technobreath

Prelude er jo grom. En kammerat hadde flere slike, men aldri lenge nok til at jeg kan si noe om driftsikkerheten, men de er gode å gjøre, og 2.3 literen er VELDIG sterk. Dessuten er de veldig pene - ikke som de nyere preludene som ikke ser ut i måneskinn!

LEDs er noe spesielle. De kan ikke drives sikkert uten en motstand som begrenser strømmen som går gjennom LEDen. Dersom du vet hva slags LED som er brukt, så får du fatt på databladet til LEDen. Der kan du se hvor mye spenning og strøm som LEDen kan ha i ulike situasjoner. Når du vet hvilken spenning den skal ha og hvor mye strøm den tåler så er det relativt enkelt vha Ohms lov å regne ut hvilken motstand du skal ha på den enkelte LED. Det er sant som sies, at spenningen kan variere en del, enkelt forklart så skal som regel blå og hvite LEDer ha mer spenning enn røde og grønne. Grunnen til at du skal ha motstand på LEDen er for å begrense strømmen (som en motstand jo gjør) fordi en LED vil trekke det den klarer av strøm, og dermed for høy spenning også, og du vil brenne den umiddelbart. Noen LEDs har innebygd motstand også. Men i et LED-array som ofte billykter er, så er flere dioder koblet sammen i serie (eller parallell) med en motstand som begrenser strøm for en og en gruppe, så i et array med f.eks. 100 LEDs så finner du kanskje ikke mer enn 10 motstander. Så ja, det går an å bygge om, men du bør som sagt vite ca hvilke LEDs det er snakk om og også hvordan det hele er koblet sammen. Det du eventuelt kan gjøre er å sette 12V på det slik det er beregnet for, så måler du spenning over LEDen sine pinner med et multimeter. Der ser du hvor mye spenning LEDen får. Mål så motstanden som blir bruk hvor stor den er, så kan du finne ut hvor mye strøm LEDen kan få. Men pass på å se hvordan det er koblet, for om f.eks. 10 LEDs er koblet i serie med en motstand, så må jo litt regning til for å få riktige resultatet. ER LEDene parallell koblet med en motstand, så trenger du ikke ta hensyn til det, det eneste som LEDen "ser" er en motstand. Om jeg ikke husker helt feil så bruker LEDs vanligvis mellom 1 og 5 volt alt etter hva type og farge. Lykke til da. Et bra elektronikk forum (engelsk da) som har massevis av super smarte hjelpsomme brukere http://www.dutchforce.com

Må da for all del ikke glemme Nightwish, helloween etc!

Hm. du kan vel kanskje lage malen i tre dersom du er litt hendig med treverk, evt. mdf. Netting er jo også greit å lage en mal med dersom det er anvendelig i det tilfellet.

Så godt vi er helt enige da :)

OK OK paal! Du kan selvsagt dette best... :) Jeg nekter ikke for at det er slik du sier. Jeg ser selvsagt den forskjelen, MEN, dette er ikke snakk om å bygge våpen. Påstanden jeg gikk imot i utgangspunktet var at du får en seig masse dersom du blander bitte litt feil i herderen, OG de delene som jeg har laga som skal tåle "store" belastninger som f.eks basskasser og takrenner står like flott i dag som da jeg bygget de. Det er greit at feil blanding og feil herdeprosess gjør at delene blir mindre holdbare, men en får ikke en seig masse som ikke herder om en blander litt feil, og tross mindre styrke dersom det herder med for mye herder i, så er styrken bra nok. Jeg har ikke noen utdannelse å skilte til her eller noen proff arbeidserfaring, men ikke kom å fortell meg at jeg ikke kan noe om dette, og er påståelig som det blir hintet til her :) for jeg vet at de tinga jeg har bygget er bra nok for de applikasjonene de skal være. Jeg bygger ikke våpen, men støper litt fiber av og til. For all del, jeg mener ikke å være furten, jeg må bare få klare opp i hva jeg mener så jeg ikke blir ståendes som en intetvitende idiot pga noen missforståelser. Jeg pleier å være rimelig, og ikke påståelig, selv om det hender av og til beklageligvis, men i dette tilfellet snakker jeg ut fra egen erfaring, og med støtte i informasjon fra en mangeårig proff her i nærheten. :) Basta :) hehe

haha. aperunker :) Aldri hørt det navnet på den før, men :) forstod jo hva det var med en gang. bra navn :)

