arildh

På min 76 Golf 1 var det en spiralfjær som ekspanderte med kjølevanntemp som åpnet opp choke spjeldet.

Korrekt. Alle 4 hjulene har forskjellig hastighet i sving, størst differanse er det mellom ytterhjul på foraksel og innerhjul på bakaksel. Audi sin fattigmanns quattro, som man finner på A3, TT erstattet senterdiff med en justerbar viskosekobling som løser probemet over ved å kjøre FWD inntil det detekteres forskjellig hastighet mellom akslingene. Ubrukelig i rally.

Well, en enkel en: Hvorfor har de fleste 4wd biler senter diff ?

Er ikke dette litt feil å si ? Man finner jo ikke et eneste tilfelle hvor tromler er best i dag etter at lastebiler har begynt med skiver. Man trenger ikke mer areal mot skiven enn hva som er hensiktsmessig. Nå finnes det jo 10+ pot kalipere som også så da er det mer enn nok areal å ta av.

Reimhjulet på japser er ofte en kombinert "harmonic balancer" hvor det er sandwichet et lag med gummi som spiser opp vibrasjoner. Eks. på Mazda sine BP motorer har det vist seg at oljepumpa går til H***** pga forplantning av vibrasjoner om man bytter ut det orginale reimhjulet på veiva med en sånn underdrivepulley i alu. Noen motorkonstruksjoner er vel mere sårbare enn andre for slikt som Reodor nevnte.

Om noen mot formodning har et sett orginale Honda NSX felger å selge er jeg interessert. Evt. byttes mot 16/17 Borbet med nye dekk. PM eller svar i tråd.

Jeg blir så kvalm av den dekadente Honda posern som driver å hever seg over andre her på forumet. Kan du ikke bare fortsette å ronke til Anime og Initial D tegneseriene dine og holde deg unna internet til du kanskje utvikler litt folkeskikk ? Hva har du egentlig å vise til mht. motortrimming ? 40 000 poster på forum rundt om i verden og en snøscooter ? Hold kjeften din!

Til Turboed: Kan man gå mer enn 55 grader og få enda bedre "flow cone" eller er dette en slags grenseverdi ? Hvor mye har de feks. i F1 eller annen motorsport på høyt nivå ? Hvor stor effekt økning i prosent tror du ca. at det er snakk om ved å gå fra 45 -55 grader på en høytløftende kam i en ellers fripustende motor ?

Holder med Reodor ang. "gnagekrefter" på 30 grader. Sånn ut i fra intet og de 3 halve med Tuborg som står på bordet vil jeg tro at flow blir bedre dess nærmere 90 grader man kommmer mens for tetthet/varmeoverføring/levetid er det i retning0 grader som gjelder. 55 grader er da det "high-perf" ? :cheers:

hoho, veldig bra tips... STFU

Bilen de sitter på står til vinterlagring så det kan hende det drøyer litt før jeg gidder å skru av. Takk for info.

Hvilke felger er dette ? Brock eller Borbet ? http://www.itsgonnablow.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=2127&g2_serialNumber=1 Jeg skal bli kvitt disse en gang før våren.

Jeg så ikke denne filmen før nå. Utrolig bra filmet når du følger bilene gjennom svingen. Proffe greier.

En turbo stjeler mindre. Det er bare 30% av smellet i forbrenningskammer som omvandles til bevegelsesenergi via veiva. En del av de resterende 70% i form av trykk og varme gjenvinner turbinen via kompressordelen på innsugssiden. En kompressor drevet av veiva utnytter ikke noe av dette.

Hehe, ønøff seiddd. La oss fortsette: En ting som er vesentlig for at Turbo eier kompressor i alle tilfeller er at en turbo vil kompensere for variabel VE. Da en turbo har det luksusproblemet at den har overskudd av ladetrykk vil den "fylle på" med ekstra luft når VE stiger i turtallsregisteret. En kompressor gjør ikke dette da forholdet mellom veiv og kompressor er konstant. Det kan man ofte se på at dreiemomentskurven buler utvoer i forhold til RPM i større grad enn kompressor og N/A for en turboladet motor. Om jeg skal si noe positivt om kompressor må det være at installasjon av et ferdig kit er enklere enn turbo og at den ikke påvirker mottrykk i eksosen.

Er det noen som forhandler 5Zigen felger i norge. Jeg er ikke ute etter et fordyrende mellomledd av en lykkejeger som skal bestille felger for meg da jeg klarer det selv. Jeg lurer på om det er forhandlere som har disse felgene inne hvor det er mulig å tafse og se de IRL før kjøp ?

Det er ikke noe fasit for hvor mye du må skru den ut. Det helt opplagte er jo å teste... Husk å notere deg nøyaktig hvor mye staget er strammet før du begynner å tukle. Funksjonen og utslag til WG blir ikke optimalt om man justerer for mye i hver retning.

Tenkte å holde moddinga på den nye til et minimum. Jeg endrer vel kanskje synet på det etter en tur på bane. Anntar at krengestag blir første mod i så fall.

Hei. Morro å se at du gjør ting "riktig" her. Når du nærmer deg 0.8 bar vil org radiator bli for lite til tross for 2 vifter. 1.8 diff bør du vel skaffe deg med en gang da 1.6 diffen knapt holder de 116 orginale hestene. Når du får alt til å spille sammen + en dæsj understell og R-dekk har du en seriøst rask og billig japse som spiser Datsun og Honda (ikke min da...) til brunsj på bane.

Jeg bare poster her for å si at jeg med stor glede følger med på prosjektet ditt. Imponert. IKke minst pga. pågangsmotet ditt etter så mye kjeks.

Jeg snakket vel med samme fyren på Autofil messa som deg da kanskje. Propan koster ca. 4.50 kr liter i flytende form og ved konvertering bruker en bensinbil ca. 20% mer propan enn om det var bensin. Da blir det ca. Halv pris i forhold til bensin (og snart diesel...) Som en liten bonus for turbobiler så tilsvarer propan 110 oktan = rom for å tyne litt ekstra ut snurrebassen. Litt uklart hvor mye det kostet, 26K for hardware + montering som måtte gjøres av en autorisert plass = ca. 50K tilsammen ?

LOL

Det eneste jeg fant var dette: http://kaffekopp.org/?q=gallery&g2_itemId=21413&g2_imageViewsIndex=1 Du ser spiralfjæren til venstre for turboen. Den ene enden er festet til tappen ut fra WG "spjeldet i stedet for klipset og den andre i braketten for actuatoren. Gratis og effektivt.

Kan ikke du poste noen av disse dataloggene du snakker om her. Jeg sjekket litt angående dette i en annen tråd og er rimelig sikker på at dump ikke gjør en pøkk for responsen.: http://www.bilforumet.net/showpost.php?p=1471198&postcount=14

Sjekk feilkoder. På dama sin Octavia 1.9 tdi var LMM gåen noe som gjorde at bilen mistet ladetrykket litt over 2K for så å komme tilbake like før 3K. Jeg regner med at ECU havnet i en slags "limp" modus da den ikke var i stand til å lese av mengde luft under trykk. Jeg renset den med rødsprit og vips ladet bilen som normalt.