Radial

jaja, da har det skjedd; turbo lader ingenting lenger.....anger2 finner ingen lekkasjer fra hverken ic eller slanger, vakumslanger ok.... Så må nok kjøpe ny turbo....en som er BOLT on, uten store tilpassinger på oljetrykk, retur, vann og eksos..! Hvem er billigst og best? Tar i mot alle tips!!:)

Jupps, sjekka en gang til nå, og det er faktisk nesten 1500,- for kamdrevet :) KG er ikke billig på ALT... for å si det slikt ;) Men, så er det vesentlig billigere enn et überbling av et Aeromotive-drev da, hvis man ser slik på det...hehe:) Men, blir nok et drev fra pedersens etterhvert gitt, skal bare få lønn først...de fleste andre merker ser crap ut:)

går fint med to batterier, men som sagt må du kjøre leeeenge uten store strømforbruket for å lade opp batteriene igjen. Største dynamo på 740 er vel 100Ampere trur jeg... som egentlig er en 940-generator, for biler med AC ;)

som Mogawi sier, ja, du merker tydelig forskjell! Bunndraget er egentlig ganske det samme, men motoren dør på rundt 5000... da snakker jeg DØR..hehe, men T-kam'en tok selvmord på 4000 da. Eneste ulempen, er at hvertfal på min motor, at den går VESTENTLIG hardere og mer ujevnt på tomgang... tomgangs-støyen har gått opp en del, og det er bra trøkk i eksosen for å si det slik, men vet ikke helt hvorfor :op En fordel om man bytter til A-kam vil være å fikse et justerbart kamdrev, og få justert kam'en 4 grader (En eller annen vei... er ikke sikker selv), da skal man få merkbart bedre moment i motoren i tilleg over hele registeret. Er på utkikk etter slikt justerbart kamdrev nå, er ingen hast, men hadde vært gøy om det ikke kostet for mye :) Nytt hos pedersens koster liksom 1100,- og det syns jeg er litt drøyt for noen ekstra NM.

hehe, 990cc er nok "litt" i meste laget ja :op

joda, det er en grunn til at de ble levert med lavohms-dyser, men jeg vet ikke hvor mye det har å si i praksis. Teorien; For at dysa skal forstøve bensinen, må den åpne en innvendig ventil ved hjelp av Magnetisme (Aka Solenoid-ventil). Lav-ohms dyser er raskere dyser enn Høy-ohms dyser på lukking og åpning, og dermed får du et bedre/mer korrekt blandingsforhold... ulempen er dog at du må ha den lille boksen der. Det har noe med at LAV motstand = større strøm = Sterkere og raskere oppbygging magnetfeltet i dysa.

jeg hadde gitt faen, og spart penga... :) Heller kjøpt meg en 940 TIC i god stand istedenfor....hvertfal sålenge man skal sette det bort:) Personlig bygde jeg om til TIC for erfaringen sin skyld.. hadde jeg vært ute etter mer hester alene, hadde jeg heller kjøpt meg orginal tic... ETT sted finnes grensa på hvor mye man burde legge i en gammal 740 og,hehe:)

det skal være 3 bar når vakumslangen er tatt vekk :) (dvs et grunntrykk på 3 bar)

hadde ikke turt å lade mer enn 0,9 på std ET-motor...de ET-rådene er ikke noe man skryter av, for å si det sånn. Men, 210-220 hk er nok ittno problem... poenget med datasprut er at du kan fintune hver eneste rpm opp til turtallsperra... så motoren oppfører seg akkurat slik du vil.

da er det ittno prob.. :) trudde vi snakket std ET-sprut;)

B230ET har faktisk aldri hatt mekanisk innsprut :) elektronisk fra 1985 og opp til den ble faset ut til fordel for B230FT

stakkars deg på eu-godkjenning... :) den kommer neppe igjennom, men det er en annen sak;) (Tenker på B230ET i -92 modell... Co'en på ET-motorer er høy)

tja... du kan nok regne med at du svir minst 20 lapper, og hvis du skrur hver kveld kan det ta alt fra 1 uke til 3 uker med ombygging av spesielt ledningsnettet, innsetting av motor, og andre mods. (Med andre ord; Tak over hodet er et must!)

orginale BTR skal vekk.

er det ikke A-kam på ET-motorene a? husker joggu meg ikke jeg.... men den er ikke såå relevant for hk'ene... mer momentet, og NÅR draget kommer :)

