Øyvind Ryeng

Disse motorene har ikke gasspjeld.

Jeg hiver meg med på HAT-bølgen. Det får da være grenser for overformynderi...!

Korreksjon: "BOV". Står for "Blow Off Valve". Og sist jeg sjekket var det fortsatt latterlig med fake dumpventil.

At folk ennå får lov å selge og markedsføre slike dingser i Norge er utrolig. Det er selvfølgelig ingen effekt i disse i det hele tatt. Jeg har sagt det før og sier det igjen: "det finnes INGEN snarveier til flere hester". Med mindre man kjører turbobil som kan chiptrimmes.

Den høye bensinprisen er en pågående tragedie og en skam. Takk og pris at det straks er stortingsvalg.

Høres kanskjer mere ut som vakuumlekkasje eller gåen tomgangsmotor (IACV - Idle Air Control Valve).

"Stilren" er ikke rette begrepet, men den vekker sikkert oppsikt.

Hvilke forhåndsregler har du tatt for å hindre ventilflyt på dette høyere turtallet? Stivere fjærer, lettere/sterkere retainere og/eller lettere ventiler? Det er vanligvis dette man må gjøre med moderne DOHC-topper for å kunne varva högre (kombinert med bytting fra hydrauliske til mekaniske løftere for de motorer dette måtte gjelde, litt ettersom hvor mye høyere man varver). På den annen side; hvis ventilsystemet tidligere er testet av andre til å tåle dette over lengre tid, så er det jo ikke noe problem.

Høres ut som et bra prosjek, men én ting vil jeg bare si! Skaff deg en bredbåndslambda fra f. eks. PLX, TechEdge, Innovative, AEM eller Zeitronics! "Smalbåndslambda" som man finner på vanlige biler er ekstremt unøyaktige og kan (skal) kun brukes for å se om blandinga er over eller under 14.7:1! Skalaen her går fra 0-1V og er ekstremt sensitiv rundt 14.7:1 eller også kalt lambda 1. Eksempelvis kan spenningen man får fra denne være fra 0.2-0.8V ved 14.7:1, og da har man i praksis ingen oppløsning igjen for å se om man ligger rundt 11.5-12:1, og det er omentrent der man vil være under fullgass og fullt ladetrykk på en turbobil! Bredbåndslambdaen er nesten helt lineær fra 0-5V fra omentrent 10:1 til 18:1, kan korrigere for temperatur, og de koster omentrent 350 dollar, og dét er vel investerte penger!

Det så kanskje ikke helt trygt ut. Men evnen til å finne en løsning er det ikke noe noe å si på!

Hva er det du skal ha pulverlakkert?

Jeg hørte rykter om at det er stortingsvalg 12. september. Dette er vår eneste sjanse på fire år til å få ned engangsavgiften ved førstegangsregistrering ved noe så enkelt som å stemme på rett parti.

De entusiastene borte i USA som bygger om Honda'er fra LHD til RHD (ikke spør, det er en maddd JDM-ting) borrer som regel ut punktsveisene i torpedoveggen og punkter/sømsveiser inn den nye. De bruker også vanligvis en hel frontcut som de henter deler fra. Og noen skjærer ut de delene som er forskjellige på torpedoveggen og sveiser inn de nye platedelene. På den måten er man sikker på at torpedoveggen ikke flytter seg siden man ikke rører de originale punktsveisene.

Alarm, takst på bilen og delkasko er fortsatt en god tyveriforhindrer. Verden vinner nemlig ingenting om den stjeler en forsikret bil; i.e. Karma.

Store bremser er fint. De holder bremsefadinga unna siden det er mye mere metall i skiva å varme opp, vanligvis mye større bremseklosser og etter regelen kraft*arm virker bremsene bedre (altså klossene tar tak "lengre ute" og har lettere for å stoppe skiva). Ulempene er større uavfjæret vekt og potensielt dårligere aksellerasjon (mere masse lengre ute (tenk sentripetalkraft), og denne massen har fortsatt treghet (vilje til å motsette seg hastighetsforandring)). Og så kan man trenge større hjul for å få klaring, og her igjen - mere vekt. Men med det sagt tar jeg heller noen kilo ekstra på hvert hjørne istedenfor bremsefading og en tur i sandfella.

