technobreath

Vet ikke særlig om å skifte reg.reim på dieselbiler, men blei strengt råda av han som driver lokalt bilverksted her å IKKE gjøre det selv, nettopp pga pumpe timing osv som er så nøye, og ikke lett, og umulig om du ikke har gjordt det før eller vet hvordan det er... så... Amen.

Jeg hadde nok sett på muligheten til å lage noe i alu jeg, med tanke på polyesteren du bruker når du støper.... Skulle kanskje ikke vært så vanskelig å lage en vanntank i glassfiber, men det lønner seg nok å prøve seg på mindre kompliserte ting for å finne ut hvordan det fungerer med støpingen :), men som sagt så ville jeg heller prøvd å få laga noe i aluminium... eller er det fullt av dritt i alu også som setter seg i vannet? Som en liten sidehistorie til vanntank og campinglivet så kan jeg huske når jeg arbeida på service verksted om sommeren. Da hadde en av de eldre ansatte campingbil som han reiste med hver sommer. En dag så stod han på utsia av hallen og fylte diesel på bilen. Det eneste som var feil var at han stod å fyllte vanntanken full av diesel :). Jeg lo, og han sint som et lemen :)

Hehe. Jeg forstår professor :)

:) Ja ser for meg det!

:) spar meg hehe.

OK, hørtes jo logisk ut da... :)

Setter den røde pinnen på multimeteret på minuspolen på batteriet står det riktignok -12V i displayet, men det er da bare for å vise at du holder pluss pinnen på minuspolen - slik kan du måle et batteri eller hvasomhelst dc og finne hva som er pluss og minus.

Ok ok... at noen sier de har universitest utdannelse innen et fag skremmer meg, så jeg gir meg!! Det som startet dette her, og selvsagt inrømmer jeg at jeg kan ta feil, og er rimelig stor i kjeften av og til, beklager det, men som sagt det som startet dette var at noen snakket om -12V i bilen - og det er ikke normalt å definere det på det viset, refererer til din egen utalelse. OG dersom du leser hva jeg skriver nå så var min påstand fra starten av at du får ikke om du aldri så mye prøver en spenningsforskjel på 24 Volt fra et 12 volts bilbatteri. Jeg har tydeligvis missforstått hva du sa, og det kombinert med at jeg kanskje snakker før jeg tenker alltid gjorde at det blei sånt. Så jeg forstår eksakt hvordan du sier det fungerer - med at det er spenningsforskjeler det går i og ikke en definert spenning - ikke så vanskelig å forstå det, men jeg som sagt misforstod deg litt, samtidig som jeg ikke var helt klar på hva jeg selv mente når jeg forklarte det jeg forklarte. Men som et lite supplement, en ting er at et måleinstrument måler en spenningsforskjel på 12V, men en annen ting er at det viser faktisk +12V :), altså at - polen er definert til 0V... feil? Som sagt: Jeg er ikke personen som stikker at med halen mellom bena... jeg beklager at jeg har vært påståelig uten helt å mene det sånt. Jeg hater selv når folk er sånn og jeg vet de tar feil. :)

prøv karossriforumet?

En ting er at jeg ikke liker designet til Skoda Octavia, men det har gått veldig feilfritt for dem ja. Kjenner ca 3-4 stk som kjører en slik bil til daglig, to av dem stasjonsvogn, og har aldri hørt noe vondt om dem. Opel Vectra derimot har hatt mye tull som nevnt. Har ikke hatt en selv, men kjenner også her noen, og de har hatt mye tull alle sammen. V40 kjenner jeg ikke.