Peugeot feil nr. 1! Park bremsa har en tendens til å henge seg skikkelig på disse bilene. Trenger ikke være park bremsa en gang. Men dersom du ikke får den løs med kjøring, så hadde jeg tatt av trommelen og kikka oppi for å se om noe er løst og kilt som nevnt. Har selv en 406 som har hengt seg et par ganger pga håndbrekk, men mor sin 106 henger hele tiden. Peugeot bremser bør brukes en del for å ikke sette seg fast :)

Jeg er ikke noen mester selv, men når jeg skulle lappe sammen taket på garasjen hjemme så var jeg innom en som har holdt på med støp i mange mange år, og i følge han så er det ikke så farlig med blandinga. Jeg gjorde så at jeg blanda slik jeg ville, med en del mer herder enn 2 prosent. Hva skjedde? taket ble iallefall ikke mykt, men kjempesterkt. Så jeg er ikke overbevist i det hele tatt. Kanskje er det forskjel på produktene? Jeg har da selv støpt med glassfiber i flere år, ikke hver dag selvsagt, men har reparert utallige stylingdeler, takrender, til og med støpt i et hjul i en ødelagt kontorstol, og alt så vitt jeg kjenner til holder mer enn godt nok den dag i dag. Jeg kjenner ikke til de kjemiske prosesser under herdinga, men jeg VET at du ikke driter deg ut med for mye herder. Lite eller mye herder - den størkner seinere eller fortere alt etter som, men er varmere ved mye herder, ok, men ifølge min erfaring og proffen som jeg snakka med om nettopp dette da det var viktig at taket blei 100% tett og stivt, bekrefter at det er litt for bastant å komme med et stort auda! :)

Jeg hadde ikke tenkt så mye på det (å rubbe oppå poleringen). Du kan kanskje spare litt søl med å vaske med avfetting først - rødsprit eller noe for å få fjerna voksen, men jeg hadde som sagt ikke tenkt så mye på det uansett... Du har sikkert nok lakk siden det er snakk om solid farge i allefall, og dersom du har rubba med maskinmiddel så har du nok ikke slipt noe særlig av lakken i det hele tatt, så bare kjør på, men som sagt - vær litt forsiktig i starten så du venner deg til hvordan du skal bruke maskinen for å ikke få gjennomslag, for det kan skje på tykk lakk også, men ikke dersom du er litt forsiktig før du kjører på fullt og får kjent litt på maskinen. :) Biltema maskinen jeg har til å legge bonevoks med er også helt grei, men lite raffinert som du sier - den er klumpete og ikke ergonomisk i det hele tatt, noe som gjør den umulig å arbeide med lenger enn 5 minutt om gangen, men ellers så funker den veldig bra. Vet ikke om jeg har nevnt det tidligere, men ikke bruk rød rubbing fra TurtleWax. Den er noe dritt, og dersom du ikke vet 100% hva du driver med så ender du opp med å ødelegge mer enn du fikser :) lykke til da.

