Jump to content
Bilforumet.no
  • 0
Sign in to follow this  
Thema

Flytting av batteri, kvadrat på kabel?

Rate this question

Question

Jeg skal flytte batteriet bak til bagasjerommet for å frigjøre litt plass under panseret. Så ganske enkelt, hvor tykk må strømledningen fra bagasjerommet til motorrommet være?

 

Bilen er en vanlig sedan (Lancia Thema), med 2-liters turbomotor.

 

Noen som har en fin formel med ledningens lengde, kvadrat, osv osv?

Share this post


Link to post

Recommended Posts

  • 0
Kobber leder strøm bedre enn alu per kvadrat ja....

 

Men aluminium veier under en tredjedel av kobber....

 

Skjule kabelen er vel ikke noe problem, skal den være i en bil der den må være usynlig er det vel bare å legge den under teppet, (skal kabelen ligge under et teppe ville jeg hvertfall brukt en grov en) og flytter man batteriet bak fordi man bygger racerbil, er det vel bare tøft med noen kabler gjennom kupeen;)

 

FE3T: Joda, mange tanker om teori og praksis, sier for all del ikke at bilen ikke starter om en drar 16 kvadrat framover også, men spenningsfallet som er utregnet er der like fullt!:)

 

en 50kobber leder like gått som en 95alu, og er ca like tunge,

grunnen til at det blir brukt mykje alu ikkje bil men på instalasjon er fordi at alu er 4 ganger billigere en kobber,

 

du må også til me spesiele batteriklemmer og spesielle kabelsko, AL/cu fordi al ikkje tåler å ligge at me kobber/stål ect, den eirer å so blir det dårli kontakt

Share this post


Link to post
  • 0
Her var det lite fakta og mye synsing gitt:)

 

For å sitere meg selv i en tidligere tråd om akkurat det samme temaet:

(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=103852)

 

 

 

Legg så grov kabel du kan, ved så lave spenninger som 12v er spenningsfallet kritisk. En starter yter mellom alt ifra ca1200W og oppover, til ca 2100W (kilde:Iskra) den kan da fort trekke 175A, (sett bort fra startstrømmen, som gjerne kan være 3-5 ganger dette)...

 

En 16q kabel gjør jo nytta den, hvis en drar den under setene så kan man jo få litt varme i en stakkars frossen bakende mens man prøver febrilsk å starte bilen med 5 volt spenningsfall en kald vinterdag også.. ;)

 

Mitt tips er å legge aluminiumskabel, ta eksempelet over: en 4,5m lang 50q kobberkabel gir et spenningfall på 0,47V ved 150A.

En 4,5m lang alukabel på 95q gir sp.fall på 0,41V (150A).

 

Kobberkabelen vil veie omtrent 2kg (+kappe/isolasjon), mens alukabelen vil veie 1,15kg (også+ kappe)...

 

Skal en absolutt ha sikringer på svineriet vil jeg ihvertfall anbefale å plassere den lett tilgjengelig og alltid ha et par i reserve i tilfelle -35 celcius og litt tykk olje på maskinen, har fort 3-400A startstrømmer da.... :)

 

Problemet med aluminium er at det er noe dritt.

Strømføringsevnen er dårligere enn kobberkabel.

Og en kobberkabel er mye mer idiotsikker.

 

Aluminiumskabelen må termineres med rett moment. Blir det for slakkt, begynner det å brenne og hvis du strammer for mye begynner det å brenne.

Derfor er det vanlig med skjøtehylser hvor hodet på skruen man strammer til brekker av ved rett moment. Da vil aluminiumen flyte sammen.

 

Når du skal ha aluminium i kontakt med kobber, må du ha en al-cu overgang, ellers vil kobberen spise opp aluminiumen (eller var det omvendt?) når det går strøm gjennom.

 

Jeg tør påstå at det er lettere å legge en kobberkabel.

Share this post


Link to post
  • 0
en 50kobber leder like gått som en 95alu, og er ca like tunge,

grunnen til at det blir brukt mykje alu ikkje bil men på instalasjon er fordi at alu er 4 ganger billigere en kobber,

 

du må også til me spesiele batteriklemmer og spesielle kabelsko, AL/cu fordi al ikkje tåler å ligge at me kobber/stål ect, den eirer å so blir det dårli kontakt

Nå må jeg innrømme at jeg ikke har veid to slike kabler, men har vanskelig for å tro at det er 850g mer isolasjon på alu.kabelen.

En 50q kobber gir som jeg regnet ut litt tidligere ørlittegrann høyere spenningsfall enn 95q alu.kabel....

 

Spesielle og spesielle, en må bruke riktige avslutninger ihvertfall.

 

 

Problemet med aluminium er at det er noe dritt.

Strømføringsevnen er dårligere enn kobberkabel.

Og en kobberkabel er mye mer idiotsikker.

 

Aluminiumskabelen må termineres med rett moment. Blir det for slakkt, begynner det å brenne og hvis du strammer for mye begynner det å brenne.