Har ikke drevet med opamper på veroboard jeg, som du foreslår, aner en liten fornærmelse her :) Men men. Et bilbatteri er alltid iallefall så lenge jeg har levd, definert som et 12V batteri. Da kan du ikke under NOEN omstendigheter få -12V ut av det! Det ville gi en spenningsforsjel på 24V eller så, og det er umulig på et bilbatteri. Jeg lot meg nok rive litt med i dette teoretiske tullpratet, som ikke har noe med saken å gjøre, og det beklager jeg, for buskmannen har jo rett - i teorien. Men som sagt, det jeg prøvde å forklare her tidligere i starten er: Et bilbatteri er definert til 12V. Da KAN du ikke få -12V og +12V ut av det. Du kan lage det, men du trenger elektronikk utenom for å få til dette. Når en først er inne på opamper som jeg brukte i eksempelet så brukte jeg dette fordi mange op-amper faktisk har sitt spenningsområde innenfor f.eks. -12V og + 12V, du kan dermed IKKE uten videre bruke denne i bil elektronikk. Så la oss slutte å kvervulere, for det fører ikke frem. Det at noen prøver å få meg til å se ut som en idiot er helt greit, og du kan som sagt definere akkurat hva du vil, men å plutselig definere et bilbatteri til -100V, merkelig måte å gjøre det på.

jaja :) Vis meg hvordan du kan drive en opamp som går på si f.eks. -12V og +12V i bilen din uten å bruke annen elektronikk til å lage til spenningsforskjelen. Det er jo bare 24V spenningsforskjel, det er jo ikke noe problem ut i fra din 32V teori. Alt handler bare jo bare om hvordan du ser det. Kanskje batteri teori er slik du sier, men det er ikke slik elektronikk virker i praksis, er det vel?

Er flere som skulle hatt et lynkurs i elektronikk. Strøm fra + til - Elektroner fra - til + Noen snakker om -12 V dersom du bruker + til jording, men må skuffe der, du klarer aldri få -12V fra bilbatteriet ditt. Da trenger du elektronikk som kan lage dette - og da inngår en SMPS og DC-DC konvertere osv. En bil er i prinsippet ikke jordet i det hele tatt - ikke annet enn gjennom dekka for å si det sånt, og gummien leder ikke alverdens med strøm for å si det sånt. Du har kun + og - strengt tatt i en bil, det er bare å bestemme seg for hvilken som er FELLES - så det er enklere når det er snakk om bilelektro og snakke om + og common, eller - og common. Så er det bare å se hva som er mest fornuftig å gjøre med tanke på hvordan bilen kan bygges på enklest og beste viset, og mest driftsikreste viset, nemlig med - som felles. Jording i et hus er som nevnt tidligere til for noe helt annet. Jordingen er lagt der sånn at ved en eventuell feil i et apparat, f.eks. en ovn, der fasen blir kortslutta sammen med chassiet, så med en gang du skrur på ovenen så går jordfeilbryteren i huset - eller på den kursen om du har egen jordfeilbryter på hver kurs. Er det kortslutning mellom fase og 0 så går jo sikringen. Har du for eksemel en ovn med fasen kortsluttet til chassiet som ikke er jordet og du berører dette samtidig som du berører røropplegget f.eks. så får du strøm i deg. Derfor har vi jord i et hus. For å slippe å drepe noen. Jord i en bil har ikke denne funksjonen, selv om vi kaller det for jord, er det ikke likt som i et hus. Det er som sagt et felles punkt med samme potensialet som kan benyttes hvor som helst i bilen der en har gods. Og den aller største fordelen med å sette - til chassiet er jo at du trenger bare halvparten så mange ledninger, og det betyr mindre kostnader for fabrikant, mindre vekt, kortere leveringstider, enklere å holde styr på, enklere å feilsøke, pluss ekstremt praktisk når det kommer til ettermontering av utstyr i bilen.

Må vel ringe dem å spør da.

Første gang jeg vaska bilen min i minusgrader så hadde jeg den i automat, og deretter parkerte jeg den. Noen timer etterpå så åpna jeg passasjerdøra, den ville ikke i lås igjen når jeg skulle lukke :) Så det jeg gjør nå er å kjøre bilen en halvtimes rånetur med varmeapparatet på full guffe, så parkerer jeg uten noen som helst problem etterpå. Pleier som regel å spraye over pakningene med silikonspray også da.