Jeg har ikke brukt boksene selv, men dekka jeg har demontert etter slik bruk har da ingen SPOR av skum :D haha

Lammeullspad har ingenting med å tørke av overskudds rubbing. Når du rubber så har du rubbingen på doseringsflaske. Legg litt rubbing ut (omtrent som du legger varmekabel på armeringsmatte hvis du ser for deg det) så setter du i gang, rubb med maskinen og få så mye varmgang som du tør, da funker den som regel best - eller kutter mest. Rubbing holder du på med til all rubbingen er vekk, enten støva av eller forsvunnet opp i paden som du sier. Når det kommer til lammeull, så bruker du denne til rubbing, men med lammeull så kutter du skikkelig. Har du en sliten lakk så kan du få ekstremt bra resultat med lammeull, men vær ytterst forsiktig, da det er lett å brenne lakken eller slå gjennom med den. Med andre ord, lammeull pad er en rubbing pad, akkurat som andre i skumplast som er de "vanlige". Jeg bruker forøvrig mye lammeull, da dette letter jobben en del på hard og sliten billakk, men som nybegynner så bør du være litt forsiktig å prøve deg frem hvor mye du kan gjøre med en lammeullspad før det går galt. Også når du rubber med lammeull, hold deg langt unna plast detaljer, for disse har en tendens til å smelte dersom du kommer borti. Rubb frem og tilbake med halvt overlapp, seine og jevne bevegelser, da blir det penest. Ikke i rundinger som du kanskje ville pussa med tørt sandpapir på sparkel eller noe sånt - frem og tilbake. Og ja, roterende maskin er det eneste som er godt nok når du skal rubbe. Når det gjelder han fyren i sjappa så hørtes det ut som om han har tatt vann over hodet ja :). Når jeg polerer (eller boner for å si det sånt) så legger jeg faktisk bare voksen utover med en dobbel eksentrisk maskin med to små pad'er som roterer mot hverandre eksentrisk. Jeg holder maskinen litt skrått (omtrent slik du gjør med en håndhøvel på tre) og overlapper den ene puta med den andre. Da tar jeg først frem og tilbake fra side til side - så arbeider jeg andre veien etterpå - opp og ned med overlapp... På den måten så får du en bra polering. Så får voksen tørke i 10 minutt før jeg tørker den av for hånd med en skikkelig rein microfiber klut. Jeg har ikke erfaring med slike ruglete skumplast pad'er som du snakker om, men jeg vet hva du mener, men jeg har som sagt ikke prøvd det, men metoden jeg har forklart deg her er den vi brukte på klargjøringsverkstedet jeg jobbet en tid på. På lyse blanke overflater er det relativt enkelt å rubbe og få et bra resultat, men på mørke eller helt sorte blanke flater er det lett å få synlige "hologram" i lakken etter rubbinga... Det er snakk om å lære seg teknikken, og det krever litt trening, men om du søker litt på youtube eller noe sånt så finns mange bra videoer som viser korrekt bruk av roterende maskin. Jeg bruker som sagt en flex maskin som kosta skjorta - men det er investering. Jeg holdt en del på med bilpleie som "sidenæring" hjemme i garasjen før, og jeg kjøpte da skikkelig utstyr, og fikk en bra innkjøpsavtale med autoglym forhandler, så jeg fikk et bra tilbud på maskinen, tror jeg ga ca 3000 for den for ca 4 år siden. Den doble eksentriske jeg bruker er fra biltema - grunnen er at enkelt og greit så kosta den maskinen jeg vil ha 4500 til meg, så jeg avslo, og tenkte jeg prøver biltema sin til 299 i stedet - siden det ikke er noe særlig belastende arbeid å bone så valgte jeg den billige maskinen. Har hatt noen av de billige roterende maskinene før jeg investerte i skikkelig maskin, og det er absolutt verd et forsøk, da det kan vise seg å være et godt kjøp, og om maskinen går i stykker så var det ikke særlig til tap heller uansett... OG så har du garantien. Men jeg endte opp med skikkelig maskin fordi jeg rett og slett syntes den billige jeg hadde gjorde en elendig jobb - og det gjorde den også... Men har aldri prøvd denne fra biltema. En annen bra ting med å kjøpe skikkelig maskin er at du får reservedeler til alle tenkelige tilfeller - det kan du bare glemme hos biltema :). Men jeg syns at du bør absolutt prøve denne roterende fra biltema og se om det er noe tess. Greit å få smake på den billige måten i stedet for å kjøpe noe dyrt du ikke mestrer eller trenger. Og som jeg nevnte tidligere - når du skal rubbe så nytter det lite og ingenting å rubbe med maskinmiddel for hånd, har som sagt prøvd bare for å sjekke effekten, men den er minimal, og det er ikke det spor merkelig at du får matt resultat selv med proff middel når du bruker det for hånd det som er ment for for eksempel roterende maskin. :) Det er også mange bra videoer om våtsliping på youtube hvis du er interessert i det... :) Det er som jeg sier en del måter å gjøre alt dette på, men dette er måten jeg lærte meg da jeg jobbet på verkstedet, og metoden fungerer meget bra, men det finns sikker mange flere bra metoder... :)

