sfh

neii...det stopper ikke der...ved db...har du hørt en....? det er bare et flott spillende element som har over dimensjonerte spole og motor som gjør at mekanisk og termisk handling er utenom det vanlige..noe man ser for lite av...... vel..nå er jo "xxx designen" adire sin design, ihvertfall xbl2 som gjør en xxx en xxx...og det er r.e. som leverer delene/motoren til adire... så hvorfor adire... ;) så her motsier du deg litt.. adire brahma er akkurat som en xxx, utenom at xxx har mer(men nesten ubetydlig) trøkk i bunn pga litt mer slag.. mvh, stig

takker og bukker for denna :D :D enkel å grei. edit: takker enda en gang..for der fann jeg jo skjema på hjemme snekra lambda-s display jo :D har jo sett etter det. mvh, stig :)

desverre ingen importør i norge.. fåes vel bare fra r.e. i usa... helt rå feite elementer. har hørt alle utenom 18"... :( :( mvh, stig

uffda :( men om du smører inn hele felgen med lakkkfjerner og setter igang med å pusse og polere vil du kunne få felger med kromfølelse ;) trenger jo bare å ta den utvendige overflaten, innimellom eikene er det jo bare å lakke med sølvfarge eller noe lign... det koster jo tilnærmet ingenting å gjøre dette sjøl så om du syns det er verdt arbeidet er det jo bare å sette igang :D :D mvh, stig

om du har et sted på nettet å lagre bildene..feks http://www.photobucket.com.. så når du skriver en post så ser du rett ovenfor tekst-ruten et symbol som ser ut som et postkort... når musa er over sier det "sett inn bilde" så gjør du som beskrevet ;) må ha en url / link til hvor bildet ligger.. kan desverre ikke ta ifra din egen pc :( eller du skriver: ;) mvh, stig

for stramt er jo heller ikke bra...er det virkelig for stramt er det jo bare å ta den vekk..hehe... mvh, stig

kommer an på hvilke felger det er og hvordan de ser ut. jeg hadde noen borbet som orginalt er lakket i sentrum men kanten er blank og fin med klarlakk.. men under klarlakken er det dype dreiespor som gir blank skin når det er klarlakk over. men den klarlakken kan få steinsrut, det kommer vann under, ved kulde sprenger vatnet ut lakken når det fryser,og det sprekker i hytt og pine og alu`en korroderer.. det jeg gjorde da var å smøre på lakkfjerner på hele kanten. tok vekk all klarlakk, og lagde en snurrebenk som jeg festet felgene i og pusset med 80papir til dreiesporene forsvant og pusset og pusset med papir fra 80 til 1200~2000 og endet opp med et par tuber autosol og fikk fire speil blanke kanter ;) mvh, stig

tenkte bare å nevne at siden jeg skal tilpasse rør etter hvilken som helst turbo, men det skal kunne brukes en annen type turbo senere lurer jeg på om noen har vert borti å frese større inn og utganger på turboer før.. for jeg har sjangsen på en billig T25 som vil passe fint opptil 200hk+, den er liten og kjapp spoolup på en 1,8L... men de orginale hulla er jo "små".. får man opp diametern vil man få opp flowen og kansje vil den snurre like kjapt som før men vil få litt bedre flow..hm.. noen som har prøvd dette? mvh, stig

