_Evje_

Det beste er jo å kjøpe en bil som har original sperre, i stedet for å sveise sperre. Da vil du få 100 % sperre, og dette vil også slite litt på drivverk og dekk. Å bytte bakaksel kommer helt ann på hvilken bil, og modell/motor det gjelder. Er det snakk om en gammel Sierra, 740 eller noe i den duren koster det deg 1500 for en bakaksel, evt mer for en hel bakstilling.

Ganske så ulovlig ja. Ser de dette på eu-kontrollen må du bytte bakaksel/stilling, og det er en drittjobb! Uansett så tror jeg det skal gå greit å kjøre rundt med sveiset sperre. Det er mange som gjør det, deriblant jeg gjorde det i et halvt år. Kjenner en som hadde sveist sperre som ble stoppet, og de oppdaget ikke at han hadde sperre. Har heller ikke hørt om noen som har hatt sperre, og blitt tatt for det. Må du kjøre inn til siden er det om å vri så lite som mulig på rattet, så ikke dekkene skraper :) Du kan alltids også prøve å komme igjennom eu-kontrollen med sveiset sperre så lenge du kjører rett inn i verksted-hallen, og rett ut igjen, og ikke lar de høre når du svinger :P

Vel, en grunn kan jo være at aluminiumsfelger kan ha mere gods i forhold til vekt. Mange felger har tjukke eiker, eller har pga utseendets skyld mye gods. Dette går ikke like greit med stål, da det er _MYE_ tyngre. I tilegg vil det være lettere, og billigere å maskinere aluminiumsfelger, da stål er av en hardere legering.

En annen fordel er at aluminiumsfelger ikke ruster. I tilegg ser det også fetere ut enn å kjøre med kapsel. :)

Rustfritt stål er noe helt annet enn dette. Galvanisering er kun overflatebehandling, som ifølge noen er noen hårstykkelser tykt. Rustfritt stål er en blanding av flere legeringer, deriblant stål, kromm og nikkel. Og enda en forskjell på rustfritt/syrefast stål, og kromm/nikkel-belagt stål er at dette går gjennom hele godset. Når du galvaniserer osv dannes det et overflatebelegg, som lett kan ripes opp. Dette kan til en viss grad lege seg selv, men det avhenger veldig av skaden. En steinsprutskade kan være nok til at dette begynner å ruste, evt at det drypper noe rust på. Dessuten tviler jeg på at dette vil overleve mange uker/måneder i syrlige miljøer, der det fort kommer salt, bremsevæske osv.

Funker diesel? GMC Silverado, Jimmy osv er ikke så dyre. Må bare si det at jeg synes det er tull å kjøre rundt med åtter bil, bare for å ha den motoren. En såpass billig bil som koster for eksempel oppmot 30 000 er bare et svært diesel dråg, som går daut, og drikker masse. Du får ingen v8 følelse, eller amerikaner følelse av det heller. Disse bilene som gjerne veier 3 tonn, og er 2.5 meter høye sitter heller ikke så godt på veien, særlig ikke om vinteren.

Selve tråden er svindyr, og resultatet blir ikke like bra som med gass. I det lange løp er det billigere å sveise med gass. Dessuten er det gjerne slik med flusstråd-apperat, at du bare har to strøm instillinger. Det apperatet du snakker om var jeg selv innom tanken på å kjøpe, og dette ble sterkt anbefalt hos sveisehuset. Det har vært i bruk siden 80-tallet, og er nesten uforandret siden da. Dette sveiser både med gass og flusstråd. Kan for eksempel nevne at Biltema selger 1 kg flusstråd til 350 kroner, mens 15 kg med vanlig tråd koster det samme. Og 1 kg med sveisetråd ryker ganske fort :)

Fyll på girolje, det funker helt prima. Er uansett en gammel bil, så da er det heller ikke like nøye bare den får smøring. Husk på at du kanskje må lage til ny pakning når du skal sette på dekselet på nytt. :)

Når det gjelder avkjøling tror jeg det skal mye til før det blir så varmt at lagre og simmeringer tar kvelden, men det kan sikkert skje under rette omstendigheter. Du trenger ikke ta tiden, du bare sveiser i noen sekunder av gangen, før du stopper opp og ser etter hvor du må fortsette. Husk at når du sveiser oppover må du ikke mate på en smelteklump, for den eksploderer, eller drypper plutselig. :)