Kanskje det... :) hehe. Dekket har nok ubalanse, pga væsken, men vil ikke gi et klassisk ristende utslag i rattet alltid, heller litt mer inkonsekvent. Du kan snurre et hjul som er lappa med boksfyll i balanseringsmaskinen 10 ganger å få vidt forskjellig resultat, men felles for alle 10 gangene er at det er aldri i balanse. Dette var mye hodebry før jeg fant utav det. Men var det et dekk jeg aldri fikk i balanse etter 2 forsøk ca, så åpna jeg det, og det var alltid væske i det :). Men det går bra å kjøre på, men dersom ubalansen er merkbar bør en gjøre noe uansett.. men om det er en gammel bil så er det vel ikke så farlig :)

har aldri prøvd sagkjedeolje selv, men har hørt flere jeg kjenner som faktisk skryter det opp i skyene. Så det må jo være noe i det :)

Merkelig... jaja. For å ta min fremgangsmåte kjapt: 1. Lakkere nok strøk klarlakk eller solid farge til å våtslipe appelsinhuden. 2. Slipe ned appelsinhud med 1200 opp til 2000 våtsliping for hånd - kun frem og tilbake - null sirkulære bevegelser. 3. Rubbing med maskin - jeg bruker Flex maskin med ca 6" rondell hvit autoglym skum pute - Først rubber jeg alt så pent og glansfult jeg bare får det med Autoglym 03B en passe grov rubbing. - Når jeg ikke får det blankere med den så rubber jeg over med samme maskin med en grønn gøsj som heter paint renovator fra autoglym - husker ikke helt hva den heter nå faktisk, lenge siden jeg var i garasjen nå ser jeg... :) Den har en viss slipe-effekt rent mekanisk, men mye mindre enn 03B'en, samtidig som den rengjør lakken kjemisk. 4. Nå er den speilblank dersom arbeidet er gjordt skikkelig. For å legge beskyttelse så boner jeg over med dobbelputa eksentrisk maskin fra biltema :o, med en eller annen bonevoks som er bra og flytende beregnet for maskinen... Jeg ville for eksempel aldri brukt den røde turtlewax-en til å rubbe med, da jeg har sett den ødelegge mer en den gjør godt, og egner seg absolutt ikke til maskin... Jeg ville heller aldri satt penger på å bruke et maskinpoleringsmiddel for hånd. Jeg har prøvd ut dette med de produktene jeg har ståendes - hovedsaklig autoglym, og det har en slipeeffekt nærmest lik null... Dette er en kunst, og jeg er slettest ikke utlært selv, men metoden min funker på mine ting iallefall, men en må gjøre det riktig nøye...

Hvordan blei det?