6000,- er ikke all verdens penger å trimme for. Man får kanskje et sett trimkammer til den summen, men kombinert med et godt grenrør er man garantert en del ekstra hester i stallen. Filter, effektanlegg og helst en remapping av hjernen er anbefalte kamerater til kammer/grenrør, men i seg selv gir ikke filter/effektanlegg/remapping all verdens hester.

Jepp, forretninger som driver med hydraulikk har slike. Og de som lager målere for biler har også slike. I elektronisk utgave har du en trykksensor i fuelrailen (eller i nærheten) som gjør om trykket til et elektrisk signal som du kan sende til en måler inne i bilen. Mekansike målere av denne sorten har en bensinslange inn i kupéen, men dette er langt fra en sikker løsning, selv om de kan være billige. På en turbobil har man også nytte av å vite at bensintrykket følger ladetrykket, og f. eks. Défi lager en slik måler som gir alarm hvis bensintrykket faller ifht. ladetrykket.

EGT-målere er det ingen tunere med respekt for seg selv som mapper etter. Bredbåndslambda er tingen; en motor kan gå helt fint på 11.8 AFR, mens den detonerer på 12.8. Det er stort sett umulig å mappe blandingsforholdet med bare en EGT-måler, spesielt når man faktorerer inn at tenningstidspunktet påvirker EGT i minst like stor grad som blandingsforholdet. Det er mange som lager rimelige og nøyaktige WB02-målere; PLX, TechEdge, Zeitronics, AEM og Innovative er noen eksempler. Er du laget av penger, så har også Autronic en.

Helt enig. Dinitrogenoksidinnsprøytningssystem fra Nitrous Oxide Systems er døden for disse motorene, mens andre systemer fra for eksempel Nitrous Express, Zex og Top Gun går helt fint. Tørt system, vått system, single fogger, direct port; det gjør ingen forskjell bare man holder seg unna NOS. Terminologi, folkens.

E36 318IS skal toppe 213 km/t iflg. modellguiden hos Autopower.se. Personlig har jeg fortsatt store problemer med å skjønne at folk kan være så hjernedøde som det fortelles om i denne tråden. De må jo enten tro at alle andre er idioter som ikke skjønner at de lyver eller så er de bare født mindre intelligente enn andre?

Dette "må" man også med Uberdata/Hondata/Crome til Honda. Men folk så seg leie på å drive å brenne en chip hele tiden, så man kjøpte en Romulator som man setter inn i innsprøytningshjernen. Dermed kan man remappe og endre ting i realtime uten å måtte brenne chipper eller slå av bilen. Man brenner bare en chip (som koster noen ytterst få dollar) på slutten av dagen når mappet er perfekt og man skal ha romulatoren og laptopen ut av bilen.

Prøv med 185 og full Type-R-spec hva innmaten angår.

Det er dét som er fordelen med å bruke Volvo til herjebil - de går ikke sund før man ødelegger dem (f. eks. kræsjer de eller kjører de uten olje/kjølevæske). Bakhjulstrekk er også en vinner når man holder downhill-battles ned traktorstiene. Sånn som jeg ser det burde Volvofolket burde se på nedsølede og bulkede Volvoer på gårdene rundt om kring som en hyllest til holdbarheten Svenskene bygget inn i disse bilene i sin tid.

Takk og pris at jeg etter måneder med intens trening i et Shaolin-tempel i Xinjiang-provisen i Kina, endelig har mestret den legendariske kunsten å ignorere Japanhatere, ellers kunne jeg plutselig funnet på å skrive nok et alt for langt innlegg. Men seriøst, det der var virkelig det beste du kunne komme med? Men det å kjøre på høyresida burde uansett ikke være noe problem, med mindre man er kjerring.

Ja, hvis innsuget ikke passer, så er det jo en annen sak. Angående motorstyringen har du sikkert også rett - motorer med individuelle spjeldhus har som regel dårlig vakuum og er litt "ustabile", så her er tuningen viktig. Og det er forresten hovedsaklig av denne grunnen at mange biler med ITB's bruker MAF's (Mass AirFlow - luftmassemåler) istedenfor det gode gamle speed-density-systemet med MAP-sensor, IAT og RPM (Manifold Absolute Pressure og Intake Air Temperature) (Skyline GT-R er et eksempel på dette). Faktisk, mange som setter ITB's på Hondamotorer er nødt til å gå over til et TPS+RPM-basert map i tillegg til MAP+IAT+RPM, nettopp på grunn av at ITB'ene er så dødens nøye på tuningen. Jeg kan sååå mange tre-bokstav-forkortinger! ;)