_Evje_

Generelt ikke, særlig ikke på støpt/ulegert gods fordi at dette vil ofte i stedet for å strekke seg, knekke fordi det er så sprøtt, og tåler ikke bevegelser. Når du bruker alufix lodder du, ikke sveiser, slik at temperaturen er mye lavere. Nå vet ikke jeg hvor mye varme det blir i sylinderen når du kjører, men jeg hadde satset på at det går bra med alufix hvis du er sikker på at du ikke varmer over det som trenges for å smelte matetråden mot godset. Dette er jo det eneste du kan gjøre, eller så må du legge på pakningslim der hvor det er knekt ved o-ringen, eller å gjøre ingenting i det hele tatt. Men hvem vet, kanskje det går greit å stramme til uten at pakningen tyter ut? For all del, vet at det er seint svar :)

Hvis ikke det går, så kan det være pga for lav temp. Meningen er jo at pinnen skal smelte på godset, ikke mot godset. Har bare prøve alufix, og det virker slik at du varmer opp til 300-400 grader en plass. Siden dette er kjølevanns-kanal(?) så tror jeg det burde gå greit og legge på litt pakningslim rundt kanalen, mot o-ringen hvis du ikke får loddet det.

Mison 18 er vanlig å bruke til nesten all type sveising av stål etter det jeg har sett. Har aldri sett noen bruke noe annet enn denne og ren argon i grunn. Vet det finnes mange typer innen AGA, men har aldri sett det i bruk før. Vel og merke kjenner jeg snaut til alusveising. Har for det meste bare jobbet med svart stål og syrefast. Om du ikke bruker helt riktig gass tror jeg ikke det betyr mye i det hele tatt. Jeg har brukt flaskene om hverandre både til tråd og TIG og har i allefall ikke sett noe synlige forskjeller. Slik jeg har forstått så er grunnen til at man bruker Argon som dekkgass fordi at det er mindre skadelig enn ren CO2. Tallet henviser til hvor mange prosent CO2 det er i sveisegassen. Argon er nesten helt ren Argon mens f.eks. Mison 18 er 82 % argon og nesten hele resterende part CO2. Jeg ville leid/kjøpt en flaske med Mison 18. Bruk den til aluminiums-sveising og - i allefall hvis det er tråd. Når det gjelder sveising av gass så er det sikkert også forskjellige meninger. Med tråd sveiser du lavlegerte stål med Mison 18. Til syrefast bruker du ren Argon eller Mison 2 slik jeg har lært det. Til aluminium bruker du ren Argon. Sveiser du TIG bruker du alltid ren Argon uansett materiale slik jeg har sett det. Så lenge dette ikker er noe som trenger å være veldig sterkt og bra så hadde ikke jeg brydd meg noe om du bruker en annen type sveisegass. Og bare for å nevne det så er det antakelig mye viktigere når du sveiser alu at det er fettfritt, og at du har slipt/pusset overflaten der du skal sveise. Alu må være dønn reint når du sveiser det. Hvis du vil sveise alu husk: alugass/oksydering er meget giftig! Alusveising er noe dritt! Til slutt: husk å snu polene til det vanlige når du går fra rørtråd til vanlig homogen tråd. Dette er slik jeg har lært det, så får du ta det slik du vil. :)

Det pleier å være skrue som gjør at du kan flytte matehjulet, eller at du kan skru det av og snu det. Vil absolutt anbefale at du bruker riktig spor til tråden :) Passer ikke tråden så må du kjøpe en ny, eller se om du kan få deg et annet matehjul. Vet ikke hvordan det er med Biltema, men Esab sveiseapparatene har noen deler som passer overens. Hadde et Telwin apparat, og det hadde veldig like/identiske deler til matingen/slangepakken som et Esab apparat jeg har. Er det flusstråd du bruker? Bør ikke sveise med det uten gass, du får lett porer, og generelt en svak sveis. I mine øyne er det bare noe møkk. Er noe helt annet enn rørtråden som brukes ute i industrien, sammen med sveisegass - da får du en kraftig sveis som etter det jeg har hørt er like sterk som en pinnesveis.