Er jo sånn med forum at det er ikke bare trådstarter som får hjelp. Er jo nyttig for andre, så å ta opp gamle tråder er jo i utgangspunktet ingen skam :)

For å være litt kritisk da. Sånt punkterings reperasjonsgreier på boks er jo veldig praktisk der og da, men etter at jeg jobba ei god stund med dekkomlegging og klargjøring så fant jeg fort ut at det er noe riktig dritt. Da vi hadde noen dekk inne på dekkhotell som skulle klargjøres og balanseres til å legges på til sesongen, så fikk vi alltid problemer med balansering. Tvetydige resultat, og aldri samme vekt ute av balanse. Vi tok av dekket og fant ut at det var brukt sånn dekktetting på boks, det lå da masse væske inne i dekket etter behandlingen, og dette så jeg hele tiden. Kunder kom også innom og klagde over risting i rattet, og konklusjonen ble at dekklapping på boks skulle ikke brukes... Så, ja, det er stor sjanse for at dekket er i ubalanse etter å ha brukt dette. Men sånn ellers så går det jo veldig godt å kjøre med, men ikke bra for bilen med ubalanse... Sånn ellers så koster ikke en proff lapping av dekket på bensinstasjonen mange kronene...

Dersom det bare er en klikkelyd så kan jeg ikke forstå hvorfor det skal være reg reima som er gåen... Dersom bilen ikke har elektronisk styrt tenning så ligger jo fordeleren på kammen, og dersom det er gnist i pluggene så er reg reima garantert ikke røket.. Hørtes ut som dynamoen i første omgang, men dersom det er strøm (tilstrekkelig nok) på batteriet, så sjekk starteren... kanskje den er kilt eller noe, så klarer du iallefall å kinne motoren... da hører du nokså fort om det er noe spinn hakkendes galt...

hmm :) Det kan jo være så mye... kan jo være en fordel å beskrive hva som skjedde, hvordan den høres ut og hvordan den høres ut når den startes.

Har poppa sammen GF hood til stålpanser og sparkla over etterpå, uten en sprekk etter brukbar lang tid. Så det går godt det, kommer bare an på hva sparkel du bruker. Vanlig sparkel fy fy, men fiber armert stålplast går veldig bra dersom du gjør det skikkelig! Men som 328ci sier så er den absolutt tøffeste og mest riktige måten å gjøre det på, å lage en ny avstøpning i GF av hele sulamitten.

Det er som daffe sier her ikke så nøye med blandinga. Trenger ikke noen dråpeteller. Jeg har støpt mye glassfiber og polyester gjennom mange år, og aldri har jeg noen gang vært nøye med å blande så og så mye herder, og har ikke hatt noen problem med å ta det på gefülen. Jeg har i ett tilfelle hatt i litt mye og da ble ting litt varmt, men det gjorde absolutt ingenting. Har du problemer med at det ikke herder, eller ikke herder skikkelig ved det du sier er for lite eller for mye så kan det heller være at du ikke blander skikkelig nok ut, eller så kan det hende du rett og slett bruker dårlig vare. Men om du har herder i polyester og blander dette ut godt så herder det - enten fort eller sent kommer an på mengden - eneste er at når det herder fort så betyr det også mye varmere prosess, men å bruke dråpeteller er i det meste laget for meg altså... Som sagt, eventyr, dersom du ikke gjør noe alvorlig feil.

Men ja, det kan gjøres omtrent sånn

Så flott. :) Ikke bare fagfolk som driver med dette her nei inkl. meg selv da jeg arbeida som klargjører. Jeg fikk en halvtimes opplæring så satte jeg i gang... Men jeg var god da... :) Fikk også 2 dagers in depth balanseringskurs i forbindelse med jobben litt senere. Interessant lærdom derfra. :)

Trist å se at du må tviholde på dette. Det går bare ut over deg selv å være så stor i kjeften. 1. Det er MANGE eldre aplikasjoner som turboed sier som kjører med forgasser FØR turbo - det er FAKTA at det fungerer. 2. Det er også fakta at en turbo ikke tar kvellen pga noen vanndråper. Dersom verkstedet som fiksa turboen din fortalte deg dette så bør du skifte verksted. 3. Så slutt å være så påståelig når alle andre inkl. deg selv ser at du er med hodet under vann på denne! Hør heller å lær av folk som kan dette i stedet for å syte å være så stolt at du ikke kan inrømme at du tok feil. så det så!