det blir nok en hel del egenproduksjon...alt skal seff lages i rustfritt og sveises og tilpasses og designes av undertegnede :D og skal prøve å få tatt bilder som har litt mening og for å vise hvordan det skal eller kan gjøres ;) et stort arbeid er å få laget grenrør med like lange rør fra motorblokka til turboflens. får man det til blir respons bedre og lag(ketchup) redusert litt.. litt stress vil det bli sjøl om det er litt plass å ta av under der.. turboen vil jeg plassere høyest for at den ikke skal ligge under manifold/motor å varme dette unødvendig mye..får jeg den høyt opp er det lettere å kjøle den ned. har og fått (pris-)liste over div standard elektronikk, som feks noe som kan brukes til tilleggsinnsprut.. et enkelt rele som kobler inn ved ønsket/innstilt trykk.. noe jeg stusser i, er om visst jeg bruker to dyser til extrasprut og komp`en senkes til ca.8,5:1 og trykket økes til 0.7~1kg om de to dysene kan slåes på i to trinn.. som feks en dyse kobles inn ved feks 0.4kg og den andre litt senere feks ved 0,7 eller de begge skal kobles inn ved samme trykk.. det er noe jeg må kalkulere litt på. for den lille 0,2~0,3kg gapet kan faktisk være litt bensinsparende.men hvor mye..hehe.. jeg vil helst ikke senke komp`en for mye da det går utover prestanda på lave rpm... men senker jeg komp`en klargjøres det jo for høyere trykk og trim... hm..dilemma og kompromiss...hehe.. for de som lurer på dette med kompresjon og hvorfor og hvordan få en motor på 10:1 ned til 9:1.. så er det, om jeg ikke husker helt feil, at ved 10:1 så er kammeret i toppen 10 ganger mindre enn sylinderen.. ved 9:1 så er kammeret 9 ganger mindre enn sylinder.. så ved øket komp er kammeret mindre og dermed verdien høyere.. volum i toppen måler man slik: 1:du trenger en passe tykk pleksiglass plate som dekker kammeret, enten om den er rund eller firkantet. 2:du trenger et rør av pleksiglass eller noe lignende som er ca 5mm~1cm diameter eller hva man finner.. 3:du trenger en sprøyte som er stor nok(eller halveis) til å fylle kammeret. montering.(du kan bruke en slik sprøyte som rør til å lime på pleksien, da har du målestreker ferdig ;)) du borrer et hull i senter på platen, limer fast røret seff over hullet.. pakning under platen kan enten lages av isoler/el-tape eller noe lignende tynt.. funksjon: du legger platen over kammeret og fyller sprøyten med et bestem volum veske(frostvæske med sine skarpe farge er god knall) og fyller i røret (som du har limt fast i platen og er tett og at platen som igjen har en tynn pakning under for å tette plant mot toppen når de legger det ned ;) ) da vil du kunne avlese hvor mange MilliLiter kammeret er og kan regne ut hvor tykk pakning man trenger eller hvor mye komp den pakningen vil senke/øke eller hvor mye du kan høvle av eller hvor mye du må grave ut av kammer eller rett å slett hvor mye du trenger å høvle av stempelet for å senke komp`en ;) enkelt huh ? :D mvh, stig (som rettes gjerne)

hei folkens. som topic...eksisterer noe slikt...? eller liste over turboer brukt på hvilke biler.. ;) har tilgang til en drøss med turbo-biler, både bensin og diesel..(er vel vrakhandler og privat...) må bare vite hva som blir brukt på hva så er det litt enklere og finne noe..og luke ut andre ting.. det jeg er ute etter er enten en "utslitt" turbo som kan overhales eller en turbo som er god nok til å bare monteres.. seff er garret t25 og t3 vel den enkleste å få tak i, og fåes billig.. ellers "har" jeg to kkk 14-50 som tilhører vw caravelle 1.6td...de holder for 70kw hver men...de ser så spinkle ut..hehe..men et par skulle holde litt.. alle gode ting er twin :D bilen er bmw E30 316, m/1.8i, m10 motor ja...men siden motoren som er i bilen er så bra vil jeg ikke rote med den.. så jeg er i gang med å finne en passende komplett blokk m/topp, som jeg overhaler og gjør klar for turbo..aller helst en M10, men kan til nød bruke m40..(liker ikke reima og uten m40 innsuget er m10 og m40 igrunnen samme suppa...) om det blir orginale stempler i kombinasjon med tykkere (kobber)pakning eller ned-dreiede orginale stempler med orginal høyde på pakning er litt uklart. da jeg vil bilen skal fungere som normalt (les:bensin gjerrig...) er orginal komp med 0,4trykk og enkel tilleggsprut et alternativ.. og tilgang til vannskjære maskin for kobber-pakning er enkel og kort, så jeg tegner bare av orginalen på CAD og leverer disketten :D mangler bare kobber platen... for større trim er innsuget er på tegnebordet, evnt med 528 spjeld eller større..dette sveiser jeg sjøl. luftmengdemåler og dyser fra 528 har jeg også, men vet ikke om det blir vits i å erstatte de orginale med de fra en 528 når jeg lager/monterer en tilleggsprut med extra dyser uansett..dessuten er det fare for at den vil få for mye bensin ved lavere rpm..utenfor turboens arbeidsområde..tilleggspruten ordner jo alt innenfor.. eksosen er også på tegnebordet, om det blir 2.5" eller 3" gjenstår å se..dette også sveiser jeg sjøl..rustfrie tynnveggede "meierirør" (eller noe slikt..) men har sett flere e30 som er senket og har problemer med bakkeklaring med 3"..men det løser man ved å valse 3"røret til en høgde på ca.2~2.5".. ønsket hk er omtrent 200+, men det forandres sikkert ganske kjapt til 250+ ;) hehe... bremser og understell fra 323/325 er skaffet..mangler klumpen bak, men utveksling fra 318 og 200hk+ kan bli noe gøy i aksen ;) den nye orginale clutchen får holde så lenge den holder..hehe..blir vel noe sinter greier etterhvert. poenget er seff mest mulig (kvalitets)hk ut av minst mulig peng, men noe må seff koste.. jeg lager det meste sjøl, tilgang til rør og elektronikk deler er grei. tar gjerne imot noen kommentarer og innspill i tilfelle det er noe jeg har oversett...men tror jeg har fått ned det meste..hvertfall i hodet ;) mvh, stig (som bygger for å lære mer ;) )

