sikkerhets skyld både lamell og trykkplate. Dette får du med om du handler av Superpolo. Jeg anbefaler også å få et verksted ala Clutch & Brems i Oslo (i en så stor by som Stavanger finnes det garantert noen som driver med dette) til å slipe svinghjulet ditt. Dette i kombinasjon med det nigelnagelnye clutchsettet vil gi en fin og kontant clutch:). Nå må jeg stikke til Hallen. Bilen blir ikke klar for sesongen av å være inni internett!

Lamell og trykkplate er de to delene et clutchsett består av. Ofte kalles bare lamellen for clutchen.

Ta ut instrumentenheten og ta speedometeret ut av clusteret. Når du har speedometeret i hånda løfter du forsiktig enden på nåla over stoppinnen. Da skal nåla ligge flush med et lite kalibreringsmerke i ytterkant av skiva på speedometeret. Hos deg vil jeg anta at nåla ligger litt ovenfor dette merket. Da drar du FORSIKTIG av nåla med en gaffel og setter denne på igjen, slik at nål og kalibreringsmerke overlapper hverandre. Om dette ikke hjelper er et nytt speedometer det eneste som kan hjelpe deg (som jeg veit om).

En helt grei avgjørelse du har tatt der. Det er bedre å skru i skrusesongen, så man kan kjøre mer når været er mer kjørevennlig (og når du får lappen);). Om du mot formodning hadde greid å få av eksosmanifolden med toppen i bilen hadde du blitt skuffa når du skulle ha grenrøret inn i bilen: Jeg greide i sin tid aldri å få på mitt Supersprint-grenrør på min, så jeg endte også opp med å ta av toppen for å komme til. Innsuget hadde du måttet ta av uansett. Det hadde vært enklere å montere grenrør om du hadde hatt en 16V. Dette grenrøret er nemlig tredelt, så det er enormt mye lettere å få manøvrert på plass.

Bra det ser ut til å gå veien med bremsene:). Kjøp ny lamell og trykkplate først som sist. Uten at jeg har inngående kjennskap til motorplanene dine (bortsett fra at det er en 1,8 8V som skal få Webere) vil jeg tro at det er tilstrekkelig å handle inn en original, komplett clutch. Jeg kjørte med pent brukt GTI-clutch i hele fjor på PL'en min (takk til Ekkoj for "lånet":thumb. Du skal få igjen en av de jeg har på ressursmotorene mine) og jeg regner ikke med at du kommer opp i noe høyere effekt enn dette. Mulig du kommer til å bruke bilen din litt penere også;). Tips: Superpolo har tilgang på et "parti" komplette GTI-clutcher. Jeg mener å huske at han sa han skulle ha 900kr pr. sett på siste lokallagsmøte (som jeg var på). Dette er så rimelig at jeg anbefaler å sende en PM til ham.

Hyggelig å se at du driver på med den hyggelige Einseren din igjen, Marbel! Har du ordna deg GTI-stoler, siden du spør? Jeg mener jo å huske at det originale LS-interiøret ditt bare hadde "strekkmerker" nemlig.

Dette er et 8V-grenrør. Om det er det Laaars hadde mener jeg å huske at det var et fra Raceland. De ser for øvrig mistenkelig ut som et fra Supersprint (men det står altså Raceland på det).

Den skal sitte på den innerste delen av luftfilterboksen (delen av metall som sitter oppå forgasseren). På venstresida (sett forfra) har du to vakuumuttak. Den løse slangen skal på det fremste uttaket. På det bakerste uttaket skal det sitte en vakuumslange som skal kobles inn på et uttak på baksida av forgasseren. Dersom en av disse slangene ikke er koblet på vil du ha suselyd i motorrommet. Vil også anbefale deg å feste bensinslangen i festet/klipsen sin framme på registerreimdekslet. Vifta på dynamoen lager nemlig fort hull i bensinslanger (bitter erfaring gjort i "gamle dager").

Legg merke den hvite klipsen som festeskruene til blinklysglasset går gjennom: For å feste blinklyset må du starte med å skru at glasset og så må du ta ut den hvite klipsen. Deretter setter du selve blinklyshuset inn på plass i fangeren og trer inn de hvite klipsene, slik at blinklyshuset holdes på plass av disse. Nå kan du tre på blinklysglasset og skru inn festeskruene i de hvite klipsene. Dermed utvider de seg og det hele er solid forankrat i fangeren:).

Kassa er en av de populære kassene med høy utveksling på 5. Den er levert på Golf 2 med 75HK- og 90HK-motorer. Disse er meget populære i Tyskland når folk bygger om til G60-motor. Det lange femtegearet er ikke direkte gunstig for den (relativt) momentsvake KR-/PL-motoren. Du har altså rett i antakelsen: Du har ikke fått med ei 16V-kasse.

Med en høydejusterbare utgaven omgår du sigeproblematikken bak. Du har 2-3cm å justere på opp/ned (det midterste hakket tilsvarer "normalposisjonen" til nedre fjærskål på en vanlig demper). Dermed bør det la seg gjøre å finne en høyde på bilen man kan leve med:).

Noe i den duren, ja:thumb. Bare pass på at du får utgaven som har høyejustering/nutenverstellung bak. Understellet med dette har ei * bak bestillingsnummeret (i følge http://www.weitec.de).

Skal du senke såvidt "mye" som 60mm må du ha dempere med korta stempelstang. Hvis ikke vil du ikke ha forspenning i fjærene når du jekker bilen og følgelig blir det problemer ifm. EU-kontroll. Dette vil du også slite med å få skrevet inn i vognkortet, dersom du har planer om det. Om du skal ha 60mm foran og et eller annet bak er det lurt å kjøpe et komplett senkesett med fjærer og tilhørende dempere (f.eks. fra Weitec). Da bør du også velge dempere med justerbar nedre fjærskål (såkalt "Nutenverstellung" på tysk). Dermed unngår du at bilen for "feriestuk". Alternativet er en billig-gewinde (selv om du sier at du ikke vil ha dette). Dette får du for under 4 lapper om du handler selv i Tyskland. Det er et meget bra og teknisk godt alternativ som også er fleksibelt mtp. senking.

Hullet som justeringswiren går gjennom er +/-2cm i diameter. Kan bli litt køddent å sparkle igjen det (med mindre du går får mer jallaorienterte metoder som å lime på ei plate på undersida og sparkle mot denne). Uansett om du sveiser eller sparkler må du lakke over der du har modda. Dette kan du naturligvis gjøre selv, for å holde kostnadene nede:).

Disse felgene ble faktisk levert som tilbehør på G2 de første årgangene. De passer fremragende på biler med opp til 256mm-bremser.