B23ET trenger du ikke bytte råder på... de bunndelene der er bunnsolide, tåler ganske mye juling egentlig. B230ET som har morkene råder. 250 hk på motronic skal vel også være mulig.. med 3" LMM, større dyser og med en fresh og litt større turbo. Men jeg vet ikke heelt hva du må gjøre... er ingen ekspert på motronic. Smidde stempler er laget av materialer som utvider seg når de blir varme... og derfor er et smidd stempel faktisk litt "konisk" formet når det er i kald tilstand... brederst nederst og smalest øverst. Når motoren så starter, så vil olje komme inn i forbrenningskammeret fram til motoren blir varm(Mye pga koningen). Da utvider den varmeste delen av stempelet seg (Den delen som ligger i kontakt med forbrenningen, altså oversiden) og du får til slutt et vanlig formet stempel, og vanlig forbrenning igjen :) I perioden mellom kald og varm, vil bilen bruke litt olje... det er det eneste negative egentlig... men litt surt å kjøre rundt med blårøyk i 10 minutter syns nå jeg.. :) Men de tåler mer juling ja... det er det ikkeno tvil om, men det koster, og for 250hk trenger du ikke smidde stempler. Edit; Må legge til... Et Støpt stempel beholder ca samme fasong og form uansett belastning og temperatur... men varmen kan bli så ekstrem at den sprekker.. fordi den ikke får utvide seg :)

ja...hehe, du hadde nok rett :op Når jeg først må ut med dempere.. så er bærearmen veldig enkel å ta av i samme slengen, derfor jeg gjør det :) Men tænk you mate;)

Kan også nevne at jeg har justert trykk nå... kjører 1 bar og chip'en... syns det var den beste kombinasjonen egentlig. Over 1 bar gikk den praktisk talt bare dårligere syns jeg... og trykket holdt seg ikke stabilt heller.... Over 4000 så datt trykket fra feks 1,4 til 1,2 bar. Men, på 1 bar er ting stabilt og fint. Aner ikke hvor mange hk jeg har, går godt på 1,2 og 3 gir.. dauer kjapt av i 4 og 5'te er det mest criusing som funker..hehe :) -LFK

fannt ut at jeg ikke får lagt ut filmer på hjemmesiden min.... synd :shake

På tide med litt liv her igjen :op Etter å ha hatt hodet i bløtt i snart 1 mnd, har jeg funnet ut mer om hva slags oppsettet bilen kommer til å få; Det blir nye fôringer rundt baut nå.... IKKE polyurethan, men nye standard-foringer. Ble for dyrt med Poly... :( 3800,- for poly rundt baut, og jeg betalte nå 1300 for std-fôringer rundt baut.... sa seg egentlig selv at det ble std på meg da desværre. Bilen får Gule koni rundt baut, 30% stivere fjærer bak *(pga mye verktøy og stor stereo), nye fjærbeinslager forran, og nye fôringer rundt baut.... Unntatt et par fôringer i bakakselen som ville tatt for lang tid å bytte..hehe :) Bilen blir ikke senket...men får nye lisser i juli/august skiftet :) Jeg har ikke så lyst til å senke, trenger all den arbeidshøyden jeg kan ha, spesielt om vinteren. Allerede nå, så subber eksosen nedi om kantene er for bratte liksom... heh. Alle delene som plukkes av vil bli rengjort og malt med Hammerite... så det ser LITT bedre ut en rustent og gammelt. Tinga blir installert mellom 30 juni og 14 juli.... tar det stegvis.. eks fronten en dag og rumpa tar vel fort et par dager. Vil jeg trenge presse? Noen som vet det? Prøver å forberede meg med utstyr.. :) Her er NOE av det som skal på... mer kommer i posten i morgen. -LFK

trenger ikke bytte råder på B230FK og FT motorer fra 940'er hvertfal. Men B230ET-motorer (B230FT fra 740'er) kan trenge rådebytter ja... om du skal presse en del hester ut av motoren :) Stemplene på FK og FT fra 940 holder leeenge til 300hk og litt til. Dog, på 300hk kan underspyling (1993-motorer og nyere) komme som en fordel. Hold deg unna smidde stempler så lenge du kan, sats heller på korrekt bensin/luftblanding og tenning.

drit i det jævla batteriet, størrelsen på det har ingenting å si på dynamoen. Bilen ble jo orginalt levert med det og det utstyret, og da trengte ikke bilen mer enn 55 A dynamo for å drive alle komponenter OG lading av batteriet, og da trengs ikke større. Batteriet er kun en "buffer" med energi... som til starting av motoren, og rask energi-kilde om noe plutselig skulle trenge masse strøm. Bilen skal ellers være selvforsynt med strøm... ellers hadde bakkestart vært vanskelig;)

bånda kommer i eske m 4 sko, Husk for all del å kjøpe Monterings-sett og... er en del kanskje 20 år gamle fjærer som kan gå åt helvete inni der;) hehe. Er bare å nappe av skiva, så kommer du til bremseskoa (også kalt bremsebånd). Kjøp deg haynes håndbok, står en del matnyttig om slikt generelt vedlikehold der;) Hjul-lagerene vet jeg ikke så mye om

er det ikke en fordel med LH2.4 740/940-ledningsnett egentlig? Skjønner ikke hvorfor det nevnes 240 hele tiden... motorrommet er en del mindere på 240, ergo , ledninger kan bli for korte etz.

Bensinforbruket er stort sett likt egentlig, bruker ikke merkbart mer etter trimming. Kjører selv Chip og 0,9 bar. Ved litt blandet, og aktive pådrag ligger jeg på 1,2l/mil. Syns ikke det er så galt for en 180-200hk, når gasspedalen fort detter i bånn.