btl

du er ikke alene.

-Grov mellomaksel til M47girkasse. Er interessert i å gi 200kr.

SOLGT

Jeg skal ha belter i en eller annen pappeske i garasjen. Skal se om jeg finner belter til deg.

Er det noen spesielle bremsecalipre, skiver og klosser, eller er det orginale? 2500kr var jo jævlig drøyt da, hvis det er orginalt.

Det er nok litt av en luring det der. 5000kr for en M46kasse var jo kjempedrøyt. Hvis han ikke vil ned i pris, så styrer du bare unna. Jeg hadde for litt siden en B230FK komplett med M90 og mellomaksel på hånd som jeg kunne få for 10 000kr. Det eneste som manglet var intercooleren.

Jeg er helt enig. Bort med den jævla musikken. :)

HVor mye diesel da, for å være litt mer presis. Jeg har hatt en 244 diesel selv, og den er treig altså:)

Da får du gratulere faren din med ett godt kjøp.

Hva bruker en 240 diesel på mila. Jeg tipper ca 0,8, men er det noen som vet hvor mye den eksakt bruker?

hva slags reaksjoner kan man regne med når man kjører en tilhenger som er for tung på ett kjøretøy under 3500kg?

M41 er 4gir+od (tror jeg) M40 er 4gir. Disse kassene var før 1975 eller 76.. Hovedforskjellen på M40/41 og M45/46 er utvekslingen og at man demontere clutchhuset på utsiden av girkassa og man gjør det fra innsiden på M45/46. Utvekslingen på 5gir og overgiret varierer litt med tanke på årsmodell. før 1986 0,83:1 og etter 1986 er det 0,82:1. Overgiret er vel 0,79:1

Den gummitetningen betalte jeg 25kr for på volvo for 1 år siden. Du trenger ikke å ta av toppdekselet for å sette den inn. Når det gjelder M90, så blir det litt vansklig med tanke på hastighetswire, hvis du har det. Det enkleste er å bytte til en bakstilling med el-hastighet og ett el-speedometer. Også kan du bare bruke svinghjul, clutch og trykkplate fra en rødblokk med M90:) Dobbelmassesvinghjulet heter det vel:)

Det er nesten værre å kjøre med utslitte piggdekk enn sommerdekk. Har man en agressiv kjørestil, og ikke klarer å kjøre pent, så burde man kjøpe piggfrie dekk. Liten vits å kjøpe piggdekk, når man mister alle piggene iløpet av den første kjøreturen. Dekk har veldig mye å si på fremkommeligheten, men hvis man er elendig til å kjøre, har man mye å hente på fremkommelighet ved å lære seg å kjøre riktig. F.eks så satt jeg på med ei som skulle kjøre opp en litt bratt bakke med snø. For det første så hadde hu på litt høy musikk og vifta på maks. Da hører man ikke motoren og merker ikke hjulspinn så lett. Når hu kjørte opp bakken, gikk den plutseilg saktere og saktere, fordi hun ga full gass, også begynte hu å spinne. Hun hadde god fart ca 50km/t, men når hu begynte å spinne, så bare fortsatte hu å spinne, istedenfor å slippe gassen, og forsiktig gi mer gass. Hvis hu hadde hatt litt peil på å kjøre, så hadde hu kommet opp den bakken lett. Jeg dro for å hente min sierra XR4x4 for å trekke hu opp resten av bakken, men det fikk jeg ikke lov til. "Hvis den nye Renault Lagunaen ikke klarte det, så klarte iallefall ikke min gamle bil det som jeg hadde kjøpt for nesten ingen ting." Når en traktor skulle taue hu opp, klarte hu å havne i grøfta med fronten, og det var fordi at hu begynte å spinne, og da fulgte fronten veiens helling. Jeg tror jeg likegjerne burde holdt kjeft etterpå. Jeg prøvde å forklare hu hvorfor hu ikke kom opp, men hu sa bare at jeg var så jævlig verdensmester og arrogant. GRR.. Hun sa hu hadde mye mer erfaring enn det jeg hadde når det gjaldt å kjøre opp den veien, men so what? Hu har kanskje kjørt flere ganger opp og ned der enn meg, men hva hjelper det når hu ikke kan kjøre? KVINNFOLK!

Prøv å by 20 000kr du. Hvis du får den for 20 000kr, gjør du ett meget godt kjøp. Det eneste jeg kan si utifra annonsen, er at den har gått litt langt. Jeg hadde en 740 turbo 86modell og der satt det en føler i bakstillingen, men det er ikke sikkert denne har det. Speedometeret fikser du sikkert, men jeg ville ikke fortalt selgeren hvor enkelt det var å fikse.

Hiv heller i hele b230et-motoren:) Den har Motronic-sprut og det er saker det:) Den er enkel og billig å trimme til 210-220, men ikke gå noe lenger enn det (les nederst). Da bare bytter du chippen i styreenheten også justerer opp ladetrykket til ca 0,8- 0,9 bar. Pass på at den ikke banker når du gir flatt da. b23e er ikke noe særlig å sette turbo på. Det sitter k-jetronic på den motoren, og det får man ikke hentet mye ut av. Da ville jeg heller flyttet motronic sprutet, innsug, turbo, svinghjulet og tilhørende elektronikk over på b23e motoren. Det enkleste er vel å ta ut b23e motoren og sette inn b230et. Når det gjelder girkasse, så passer girkassa fra b23e på b230et, men på b230et sitter det 2 følere over svinghjulet, så du må nok lage plass til de i clutchhuset på girkassa, eller bruke ett clutchhus fra b230et. Jeg vet at jeg heller burde sagt dette i kirka, men jeg tror at b23e bunnen er både bedre og dårligere enn b230et. Rådene tror jeg er bedre, men stemplene tror jeg er dårligere eller like bra. Vet ikke hvor grensa til b23e går, men b230et tåler maks 250hk.

