Einar

Når de begynner å skifte farge er det tiden for å skifte, kan holde lenge, men man veit ikke hvor lenge + dårligere lys og ser dumt ut. Så er like greit å skifte med en gang.

Sett hekkspoileren på Peugeot 405, tror du den gir mye marktrykk? Heller faenmeg feil vei.

Kom ikke /8 som 190D ? Ellers alt 190 er W201

Ring Bø Bilco, har masse 190 akslinger liggende, kjøpte en selv der for en tusing.

Lastebil og har vel vært noen slike løsninger der den ene komprimerer for den andre.

Vi skifter bremserør, Pusse vekk deler av ett tynnt rør som skal holde mange hundre bars trykk er ikke det lureste. Er ett bemserør rusta skal det skiftes

Prøv å dra den ut av polskoen, hvis ikke så må du nok kutte litt i ledningene, må nok bruke skrue typen, men er jo ikke dumt å fortinne lederne.

Kit corvette. faen ere du har røyka?

Bytt polsko du så tenker jeg det blir bra, bruk godt med fett/vaselin i koblinga.

Den orginale beige olja, men går sikkert greit med ATF også.

Trudde Meganè hadde +styrte, men sjekk det opp, kan vel være noe slikt.

Åssen bil, er en del biler som har minusstyrte hovedlys, det kan jo gi rare virkninger på ett xenonkit

Vil påstå at RWD er best i bratte bakker, er jo en grunn til at FWD-bilen rygger opp

Kan bare vise den på verksted med orginalfjærer/godkjente

Forøvrig tror jeg Citroèn var først ute med FWD(Traction Avant kanskje?

Som Ford Taunus 12M, er vel eneste bilen man ikke trenger å dele motor og kasse for å skifte clutchen(Saab veit jeg ikke men) Jeg foretrekker RWD pga: Kjørekomfort, kjøreegenskaper, mere lettjobba, lettest og kontrollere, lettere å få kreftene i bakken. Liker ikke FWD pga: Stort sett understyrte, kan sjelden ligge med full gass gjennom svingene, syns de ofte er mere ukomfortable(bli dratt vs. bli skyvd), kjøreegenskaper som ikke passer meg, momentstyring. Dette er mine meninger, finnes unntak, syns f. eks Nissan maxima er velykka med FWD, er vel en del med hjulvinkler, åssen ting legger seg med full akselerasjon. Og skal jeg ha 4WD må det være noe som drar hovedsaklig på bakhjul, evt Subaru(50/50) I tillegg til dette er morofektoren viktig, veldig viktig for meg. Har forøvrig kjørt mye FWD, og mye forskjellig, er absolutt ikke noe for meg.

Kikk etter rust, hjulbuer foran og bak, jekkfester(vipp av lokka). At motoren er lettstarta(også kald, må av med innsug for å skifte glødeplugger), går fint og går godt uten å ryke. At girkassa girer fint(kontant uten rykking, ikke noe sluring eller rar giring) Uling i bakaksel, takluke virker som den skal, At bilen er god å kjøre, uten ulyder, knirking, klonking og skramling, kikk etter at hjula bak står likt(at det ikke er noe slitt) At Nivåregulering fungerer som den skal uten ulyder Alt elektrisk utstyr virker. Er nok mere som man bør kikke etter også, er knallgode biler men kommer an på eiere. Sjekk servicehefte/historikk, er det skiftet ATF, Bærekuler, stag bak, knirkeforing og topppakning

Sikringen virker til den smelter og blir for kort, altså det går strøm gjennom den, så du er rimelig på bærtur. En bryter som er overbelasta så det er svidde kontaktpunkter, men strømmen går i mellom, vil det være spenningsfall over og varmegang.

Se hva du vil, jeg veit hva jeg sa

4-hjulsdrift med differensialbrems på senterdifferensialen og bakdifferensialen er vel det greieste, kan fort bli ekkelt med brems/sperre foran da det er de hjula som har størst hastighetsforskjell.

Cellespenning på ett blybatteri er vel 2,1 Volt, da vil ett fullada 12 Voltsbatteri ha en spenning på 12,6 Volt, er slettes ikke uvanlig å måle 12,4-12,6 Volt på ett batteri dagen etter det er blitt brukt i bilen, og kun er blitt ladet opp via bilens vekselstrømsgenerator, og syrevekta ligger tett oppi 1,28 også, eller er kun batteriet delvis opplada når vi regner det som fullada? Back til topic. Hva om du bruker ledningsnettet mellom dynamo og batteri som måleshunt, og bruker ett voltmeter som måler, er gjort slik på flere biler orginalt.

Visst faen blir det varmt da, når masse strøm skal forbi en hindring så blir det utvikla mye varme, er jo slik en varmeovn fungerer på sett og vis.

Om man tar en vanlig start uten rykk med manuell og full gass vs. gi full gass i Drive med automat da veit du :ratatatat Grunnen til at en automat gir følelsen at den slurer er på grunn av converteren. Torque converter - Momentomformer Den gjør at starten blir myk samtidig som man får fullt moment inn på kassa, faktisk ett høyere moment enn motoren leverer, dette er grunnen til at en bil med automat er kjappere i starten i en del tilfeller. For å kunne øke momentet så foregår det en slags nedgiring i converteren i oppstartsøyeblikket, dette vil kunne føles som sluring Mercedes og en del andre sine automatkasser starter ofte opp i 2. gir til vanlig og 1. kun ved kickdown(eller med spaken), dette vil forsterke følelsen av sluring, men da er det for faen bare å trå gassen i bunn og litt til.

Sjelden man kan måle mer enn 10A med multimeter, bare å prøve, ryker bare en sikring inni multimeteret. Blir sikringen alltid svidd i samme enden? Tror dette er så enkelt som at det er mye lort/belegg i den ene enden av sikringsholderen, ta ett sandpapir og puss reint der, sprøy på litt kontaktspray og prøv igjen

Uten noen erfaring ang. opel så skulle man jo tro at ting og tang skulle kunne passe fra 3000 og 2.6