Har sveist sperre 3 ganger nå, så har skjønt litt av det. Tingen med elektrode er at når du sveiser legger det seg slagg, og dette må bankes vekk, før du sveiser over dette igjen. I tilegg er det vanskeligere å oppnå et bra resultat med elektrode, enn om du MIG sveiser dette. Som sagt tar du å sveiser mellom tennene, og også inni den "skjermen" der det går to bolter ned. Sveis slik at mest mulig stål knytter de to drevene til "skjermen" i midten, samt rundt disse to boltene. Jeg har hatt problem med at jeg sveiste sperre, og så knakk disse to boltene. Sveis også masse, hvis ikke ryker sperra. Min røyk 3 ganger fordi jeg sveiste for lite. Til slutt hadde jeg sikkert matetet på med 1 kg stål. Hvis du skal mate på med 1 kg med stål i elektrode pinner vil dette også bli veldig dyrt. Etter jobben prøver du å få ut mest mulig sveisesprut. Bytt også olje, og fyll på 1 dl mer olje enn det du tappet ut. Er snakk om kanskje 8 dl du skal ha på den. Når du sveiser bruker du relativt høy varme, altså mye strøm, og justerer opp matingen til et litt lavere nivå. Spruter du mye justerer du bittegrann ned på matingen eller opp på varmen, til det spruter minst mulig. Grunnen til at du må bruke høy varme er for å få best mulig smelteeffekt, og at det vil gå altfor tregt hvis ikke. Du vil nok bruke minst 1 time på arbeidet, og det er litt fysisk krevende. En ting du kommer til å legge merke til når du sladder med sperre, er at når bilen først kommer breit, så kommer den skammbreit, og ofte uforberedt. Derfor må du venne deg litt til dette, så ta det litt rolig i begynnelsen. Husk også på at sperre på bakaksel sliter rimelig mye på dekk, og drivverk.

Nytter ikke med firehjulstrekker, og 200 hk når 100 av de er foran. Vil ikke anbefale deg å kjøpe en firehjulstrekker hvis du ønsker å sladde. Hvis de trekker 60-40, har du igjen enda mindre hk på bakhjulene. Men ellers er det sikkert en prima bil. :) Hva med for eksempel en BMW 325?

Går fint å kjøre med 98 oktan og hvis du skulle fylle feil

Det er godt at du ikke regulerer slikt. :P Folk har forskjellig syn på dette med hk. For eksempel du som virker å aldri kjøre noe med mer enn 120 hk, har sikkert et helt annet syn enn en som kjører rundt med 200 hk. Jeg synes at en bil på 1300 kg bør ha minst 130 hk, altså 1 hk per 10 kg. Bare dette er etter mitt syn en dau bil. Alt fra 150-200 hk er helt greit etter mitt syn. Under dette er for lite, og over så begynner det å bli sprekt. Et problem med en dau bil er at du på landeveien, der du kanskje har korte forbikjørings-strekninger ikke klarer å komme forbi en sinke, fordi at bilen ikke klarer å komme fort nok opp i fart. Ellers er det også gørrkjedelig å kjøre når du har så lite effekt. Og det er tullete å si at man trenger 2 år på å lære å kontrollere seg en bil med 150 hk, det kan du gjøre fra dag en. Det er ikke vanskeligere enn at du tar det litt rolig. Dette er forsåvidt heller ikke noe som er sprekt nok til at du klarer å miste kontrollen over det med mindre du er ekstremt dum/uforsiktig. I tilegg må jeg bare si det at ingen i hele verden kjøper en Ninja, fordi at man skal cruise rundt med det, og kjøre rolig og forsiktig. :P Jeg vil foreslå at du som ikke kan mekke, lærer deg å gjøre det. Kjøp deg en Sierra, Scorpio, 190E, Volvo 240/740, eller noe i den duren, og kjør det i stykker.

Er ikke vanskelig å legge rør, når de ikke skal passe inn på milimeteren noen plass. Er jo forsåvidt heller ikke så nøye at alt er i vater, eller at rørene er dønn rette, bare evt koblinger mot hverandre er det. Dette med koblinger kommer helt ann på hva slags rør du kjøper, altså om du setter på mutter, og krager det, eller om du kjører en gjengebakke på det, og skrur en kobling på det. Dette jeg snakker om er levert fra GS-Hydro, og brukes i industrien, innenfor hydraulisk montering, og selges normalt ikke til private, kanskje ikke i det hele tatt? Det er heller ikke sikkert de kan skaffe nødvendige overganger. I ditt tilfelle tror jeg rett og slett det letteste er å bare kappe, og legge rør, og sveise/lodde de sammen. Har du muligheten til å kunne bøye rør, bør du gjøre dette i stedet for å bruke koblinger/skjøter. Å bruke stål-rør funker sikkert helt prima lenge, men det beste er nok rustfritt/kopper. Vær obs ved kopper at ikke skal smeltes sammen, men at du sølvlodder det, ved å bruke en matepinne som mating, som smeltes mellom metall-stykkene. Kopper smelter også lett, og det er fort gjort å smelte røret ovalt. Skal det være rustfritt låner du et apperat, og bruker matetråd til rustfritt stål.