Har du luftfilter på kompressoren? Er det dette filteret du har? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Tilbehor/Vannavskiller-175010/

Du kan sveise tynnplate med pinnesveis. Har ingen erfaring med det, men kan ikke se for meg at det er noe særlig verre enn flusstråd. Snu polene så du har jord på pluss og klypen på minus. Bruk den tynneste pinnen du får (tror det er 1.6mm). Når du snur polene får du mer varme i godset, og mindre i pinnen/sveisen. Dette hjelper på tynt gods. Funker også veldig bra på f.eks. tykkere rør, eller eksosrør. Da får du en pen sveis inni røret, og det blir mye sterkere enn om du bare sveiser med f.eks. trådapparat fra utsiden. Så lenge du ikke har mer enn 2-3 mm gap mellom platene ser jeg ingen grunn til at det ikke skal funke. Når du sveiser karroseri så trenger det ikke å være dønn tett sveis, så om du har noen små porer her og der så gjør det ingenting.

Jeg rådet han aldri til å kjøre med knekt fjær. Beklager hvis det virket slik. Jeg kommenterte bare det å sveise det. Jeg sier ikke at jeg har rett, men jeg er overbevist om at om man å prøver å sveise sånne ting så ryker det på siden av sveisen. Materialet er trettet - det er derfor det knakk. Men for all del, prøver ikke å diskutere med deg og si at du tar feil. Dette er bare min mening :)

Det er ikke lov � gj�re det :) Jeg er ingen ekspert, og har ikke alle svar. Men praktisk s� funker det helt sikkert � sveise det. Men bladet/materialet er slitt - det er jo derfor fj�ra knakk. Den er mer slitt jo n�rmere du kommer der den knakk. Jeg tror at n�r du lager en god dobbel v-fuge p� hver side og mater p� s� blir det varmt, og da begynner det � sprekke opp. Det er helt sikkert sveisbart, men materialet er s� slitt av n�r du tilf�rer varme s� vil materialet bevege seg og sprekke opp/sprekke opp enda mer. Alts� dette ville ikke fungere i lengden. For alt du vet kan det v�re det ryker ved f�rste humpel. Det er bare et svar p� om det ville fungere. Jeg tror ikke det ville fungert, og det er dessuten ikke lov, og kan v�re farlig.

Av det jeg har sett så bruker folk fra 10 ltr min og 8-10 ltr på bakgass. Alt er avhengig av tykkelse og hvor mye sveis du vil ha. Men bare det funker så er det det samme :P Prøver ikke å si at du tar feil, det er bare min mening. Beklager at jeg var litt ovenpå :)

Bruk så lite gass som mulig. Hvis du bare sveiser på karroseri sett den på 6 l/min og se om det holder. Når det gjelder justering så må du finne ut hvor stor og hvilken type sveis du vil ha, og så justerer du etter det. Men en tommefingerregel som jeg har lært meg er at du setter matingen til 70-80 % av varmeverdien. For å sette det i praksis vil det for eksempel si at hvis du vrir hjulet til varmen helt til endes, vrir du hjulet til matingen 70-80% av det. Jo mer mating du har opp mot varmen jo kaldere sveis får du, med mindre innbrenning. Merker det i tilegg på at pistole blir skyvet vekk fra der du sveiser, eller masse sprut, og at sveisen blir mer butt. Jo mindre mating du har oppmot varmen jo varmere sveis får du. I tilegg merker du det på lyden og matingen, og spruten hvordan matingen er i forhold til det du ønsker. Her får du mer innbrenning og varme i stålet, mindre sprut og sveisen blir mer flat og gjevn. Ellers vil jeg si at 8 l/min til TIG sveising er generelt for lite, men kommer an på hva du sveiser. Ta det for det du vil :)

Volvo 240 Ford Sierra Mazda 929 Ford Sierra Ellers hatt 2 mopeder og en KTM 525 motard