Derfor er det vanlig med skjøtehylser hvor hodet på skruen man strammer til brekker av ved rett moment. Da vil aluminiumen flyte sammen.

 

Når du skal ha aluminium i kontakt med kobber, må du ha en al-cu overgang, ellers vil kobberen spise opp aluminiumen (eller var det omvendt?) når det går strøm gjennom.

 

Jeg tør påstå at det er lettere å legge en kobberkabel.

 

Hehe, aluminium er noe dritt ja, saklig argument;)

Strømføringsevnen er dårligere enn kobber PER KVADRATMILLIMETER

Er kobberkabel mer idiotsikker?

 

Alu.kabelen skal termineres med rett moment ja, i og for seg i likhet med all annen kabel.

Tips nummer to fra meg; mål hvor lang kabel du trenger, stikk på nermeste e-verk, og spør pent om ikke noen kan ordne noen meter med EX, gjerne få de til å jekke på kabelsko på den med en gang (spør du riktig pent kan det hende de jekker på overgangsko til kobber også hvis du trenger det (hvis det blir brukt lenger, der må hukommelsen melde pass gitt), til en hyggelig pris...

Share this post


Link to post
  • 0
Nå må jeg innrømme at jeg ikke har veid to slike kabler, men har vanskelig for å tro at det er 850g mer isolasjon på alu.kabelen.

En 50q kobber gir som jeg regnet ut litt tidligere ørlittegrann høyere spenningsfall enn 95q alu.kabel....

 

Spesielle og spesielle, en må bruke riktige avslutninger ihvertfall.

 

 

 

 

Hehe, aluminium er noe dritt ja, saklig argument;)

Strømføringsevnen er dårligere enn kobber PER KVADRATMILLIMETER

Er kobberkabel mer idiotsikker?

 

Alu.kabelen skal termineres med rett moment ja, i og for seg i likhet med all annen kabel.

Tips nummer to fra meg; mål hvor lang kabel du trenger, stikk på nermeste e-verk, og spør pent om ikke noen kan ordne noen meter med EX, gjerne få de til å jekke på kabelsko på den med en gang (spør du riktig pent kan det hende de jekker på overgangsko til kobber også hvis du trenger det (hvis det blir brukt lenger, der må hukommelsen melde pass gitt), til en hyggelig pris...

 

jobba som elektrikar å kan berre sei at en 95 alu kabel, då kan du gå ned til 50cu kabel, eller til og med ned i 35 Cu RK, fintråda,

Einaste grunn til at det blir brukt al er fordi den er billigere,

Og som forge person sa so må aluminium trekkast til me rett moment, men det er ikkje nåke problem bruker du kabelsko, Og tang til kabelsko 95 får du ikkje kjøpt på biltema akkurat,

Og alu er mykje meir slitt med, som forge sa Alu er nåke dritt!

 

veit ikkje om du berre prata ut i frå at du he lest at alu er tøfft å bra, men ej he lyst å sjå en bil me alu kabel,

 

Skal du ha bili kabel so kjøpe du en 75 sveisekabel,

Share this post


Link to post
  • 0

Hehe, aluminium er noe dritt ja, saklig argument;)

Strømføringsevnen er dårligere enn kobber PER KVADRATMILLIMETER

Er kobberkabel mer idiotsikker?

 

Det er fint at du uthever "per kvadratmillimeter", for det er vel nettopp derfor kobber er å foretrekke.

Å legge en 95 kvadrat kabel gjennom en bil er ikke så veldig lett uten å få kul på teppet. 50 kvadrat kabelen er en del smidigere.

 

Vekten er ikke så veldig nøye, den blir ivertfall gjevnt fordelt mellom front og bak på bilen.

1kg mer vil ikke være stort å prate om. Hvor mye forskjell merker du på bilen etter at du har kjøpt 1,5 liter brus på en bensinstasjon?

 

Siden det ikke er fagfolk som utfører arbeidet, vil jeg si at kobberkabel uten tvil er mer idiotsikker.

Hvor mange hjemmemekkere vil bruke rett pressverktøy, rett moment, rett overganger og kontakter?

 

Kort oppsummert. Aluminium er noe dritt.

Share this post


Link to post
  • 0

 

Skal du ha bili kabel so kjøpe du en 75 sveisekabel,

 

NEI NEI NEI NEI og atter NEI

Vanlig BILLIG sveise kabel er noe av det værste du kan bruke i en bil

Isolasjonen tåler ikke verken Olje, bensin eller bremseveske og du sliter høl i isolasjonen på 0,svisj om den tillates å skrubbe innpå noe sted (selv små vibrasjoner kan føre til at selv myke buer som på et støtdempertårn gnager seg igjennom isolasjonen

Share this post


Link to post
  • 0

Jeg hadde en Chevrolet suburban med 6.2 Diesel. Der var det originalt ca 1,2 meter med 35kv. Ved flytting av batteriene til rett bak seteryggen, ca 4m kabel, brukte jeg 90 kvadrat. Når det var varmegrader starta den fint, starteren dro litt lettere enn før. Men når det var kalt ville den ikke starte. Jeg monterte en 90 kvadrat til, og da funka det fett!