Jeg har hørt noe om at hvis stagene er for store, så vil bilen hmm.. var det overstyre eller understyre?

Og en liten ting til. Nå i disse dager som det er så kaldt (spørs litt hvor du bor) så er det idioti å kjøre med bare vann. Vet du hva som skjer når vannet fryser i motoren? Jeg vet ikke selv og har ikke tenkt til å prøve, men vann utvider seg når det fryser til is. Har du flaks spretter det nok bare ut noen frostplugger på sidene av blokka og har du uflaks får du frostsprengt blokk og må bytte motoren. Problemet er at du mest sannsynlig ikke vil merke at frostpluggene har sprettet ut før du får motorstopp eller ser at temperaturen stiger.

Sånt skjer når man kjører med bare vann. Kjølevannet blir brunt, og det begynner å ruste. Han burde tappe ut alt vannet, og fylle på vann og frostvæske. Frostvæska motvirker rust og når den blandes med vann, oppstår det en kjemisk reaksjon som gjør at den koker på høyere temperatur og fryser på en mye lavere temperatur enn det vann gjør. Det mest optimale er vel blandingsforholdet 60%frostvæske og 40% vann, men det mest vanlige er å kjøre 50/50:) En slik blanding holder for ca -30 til 40 grader. Jeg skal ikke si det sikkert, men når man kjører med bare vann tror jeg det kan medføre at registeret i radiatoren og varmeapperatet blir dårlig og som vissent løv. Jeg vil iallefall tippe på at det er registeret i varmeapperatet som er dårlig. Det kan også være termostaten som er defekt og ikke stenger.

En 4.10 har lavere utveksling enn 3.50. Hadde det vært motsatt, hadde du hatt rett, men det er en nedgiring, og derfor har 4.10 en større nedgiring enn 3.50. Med andre ord så har 4.10 en lavere utveksling enn 3.50. F.eks M90 girkassa kom med 2 forskjellige utvekslinger på første og andre gir. Den ene hadde høy ut veksling og den andre hadde lav. M90H har 3.54:1 på første og 2.05:1 på andre. M90L har 3.91:1 på første og 2.20:1 på andre. Den med høy utveksling kan man få en høyere hastighet på 1 og 2 gir med turtall "N" enn man vil få med den girkassa som har lavest utveksling.

Nei! En differensial med 3.50:1 vil ha høyere utveksling enn en med 4.10:1. Dette er en nedgiring, ikke en oppgiring:) Hjula vil snurre raskere rundt hvis man har en 3.50:1 utveksling i bakakslingen, så derfor Høyere utveksling.

Det spørs hvilket datasprut du skal ha. Du får dem med og uten tenning. Det spørs helt hvor mye effekt du skal ha. Skal du ha over 300hk på den motoren, bør du nok ha ett datasprut med sprut og tenning. Ett datasprut med tenning og dyser erstatter motorens elektronikk. Da er det ingen vits med chip. Skal du ha tillegssprut, må du bruke motorens styreelektronikk for sprut og tenning. Skal du ha datasprut uten tenning, må du bruke motorens tenning eller ett datasprut som bare har tenning. Nå har jeg skrevet det som er mest naturlig å gjøre. Man kan f.eks helt sikkert også montere ett tillegssprut på ett komplett datasprut, men det er nok ikke så vanlig å gjøre det. Det er stor forskjell på datasprutene. Haltech justerer man ved hjelp av kurver man drar opp og ned:) Husker ikke helt hvordan det var, men tror det er noe 0-10000 rpm kan man justere dem hver 500 rpm, og skal man ha opptil 16000rpm så er det hver 1000rpm:) Elektromotive er vanskligere å justere. Der er det tall man skal skrive inn. husker ikke hvordan det var med Autronic, men det er mulig å justere det selv også. Uansett så må man vite hva man gjør når man justerer ett datasprut. Hvis man ikke kan det, så er det vel best å få noen til å gjøre det for deg. Du må nok regne med over 12 000kr for ett datasprut med sprut og tenning. Så må man vel ha div. givere og følere. Jeg er ikke helt 100% sikker på hva som inngår. Tror det meste følger med Autronic:)

På 2. gir!

Det er ikke bare utvekslingen på bakakslingen som avgjør om bilen din klarer å nå 100km/t på andre gir. Du trenger også en litt turtallsvillig motor. Har du en diesel motor, så klarer du ikke å nå 100km/t samma hva slags utveksling du har i bakakslingen:)

Peil olja først ja. Har du ikke olje på peilepinnen, så er det kanskje på tide å fylle på noen liter:) Jeg har kjørt mye med lite olje og det har alltid gått bra, men om det kan ha hatt noen betydning for motorens levetid vet jeg ikke, men noen posetiv innvirkning har det neppe:) Jeg hadde en 740turbo som oljelampa begynte å lyse på ved akslerasjon, giring, gassslipp mm.. Jeg stoppet og peila olja, og da var det ikke mye olje å peile. Jeg måtte vel fylle på i overkant av 2 liter tror jeg det var for å i det hele tatt få olje på peilepinnen. Den motoren lever fortsatt. Har hendt flere ganger at det ikke har vært olje på peilepinnen. Noe dritt når disse o-ring pakningene på oljereturen går istykker.