trodde jeg var ferdig med dette...men jeg må bare spørr.. når du sier en asfalt/bitumen (brownbread?)-matter ikke demper så godt høyfrekvent støy....hvilke frekvenser er det da snakk om...? du hører jo ikke mye om du pakker en diskant inni en 30x30x30cm boks av bitumen ;) ikke for å plage, men kansje du har lest noe jeg ikke har lest vettu ;) mvh, stig

transmedias uttalelser med at man bruker 2"/5cm glava i en 3"/7cm vegg er nok rette.. det skal ikke vere tettpakket med glava i en vegg for da forsvinner glavaens egenskaper..og poeng. løs glava varmer bedre enn tettpakket glava.. men glava er nok ikke en like god støydemper som den varmer..skal man lydisolere bruker man gipsplater...eller tømmervegger ;). (det kan jeg nok si med sikkerhet da jeg har holdt i en hammer et par ganger bygd et par hus eller fler ;) ) men det er ikke det som er poenget.. støy i bil kommer også av som trans`en sier stålplater som vibrerer..men lyder som feks folk som snakker kommer igjennom men gode asfaltplater kan være nok til å ta dette vekk. dekkstøy kommer nok mest av vibrasjoner, men seff vil skum-matter dempe støyen bra.men er nok ikke så veldi bra med biltema matter eller vanlige skum-matter.. man trenger skikkelig tunge matter med stor tetthet..en vanlig vaske-svamp under teppe demper nok svært lite..hehe..men har man mange nok.. demper man med dempematter og vil ha ytterlige skum-matter er det seff ingen problem, men da begynner man å bli kresen eller har en veldig dårlig dempet bil..i utgangspunktet ;) grunnen til at bmw/mb bruker doble glass?? det burde du vere oppegående nok til å forstå at man må til med doble glass for man kan jo ikke legge dempematter og skum-matter på rutene vel :D :D mvh, stig (som er vel egentlig ferdi og tror trådstarter har tatt et poeng eller to :) )

sjekk delefilteret på de som ha fått diskanten "sprengt"... det er en sikring der, i form av en lyspære.. du ser med en gang hvilken det er. se om den er like hel.. er det vanskelig å se kan du koble sammen endene på pæra med en lednings bit ;) hjelper ikke dette, så er de nok desverre sprengt ;) skal være ganske så idiot-sikkert å sprenge diskantene med denne type sikringer. mvh, stig

er ingen problem å paralellkoble høytt bak med de framme... men syns jo 2x250wrms@4ohm var litt voldsomt..men men.. den vil bli belastet med 2ohm stereo, og teoretisk vil effekten dobles...vet ikke om denne gjør det men i så tilfelle vil den gi 2x500wrms@2ohm..hm... men utenom dette så kan det faktisk være et problem med selve høyttalerne.. det fordi at de er montert ved to forskjelllige steder og måter.. grunnet montering er det mulig at fronthøyttalerne vil tåle mer enn de bak, eller de bak vil tåle mer enn de fram.. og når man paralellkobler slik er det sjeldent man hører like mye fra de bak, pga avstand, og tåler ikke de bak like mye som de fram vil du kunne skru opp de framme og da ikke høre at de bak vrenger.. :( så lytt til både front og bak høyttalerne å finn ut hva de tåler, om du liker å skru opp litt.... å pass på gain...2x250/500w vil få de fleste høytt til å bli skremt ;) selv om jeg har mishandlet Premium6.5" sjøl med lignende..hehe mvh, stig (voldsom forklaring på så lite..hehe...)

autocustom.no har I.D. ... kan anbefalest på det varmeste. skikkelig feite elementer som fortjener skikkelig utstyr koblet på ;) idmax er ganske hetfig og spiller like høyt som de spiller fint..og fint spiller de :D mvh, stig

hjelper ikke med dempe matter når det er en liten avstand mellom dørtrekk og stålet i døra som gjør at det klaprer og slår ;) da er det gummi og lignende som hjelper. mvh, stig

får jeg vite hvilken modell boss du har kan jeg sikkert anbefale en kasse.. er ikke vits i å putte en sub i en tilfeldig kasse og så spiller det dårlig og du sier "dritt sub" men så er det igrunnen kassens feil ;) tar du deg litt tid er det nok flere alternativ enn dynabel som vil dukke opp ;) her er mange her inne som har forskjellige elementer som de har eller har prøvd som de kan anbefale eller fraråde å kjøpe. og jbl gir, etter min mening, veldig mye for pengene..de tåler mye juling og de spiller pent. og det i en kurant kassestørrelse. mvh, stig

