Einar

Om de er teipede, så er sjansen stor for at merkeforhandler kan skaffe dette orginalt.

Begynn med en skikkelig service, gjerne med en oljeflushing, og en runde med vann i luftinntaket. Så kan du kjøred en skikkelig hardt, og etterhvert vil du nok finne en del emre hk. Forutsatt at det jeg snakker om trengs, og det gjør det ofte.

Kobl av tomgangsregulatorene og prøv å juster tomagngen manuelt på skruen.

Det går på bileier.

LD28 kom vel aldri med sneglehus orginalt tror jeg(?), LD20 og RD28 kom med det.

Er de ikke bare slik da, pappa sin også er slik, har vel gått en ca 220, og har vel vært slik siden han kjøpte den på 97.000 Syns den bedra seg betraktelig med mobil1 5W-50 dog.

Traversen får du ikke ut uten å ta ut motor først. Motor må løftes så langt det går.

Den skiva der må du ha, hvis ikke akn lageret skru til/fra mutteren. Reis til forhandler...

200 bensin er jo en forgassermotor, går utifra det er E200/200E med M111 du tenker på? Sjekk spjeldpotensiometeret? Har den MAP-sensor?

Løsne boltene noen runder og kjøre en liten runde,eller ett spett mellom skive/kule og felg.

Mercedes var riktignok tidlig ute med can-bus, men ikke så tidlig. Speedometersignal kan hentes bak på speedometer, samme med turtall.

290 motoren er nok ikke en CDI-motor, emn en 10 ventilers turbodieselmotor på 129 hk, går helt greit, og om man enten går amok elektrisk eller får tilpasset ei rein mekansik pumpe til motoren må man velge selv. Skal man først gå amok elektrisk så ville jeg kanskje heller valgt en 270CDI-motor, commonrail som går ganske så bra. Det eneste som er relativt plug&play er vel 250DT på 125 hk, enese der er vel at turbo har ELR, mens sugemotoren har kun vakuumoperert kaldstart.

Ligger toppene på benken enda tro Ottesen:tannløs:

Hvis relèet blir overopphetet, er det en grunn til det, det mest sannsynlige er at pumpa di går tungt og bør skiftes, en annen er at det er en overledning til gods.

Sjekk om girolja di er svart, om det bryter i svingene er den mest sannsynlig det, og viskosekoblinga må skiftes ut, en kurrant jobb, må av med bakre del av kassa, bytte viskosekoblinga, ny pakning å montere igjen. Dette har jeg kun gjort på manuell, så ring subaru norge og spør etter f. eks. Ken. Så vet de nok litt om det.

Tøfft!

Det finnes jo to typer av elektrisk servo også, de med elektrisk servopumpe, og de med rein elektrisk hjelpemotor på rattakselen.

Bruke boble uten bremsekraftforsterer, vet ikke når det kom, men de med tromler foran har ikke dette såvidt jeg vet. Man får også elektriske vakuumpumper, som bråker noe jævlig, ellers så går de fleste vakuumpumper til diesel på en eksenter på en av motorens aksler, mulig den som sitter på VW sine R4 8V dieseler som itter på fordelerens plassering akn brukes på noe vetttugt hvis?

Som spurt, trenger du en gnist, eller flere gnister? Jord i gjengene på pluggen, pluss inn på 15 på coilen, jord til coil kobles til, og kobles fra for å få gist, høyspenningen induseres når strømtilførselen forsvinner, man bruker trossalt likstrøm på en trafo. Kan du bruke vekselstrøm vil du kanskej kunne kjøre konstant strøm og få gnist hele tiden, men coilen vil neppe leve lenge. Fortell litt mere om hva du trenger, hvor du trenger det og gjerne hva det skal brukes til om du vil.

Har du noe 6V Transmedia?

Kan være at du har fått feil lager, at det finnes to dimensjoner på kryssbolten, men det er jo ikke uvanlig at kryssbolten skal sitte fast i enten stempel eller råde(kryssboltlager), så det kan være at det skal væe en presspassning der. Er det rullelager elelr glidelager? Hvrdan satt kryssboltene låst tidligere?

Jeg tror det har skjedd en liten omgjøring på motorkodene til adam. Altså at det har dukka opp en ekstra bokstav foran motorkoden, som egentlig kun beskriver slektskapet til motoren. Altså litt mere avansert enn 12N, 17N, 19S, 20S, 22E, 30e også videre...

Prøv å bytt dem om å test.

Sjekk sikringene på overspenningsrelèet dit først av alt, ett blankt/rødt relè som sitter bak batteriet, med en eller to sikringer. Finner du feil der, og bilen går bedre etterpå trenger motoren din iallefall justering.

Skal du ha en bryter istedet for relèet eller en bryter til å styre relèet? Hvorfor? Du er kalr over at på de fleste biler har pumperelèet mere enn en funksjon? På "eldre" volvoer mener jeg relèet får ett minussignal fra ECU når pumpa skal gå, om man kobler seg inn på den styrestrømmen, og kobler til jord via bryter bør det være gjort.