 

Fikk senere målt belastningen ved ca 15 varmegrader. Litt over 50 A ved gløding og 400 A ved start...hva det er ved 20 minus tør jeg ikke å tenke på... :D

 

Starteren til en Volvo 740 drar ca 200 A ved 10 varme...

Share this post


Link to post
  • 0
jobba som elektrikar å kan berre sei at en 95 alu kabel, då kan du gå ned til 50cu kabel, eller til og med ned i 35 Cu RK, fintråda

 

(Hadde satt veldig stor pris på om du skrev på noe som lå litt nærmere bokmål, men det er vel opp til hver enkelt å bestemme:))

 

Hvis du husker tilbake til grunnkurs elektro du sikkert har gått dersom du er elektriker, husker du sikkert hvordan en regner ut spenningsfall, hvis ikke har jeg gjordt dette litt tidligere i tråden for et aktuelt eksempel, og da gir en kobberkabel på 50q mer spenningsfall enn en 95q alukabel. Ikke mye, men satt på spissen kan ikke disse kablene erstatte hverandre.

(Ut fra tabellene du sikkert har finni disse tallene i står det vel også noe om forlegningsmåte, og det er klart, en kan jo faktisk lovlig kjøre 275A gjennom en 1-leder 50q kobberkabel forlagt i luft, men her er det tilogmed snakk om å legge kabelen under et teppe, kanskje på golvet ved siden av eksosanlegget... Her ville hvertfall jeg se mer eller mindre bort fra håndboka)

 

Og som forge person sa so må aluminium trekkast til me rett moment, men det er ikkje nåke problem bruker du kabelsko, Og tang til kabelsko 95 får du ikkje kjøpt på biltema akkurat,

Og alu er mykje meir slitt med, som forge sa Alu er nåke dritt!

 

Kobberkabler skal også trekkes til med riktig moment, f.eks. på sikringer.

"Ingen som gjør det" sier du sikkert da, men det er jo "ingen" som drar hjulbolter med momentnøkkel heller.

Som nevnt; tang til kabelsko til 95q har Eidsiva eller lignende.

 

 

veit ikkje om du berre prata ut i frå at du he lest at alu er tøfft å bra, men ej he lyst å sjå en bil me alu kabel,

 

Hehe, har et par år elektro bak meg, men alu er jo både tøft og bra til alt mulig rart.... Skal jeg flytte batteriet i sierraen baki skal jeg prøve å skaffe en alukabel, så finner vi jo ut om det går...

 

Skal du ha bili kabel so kjøpe du en 75 sveisekabel,[/

 

Hvis du bare skal ha en BILLIG kabel ja.

 

Det er fint at du uthever "per kvadratmillimeter", for det er vel nettopp derfor kobber er å foretrekke.

Å legge en 95 kvadrat kabel gjennom en bil er ikke så veldig lett uten å få kul på teppet. 50 kvadrat kabelen er en del smidigere.

 

En 50q kabel har altså diameter ca8mm + kappe, en 95q har diameter ca 11mm + kappe....

Men for min del er det å flytte batteriet bak forbeholdt "racerbiler", så der ser ikke jeg det store problemet med tepper.

 

Vekten er ikke så veldig nøye, den blir ivertfall gjevnt fordelt mellom front og bak på bilen.

1kg mer vil ikke være stort å prate om. Hvor mye forskjell merker du på bilen etter at du har kjøpt 1,5 liter brus på en bensinstasjon?

 

1kg er mye, med tanke på hvor mye tid en har brukt på å flytte de 10-12kg'ene batteriet veier...

Nok en gang tenker jeg på "racing" og da er 1kg verdt å bli kvitt selv om den ligger jevnt fordelt nederst i karrosseriet.

 

Siden det ikke er fagfolk som utfører arbeidet, vil jeg si at kobberkabel uten tvil er mer idiotsikker.

Hvor mange hjemmemekkere vil bruke rett pressverktøy, rett moment, rett overganger og kontakter?

 

Der er jeg faktisk helt enig med deg.

Men du kan da drite deg ut med kobberkabel også.

 

 

NEI NEI NEI NEI og atter NEI

Vanlig BILLIG sveise kabel er noe av det værste du kan bruke i en bil

Isolasjonen tåler ikke verken Olje, bensin eller bremseveske og du sliter høl i isolasjonen på 0,svisj om den tillates å skrubbe innpå noe sted (selv små vibrasjoner kan føre til at selv myke buer som på et støtdempertårn gnager seg igjennom isolasjonen

 

Jepp!

 

VCE: Hehe, 400A i 15 varme, ikke tenk på hva det går der i -20 du nei;)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...

Important Information

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å opptimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Hvis du klikker videre på siden aksepterer du vår bruk av cookies.