NEI NEI..... vil nok si at de ikke stiller i samme klasse... kansje du får mer dunk ut av en dynabel pr.krone... men en kicker varer nok lenger pr.krone...hehe... er nok flere prosent dynabel som har hatt produksjonsfeil enn hva kicker har... mvh, sti

OT, men hør med mr.SQ på forumet eller ta en titt på http://www.musicaltransparency.com å se om de fortsatt har Knu...har hatt om jeg ikke husker feil.. :S ellers er det jo bare å stikke innom http://www.knukonceptz.com å se om de har distributør i norge.. ;) mvh, stig

vel...nå ville jeg ikke samenlignet kicker og dynabel uansett hva det gjelder... men poenget er at det er eltek sjøl som har sagt 20L, men det vil vel ikke bli så veldi mye dypbass ut av det, men sikkert greit med dunkdunk.. råne faktor på lukket kasse ;) mvh, stig

KnuKonzept har vel den mykeste 50mm2 jeg har vert borti... ;) men så er vel det den kabelen med mest ledere i, om jeg ikke tar helt feil.. mvh, stig

magnaten din yter dette: RMS power output into 4 Ohms : 4 x 110 W (stereo) RMS power output into 4 Ohms : 2 x 260 W (brokoblet) RMS power output into 2 Ohms : 4 x 140 W (stereo) så til din konfigurasjon vil den gi: 2x110wrms til 6x9" og 1x260wrms brokoblet til en sub. brokoblet til en sub som er 4ohm vil den kunne gi 260wrms så en dynabel saga på 2x75w vil sikkert gi like mye eller mindre. men jeg har prøvd den 2x75w saga`en på en 10" som er veldig lik dynabel 9410..det ga tilfredstillende bass til normalt bruk.men det var i en bassrefleks kasse. helt ærlig vil jeg ikke tro at du vil tjene noe på å kjøpe en saga til å drive 6x9", når magnaten vil greit drive en 12" og 6x9".. men så har jeg jo hørt at en dynabel 9412 er noe tungdreven og trenger litt effekt for å våkne til live, men det kommer jo seff an på hva man er ute etter og hvor høyt man vil spille.. dessuten ville ikke jeg putta en 9412 i en 20Liter lukket kasse, det blir altfor lite..rundt 30Liter er nok bedre. hvor mye har du tenkt å bruke til sub, eller er ca.1600,- en ønsket pris? mvh, stig

vel...jeg hadde 35mm2 strømkabel fra biltema..hadde den i 4år i samme bil og ingen problem med hverken svarte ledere eller annet.. og den ledet jo like bra fra første til siste dag den ble brukt..hm.. jeg har den ennå i en kasse i garasjen..kansje jeg skal splitte den opp for å se om der er svarte ledere.....?....hehe.. kansje du fikk en mandags skabel...?hm..haha... helt enig i att stinger er helt totalt unødvendig dyrt, og jeg syns ikke at stinger er verdt pengene. biltema kabler er helt kurant..men det som er litt viktig å tenke på når det gjelder kabler er at de sier; jo flere ledere jo bedre ..sier de da.. mvh, stig

jeg bruker å lime på skumgummi på de steder hvor dørtrekket kan flexe.. litt tykkere enn hva avstanden er så det blir et lite press når du setter det på. glassfiber kan jo hjelpe, men med skumgummi er man sikker ;) mvh, stig

om de blir montert i Astolpe eller speilhus har ofte ikke mye betydning. noen ganger alt å si... om de står høyt oppe på A-stolpen har ofte lite å si mot helt nede på A-stolpen. noen ganger har det og alt av betydning... ;) vinkel og montering kommer helt an på hvordan man liker det og det må lyttes til.. det finnes fabrikanter som lager nye speilhus med hull for diskanter og som har vinkel som de har funnet ut passer greit i den bilen..men passer den deg...? ;) da er det bare å koble sammen alt samma og frem med blue-tac`n og prøve hvor den funker best.. men ofte er det slik at jo nærmere lytter jo mere off-axis. er jo godt mulig du finner ut at ved å montere diskanten nær mellomtonen og nede ved kickpaneler gir dette best lyd...hm... mvh, stig (som ikke er så vanskelig......)