Einar

17" burde gå fint det, bare å holde seg innenfor orginal rulleomkrets det. Så får neste audifolket uttale seg om anbefalte bredder og innpress.

Tett kasse: 21,24 liter Tett bandpasskass: 21,23 liter bak, 28,3 liter foran Porta kasse: 35,4 liter, 3" port, 15 cm lang Her finner du det du trenger....

Grunnen til at jeg hadde valgt den, må vel være at jeg har store vrangforestillinger mot VAG etter tidlig 90-tall, Mondeo er en hyggelig bil, og syns de ser meget ok ut, og ikke minst, skal man velge mellom halvgammalt VAG og så og si ny Ford, vil jeg si fornuften sier Ford. Men når jeg nevnte det slik, så tenkte jeg ikke pris, kun hvem jeg ville valgt av dem hvis det sto likt. Hadde jeg stått der selv, og hadde mulighet til begge, hadde jeg nok valgt som jeg sier. Skal jo sies at jeg er gammel fordfantast, men har liten sans for forder uten RWD, da har jeg rett og slett mistet sansen for bilene(ikke på grunn av hjuldriften, men liker dem bare ikke), må si at nyere ford er tøffe å se på, og gode å kjøre, og definitivt noe som skiller seg ut, på en god måte. Men som jeg spør, hvor nærme er det evt. huskjøpet ditt, ikke jeg som trenger å vite det, men du bør spørre deg selv. Ellers så kanskje det er lurere å kjøpe en bil i prisklasse 30-70k, finnes mye brukbart der, kjøpe hus, og heller låne på huset når du skal handle bil for større penger, mere lønnsomt da det er adskillig bedre renter der. Da må du selvfølgelig vente litt lenger. Ditt valg selvfølgelig.

Skal bilen godkennes vil jeg tro at du må ha katalysatoren montert også, da bilen er `93 og motoren er minst det. Men det vet du sikkert likevel.

skal det virke helt orginalt så kanskje orginal eksos til 240 turbo med B21ET spleisa med DP til FK`n er det greieste...

Automat.....

Man får jo universale mansjetter som man trer over med ei spesiell trakt som vier dem ut, de funker bra.

Æsj

Gjensidige er sjelden vriene å ha med å gjøre ettersom jeg har forstått, god erfaring selv, og fornøyd med selskapet...

Skulle jeg valgt mellom dem hadde jeg helt klart tatt mondeoen, men hvor nærme er det evt. huslånet?

Det spørs jo på hvilket element det er, de har foskjellige specs...

Sirkulasjonspumpe på denne?

Når det gjelder festing av bil, så bør hjula spennes fast med "grime".

Ingen av delene, heller dårlig heimebrent... 40 eller 60%

Nå vet ikke jeg hvordan det er med pumpedyse, emn commonraildyser er merket med en kode, som man registrerer i ECU, som rett og slett er kalibreringsdata som gjør at ECU kompanserer for forskjellig mengde. Vil tro at dette gjelder pumpedysemotorer også.

Ja, jeg har ett kjempebra forslag. Du kan nevne åssen bil det gjelder, det er ikke så lett å gjette, og noen biler kan ha sikringer eller sikringskabler som kan ryke... Prøv å smell en startkabel eller to fra minuspol på batteri til motorblokk.

Sålenge du har betalt testen skal jo du selvfølgelig ha den også mener jeg.

Det er nok ikke store forskjeller på karosseriet på en Mk. V RS2000 og vanlig, men RS2000 er en 2.0 16V 150 hk DOHC-motor, mens de andre har triste 1,6 og 1,8 med lite krefter kan jo være nok grunn. Men Hvilken type RS2000 hadde han?

Det er ikke sirkulasjonspumpe du tenker på?

Koble fra plussen og måle blir nok ikke aktuelt, vil gjerne ha diodene mine i behold.

Sjekk sikringer med tanke på duoventilen, er den strømløs blir det varmt. Vifta er visst lik på alle med helt standard varmeapparat, men noen kan ha bare kupèfilter visstnok, og da er den annnerledes igjen.

Det var slik det var.

Har og hørt en av de "flate subbene" til pioneer, og det spilelr bra nok.

Har noen spørsmål ang. lading. Er jo ikke helt blond når det gjelder dette, men noe lurer da jeg og på. På bilen min, så slutta den å lade, kom å gikk litt, og for det meste ikke, tok ett orginal regulator som virket, medsliten børster, og skiftet børstene på den, var fremdeles det samme, tok opp dynamoen, som var gaske sausa i olje, gjorde den rein, og pussa sleperingene, litt bedre, men kuttet å lade, ladelampa tente når den ikke ladet, gikk utifra det var noen defekte dioder til magnetiseringa. Dette var gamletypen boschdynamo med utvendig vifte. Hentet så en dynamo med ledningsnett av nye typen(innvendig vifte, skjult regulator) fra en delebil jeg har stående, 115A(istedet for 55A som sto der, skulle vært 70A). Monterte denne, og bilen lader selvfølgelig, dog så virker ikke ladelampa, noe som er lokalisert til ledningsnettet til dynamo, da jeg hadde samme problem på delebilen og den fremdeles ikke tenner ved jording av D+ledningen. Så angt så greit. måler ladinga, med kun parklys på, så hadde jeg 14,02V(målt med en digital batteritester fra Bosch, med rus 14,2. Setter på vifte, nærlys, tåkelys og varmeseter, og det viser 13,64, med rus 13,8, skrur det av igjen og den tar seg fremdeles ikke over 14V. Med den dynamoen, og det batteriet jeg har(115A dynamo, 100Ah Sønnak-batteri), mener jeg at spenninga burde lett krabba seg oppigjen over 14, mener den burde liggi over 14 uansett. Gamle typen dynamo har jeg stortsett målt til 14,2-14,4 med orginal regulator(14V). Så det jeg tenker på da, er at ledningen til dynamo er for tynn, antar den er på rundt 6-8 mm2. Bilen det sto på ble maksimalt levert med 90A dynamo. Syns fremdeles det er rart. Noen som har en formel for å regne ut nødvendig kabeltverrsnitt til denne? Den er ca 1,2 meter lang, dynamoen er på 115A/14V om noen bare føler for å regne på det(nomogrammer går bare til 50A vanligvis, og jeg kan ikke helt se at det skal være nødvendig å dimensjonere for maksimal ladestrøm). Formelen vil jeg gjerne se uansett. Det neste er: Det var noen som forklarte en fiks måte å jukse opp ladespenninga litt, med en zenerdiode eller kondensator. Hvordan pleier støydemingskondensator å monteres på disse?, bak plastdekslet? Bilen er en `91 300TDT. Gammel type Ny type

Er det noe forskjell med manøvrering av brekket eller driftsbremsen?