Min far er bedre enn din

I stedet for å spørre andre hva du skal kjøpe - hva med å finne det ut selv? Det hjelper ikke en dritt å spørre andre, det gjør bare alt mer komplisert. Alle disse bilene er også innenfor dine kriterier. Service/reparasjons-utgifter er ganske likt på alle merker, det kommer heller an på bilen du kjøper. Ellers kan du ikke få i pose og sekk. Kjøper du en ganske ny bil vil du få lite motor og utstyr. Kjøper du en bil med mye motor og utstyr er den eldre og i dårligere stand. Det er enkel matematikk! Det høres kanskje rart ut for deg men det er så logisk som dette: Kjøper du mye bil får du lite, og kjøper du lite bil får du mye - økonomisk sett. Ender du f.eks. opp med en E36 325 får du en sprek bil som har gått langt, er straffekjørt og bærer preg av det. Den vil du måtte påkoste mye i reparasjoner, og vil synke fort i verdi - særlig hvis ikke du gjør noe drastisk med den. Men økonomisk sett vil du nok tape penger på å fikse den opp uansett. Slike biler har også alltid mer feil og mangler enn du tror. Ellers så har du jo svaret ditt her:

Proffpartner selger 3M masker. Men et sett med alle deler kommer nok fort opp i 500 kroner :)

Ikke sikkert jeg gir det svaret du vil ha, men jeg synes det er lite vits i å lese om hvordan man skrur. Bare begynn å skru, og så kan du heller lese om det etterpå. For meg blir det som om en kokk skal lære seg å lage mat før han begynner å lage maten :) Eneste måten å lære å skru på er å skru, ødelegge, fikse, møte problemer, finne løsninger og prøve å se logikken i hvordan ting er satt sammen, og hvordan det fungerer.

Lån en momentnøkkel. Stram til en bolt med et gitt moment, så trekker du til samme bolten med din momentnøkkel og sammenlikner.

Tak bilen en gang til, og se om den kommer da :) Evt sjekker du etter gnist og bensin. Får den begge deler, så kjinn til den starter (bare ikke svi av starteren) :)

Du bruker Mison 18, eller noe tilsvarende. Dette er 82 % argon og 18 % CO2. Til karroseri-sveising vil du forøvrig ikke merke noen forskjell uansett hvilken gass du bruker, men ha liten gass-matingen. Trenger ikke mer enn 8-10 ltr/min. Mer gass er sløsing. Er bare noen tynnplater som skal sveises sammen, det trenger ikke være tett heller.

Trenger ikke tenke på om sveisetråden er god nok når du skal sveise på karroseri-plater ;) Bruk den.

Hva mener du med luftsliper? Vinkelkutter eller rettsliper? Hvor mye vil du legge ned i det? En luftrettsliper koset alt fra noen hundre til noen tusen. Merker fort forskjell fra billig og dårlig til dyrt og bedre. Billig luftverktøy skjærer seg fort, og setter seg lettere. Må smøre det mer, og det avgir liten effekt. Er fordelaktig med en kompressor som kan mate nok luft, eller som har stor tank, men de to tingene går som regel hånd i hånd.

Ikke kjøp en ny dymano, de er svindyre. Sjekk ladespenning, og om bilen trekker strøm pga jordfeil.

Er nok slurv som gjør at det lekker. Monter det på nytt, pakningen kan du helst sikkert bruke på nytt. Bruker du pakningslim så demonterer du, gjør rent, avfetter og sørger for at det ikke kommer vann. Så smører du på, legger på lokket på og skrur til. En annen måte er å bare la lokket ligge intill, eller skru det intill. Så venter du til limet har størknet før du skrur til, da får du klem på pakningen og den tetter bedre. Men pakningslim tetter alltid hvis du gjør godt forarbeid, og det ikke kommer til vann, bensin osv.

Har du prøvd å rense forgasseren? Byttet bensinfilter?

Rør måles etter utvendig mål, ikke innvendig. Røret du søker er 15x1.5mm. Norskstaal har røret du leter etter. Hadde du giddet å sette av maks 5 min, ville du funnet det. Men da må du nok kjøpe en lengde, eller i allefall et langt stykke. Så det letteste er nok å lage et rør selv. Har du emnerør eller bolt, og en dreiebenk så går det fort å lage dette selv. ;)

Gjør det som er lettest :)