Bremseskivene er allerede herdet. Kan godt være det finnes flere tricks, eller at dette er en spesiell legering. Vet heller ikke om herdet stål kan herdes enda mer. Men stål herdes normalt ved at det varmes opp mot smeltepunktet, for å så bli umiddelbart etterpå avkjølt i motorolje. Hvis bremsene blir virkelig varme kan de jo bli skjeve i det du for eksempel bremser.

På jobb bruker vi 12x1.5 syrefaste rør, og de brukes ved akkumulatorer som kjører på med 35 bars trykk. Disse rørene er heller ikke så fryktelig dyre, pga liten vekt, og brukes heller i stedet for yellow-crome, fordi prisforskjellen ikke skal være så gal. Men du som er tidenes rørlegger klarer vel å unngå å skjøte røret, og bøye det, slik at du unngår masse koblinger/skjøter? Det er også en fordel, og en tommelfinger-regel å bruke så lite koblinger/skjøter som mulig, for å redusere eventuelle lekkasjepunkter. :) Hvis du vil gå for dette vil jeg anbefale å kjøpe koblinger i yellow-crome, da syrefaste er svindyre, og unødvendige. Innenfor industrien pleier man bare å eventuellt densotape disse, i stedet for å bruke syrefaste koblinger.

Hadde en dags forberedelse. Når du kom inn i gymsalen så satt var det bare å gå rett fram, der satt jeg :) Men nok off-topic, har jo fått svar på tråden min :P

50k for nytt batteri? Er dette el-bil? Har prøvd å bruke kjemisk metall litt på plastikk, og det fester seg ikke så veldig godt. Så om batteriet eksploderer, eller trykket blir stort tror jeg ikke at kjemisk metall vil holde platen nede.

Det er feil. Når bilen sviver på tomgang skal batteriet ligge på 14 v + -

Stål epoxy/kjemisk metall tåler det i allefall, jeg vet ikke om noe annet som tåler slikt.

Bilen min. :) Kan skjære av taket om du betaler nok :)

Hvor mye tror du at månedslønnen vil ligge på? Ingen vits i å kjøpe en halvsprek sladdebil, om du tjener 6000 i måneden. Mitt tips til deg er at du begynner med en forholdsvis billig bil, maks 40 000. Vil også styre unna BMW med rekkesekser, da disse koster ofte 10 000++ bare i ansvarsforsikring i året. Det er heller ikke så gøy å betale en tredjedel av bilens verdi i forsikring hvert å.

Hvis du vil gjøre dette litt billigere, bruker du rørbøyer, i stedet for alle disse bendene. Bare husk at du hele tiden må måle center-center når du bøyer rør 90 grader. Et triks når du bøyer rør er også å skrape på de med for eksempel en vinkelmåler, for å finne center på røret, samt at det blir lettere å måle. Skal du krave rør må du også legge på noen mm, da røret blir kortere. Edit: til stål-rør må du nesten ha rørbøyer, som du setter i skrustikka. Eventuellt kan du gjøre det på gamle metoden ved å sette røret fast i skrustikka, varme det opp å bøye det. Men da må du fylle det med sand, for å unngå at det blir flatklemt.

Har ekstremt liten tro på 1000 kroner per hk. Det er jo helt sinnsykt høy bot. Tenk hvis du da har 200 hk ekstra under panseret, du blir jo skammfattig! Tror nok heller at de tar skiltene, og krever at du skal betale avgifter for de ekstra hk'ene, og at bilen må vises. Eventuellt så må du hive i den gamle motoren, og vise bilen på nytt for å få ut skilter, uten å betale avgifter.

Vel, det gikk som det gikk :P Mye vanskelige spørsmål ute. Svarte ikke på del to av spørsmål 2, og svarte ikke på spørsmål 3 i det hele tatt. Svarte utfyllende på spørsmål 1, som var nesten halve oppgaven, og ganske bra på spørsmål 4 som var om kvalitetsikrings systemer. :) Satt med automatikk-folkene i gymsalen, på nest siste rad mot veggen :) Litt vittig når brannalarmen gikk, siden da var det litt kaos, og så utnyttet jeg situasjonen til å prøve å få litt hjelp. To sekunder etter at jeg spurte en måtte vi sette oss ned, igjen og ei dame kom bort til meg og sa "godt at dere ikke fikk tid til å jukse" :P