Nja, det aller beste dersom verkstedet behandler dekk og felger slik, er å levere inn løse dekk, og stå å henge over dem som gjør jobben å påse at den blir riktig gjordt - er selvsagt uhøfflig å stå å henge over, men en må gjøre det en må gjøre :)

Jepp, dette hørtes jo ut som rele feil. Men har du sjekka ALLE sikringer? For bilelektro er ikke som siktringsskapet i huset der alt står på kursfortegnelsen. I bil; en sikring kan styre et rele som styrer styrestrømmen til releet som skruer av og på noen lys - fatter tegninga? Så når du har MÅLT alle sikringene med multimeter - ikke bare inspisert dem visuelt, og er sikker på at alle virker, så kan du sjekke rele. Ta dem ut og tyvkoble dem for å teste at de funker

Blir å synse å gjette dette her. Kan være det funker, men slettest ikke en sikker måte å bestemme batterihelsen på. Skal en vite noe med sikkerhet så må en måle på riktig måte, og det er ikke uten belastning, som mondeo sier. Men er et batteri utladet, og en får fylt på rett væskenivå, og prøver å lade det med veldig lav strøm slik at ladinga går s a k t e gjenom f.eks. 2 døgn. Da er det kanskje håp for det. Ødelagde batteri går mange ganger an å live opp igjen - det er faktisk minst 1 firma jeg kjenner til som har spesialisert seg i å redde ødelagde batteri :)

:) Ja, det har jeg sett, men som du sier de fleste bare banker dekka på plass - voldtar felger osv. Jeg arbeidet på service verksted, og brukte alltid riktig momentpinne, og jeg brukte alltid manuell momentnøkkel på alu felger. Den nøkkelen blei kalibrert av proffer en gang i året :) Det var hos oss bannlyst å bare "banke" dekka på plass. Har selv fått lagt om dekk hos en slik "proff" og det endte jo som det måtte - brukte en LANG latmannsarm for å få opp mutterene :) Heldigvis gikk det... Når jeg klargjorde biler så hadde jeg en slik liste ja :) Hadde nesten glemt det. Mange punkt som skulle kontrolleres bl.a trykk i dekka og moment på boltene - som aldri stemte.

off :)

:) Ja, jeg kan komme på flere verktøy du ikke akkurat hadde fått relevante resultat om du hadde søkt etter de - kanskje interessante resultat, men ikke så relevante :)

godalen vgs har vel mask og mekk linje?

Det forteller faktisk ingenting. Men å måle spenning på et batteri når laderen forteller noe - at laderen virker :). Skal batteriet måles så må du måle mens det er belastet, kun da vil du være sikker. Men er batteriet lada ut mange ganger, og det er tørrt for vann nesten så er det nok ødelagt! Du bør spandere kronene å kjøpe et nytt batteri. Biltema sine er mer enn gode nok, og de er også billige og gode! Dersom mot formodning syrevekta er ok og du får på vann så vær veldig nøye å fyll på likt nivå i alle cellene, hvis ikke så vil den ene cellen tappe den andre, og batteriet vil forbli elendig. Nei, kjøp et nytt! Det at starteren ikke fungerer skikkelig under belastning på et totalhavarert batteri, eller med startkabler og et totalhavarert batteri om så er, er ikke det minste rart. Nå VET du at batteriet er ødelagt, så når du kjøper nytt så vil mange problem løse seg, nytter ikke å si at du gir opp før du har prøvd det opplagte. Før det så syns jeg ikke synd på deg :) hehe

Alle fester jo dekk med muttertrekker, men det er jo en genial ting som heter momentpinne! Muttertrekkeren på bånn gass og pinnen begrenser momentet som mutteren blir skrudd til med, og med litt olje på så vips så er det ingen problem å få det av igjen for hvem som helst som må skifte dekke langs veien. Lettmetallfelger skal strammes kun inntill med lett trykk, så går en over med en god momentnøkkel og strammer det siste stykket til det når optimal stramming. Stålfelger trenger nesten ikke stramming som sagt, Stålet i felgen er så hardt at det gir spenn bare etter litt stramming, mens alu felger har ikke samme spennet, og bør kanskje etterstrammes, men ikke mer enn nødvendig moment uansett.

En putter ikke noe som helst på plass av kuler som detter ut av en drivknute verken som en nødløsning eller permanent løsning. En går og kjøper en ny drivknute som ikke koster så mye heller og setter denne på, og så er alt godt. Det høres kanskje helt utrolig ut, men det er en grunn til at kula datt ut. Hvorfor i all verden bruke tid på å lappe sammen et lager som er ødelagt! Blir som å ta paracet for å kurere kreft.