Böhser Onkäl

Sorry at jeg brukte min interne sjargong;). Det er tydeligvis ikke alt man finner inni internett. Niplene har delenummer 66-648 iflg. min helt nye papirkatalog. De originale bremserørene er mye verre å kone med dobbeltkoningsverktøyet (det hender at adapteren knekker, og det er jo litt dumt). I tillegg er det alltid enklere å få til en god (og ikke minst tett) kon når du kan jobbe i fred og ro og med god belysning på et bord fremfor å stå under og gjøre det (dersom du er så heldig som meg og har løftebukk). Å ligge under å gjøre dette er utrolig klønete. Men for all del; det er egentlig bare å kappe de originale rørene (forutsatt at de ikke har rust på overflata) med rørkutteren som følger med i dobbeltkonverktøysettet, tre på nye nipler og kone enden, dersom du heller vil det. Min erfaring er likevel at kobbernikkelrørene er betydelig enklere å få til en god og tett kon med!

Valse masse:D (og kjøre med Dunlop-dekk).

Bruk slanger til Golf 2 GTI. Lag helt enkelt nye rør til hele bakstillingen. Til dette trenger du fire nipler, en femmeterlengde med kobbernikkelrør fra Tema og dobbeltkoningsverktøy (også dette fra Tema).

En god ting kan ikke gjentas for ofte (et søk hadde sikkert gitt nok av svar). 1) Hovedsaklig skyldes den lavere effekten (men 10nm mer dreiemoment i favør PL) at PL har en noe lammere innsugskam. Dette er den eneste mekaniske forskjellen de to motorene i mellom. 2) PL har KE-Jetronic-innsprøyting og avgassrensing. Pga. steinalder-katalysator tar dette noe effekt. Så en PL med KR innsugskam og ingen kat bør gå ikke noe dårligere enn en original KR. 3) PL kan kjøres på 95 blyfri (mens KR skal ha 98), så dermed vil jeg anta at PL har noe lavere fortenning.

Stemmer. Kom på nå at du også trenger mutteren som holder dette på plass (dersom du har planer om å bevare originalfjærbeina komplette. Hvis nei, tar du bare mutteren fra disse). På enkelte gewinder må du også bruke ei tykk mellomleggsskive under styrelageret, for å få nok klaring mellom gummien rundt lageret og øvre fjærskål på gewinden. Jeg husker i farta ikke om jeg måtte gjøre dette på Caddy 9KVF'en jeg hadde (samme løsning som på Golfen din). Men dette vil du se når du trer nedpå styrelageret på det nye fjærbeinet ditt. Dersom du ikke greier å rotere styrelageret fritt uten at gummien subber trenger du disse melomleggsskivene. Disse får du hos din lokale VW.

Har kjørt med 8X15 ET 20 tidligere på to Einsere og du har ikke mer klaring inn til fjærbeinet enn du bør ha (da får du akkurat ikke lillefingeren i mellom, og det er temmelig nær minimumskravet i mm som er spesifisert i de fleste TÜV-papirer som følger med understellene). Nitewlkr kjørte før med 8X15 ET 25 og han sleit med at han ikke fikk lagt inn nok negativ camber foran, så marginene er små. Etter mye prøving og feiling gjennom 13 år med Einser (hvorav ni av dem med Gewinde) har jeg funnet ut at 1,2 grader negativ camber er et gunstig kompromiss mellom kjøreegenskaper, klaring mellom dekk/færbein + dekk/skjerm og dekkslitasje. Dette blir vanskelig å få til med ET 25 (og desto verre med ET 28). Men i verste fall er det jo bare å bestille seg spacere av skikkelig type (med riktig navåpning, 57,1mm og sentreringskant), så er jo det problemet løst. Med 10mm spacere er du nede på ET 18, som er skikkelig trivelig:).

Styrelager og tårnlager er det samme, ja. Når du får gewinden er det bare å skru løs toppmutteren (pass på at det ikke er spenn i fjæra! Skru justeringsmutterne helt ned. Dersom det ikke er tilstrekkelig setter du på fjærklemmer på hovedfjæra), sette på styrelageret og skru til toppmutteren. Dermed skal fjærbeinet være klart for å overta plassen til det originale. Når styrelageret titter opp gjennom hullet i fjærtårnet er det bare å tre på den lettere traktforma skiva øverst og sikre fjærbein og skive med den øverste toppmutteren.

Dette kjøpte jeg høsten 1999, så det husker jeg egentlig ikke. Tror jeg ga ca 6 lapper for selve understellet (H&R gewinde foran og bakakselbraketter + endrede oppheng for fjærpakka bak). På kjøpet fulgte også et TÜV-papir med gjennomsnittlig Se og hør-tykkelse. Frakta aner jeg ikke noe om, for det ordna vi privat. Men riktige priser vil du få dersom du tar kontakt med produsenten.

Den eneste måten å flytte over et hjullager foran på er å demontere hele hjullagerhuset for så å flytte dette over på den andre bilen. Eventuelt å flytte over hele fjærbeinet. Bak kan man flytte over hele trommelen, dersom man ikke orker å ta seg arbeidet med å ta ut de ytre skålene til lagrene. Personlig ville jeg gjort dette kun i ytterste nødsfall. Ettersom det ikke er helligdager lenger ville jeg helt klart ha kjøpt inn dette nytt. Arbeidet er nesten det samme, men resultatet blir så meget bedre:).

http://www.sat-autosport.de (her må du sende mail/ringe). Det var herfra jeg kjøpte til den jeg hadde. Her kan du velge om du skal ha bare fjærer, komplette fjærbein eller gewinde/coilovers foran. Bak står valget mellom braketter for å legge akselen oppå fjærpakka, samt andre innfestinger for fjærpakka, eller omsmidde bladfjærer. Jeg hadde den første løsningen. Husk for Guds skyld å bestille med korta Koni-dempere til bak, uansett løsning. De originale blir altfor lange! http://www.bullock-style.de. http://www.steffan.de

Orker ikke å skrive noen avhandling, men her er to gode tips: 1) Kjøp deg nye styrelager (foran) først som sist. Dermed slipper du å montere det nye understellet med halvdårlige styrelager, som sikkert tar kvelden etter under ett år. I tillegg vil da originalfjærbeina da være komplette, slik at du kan bytte tilbake når vinteren kommer. Neste vår er du så rutinert at du bytter alle fire fjærbein på en time, inklusive kaffepause;). 2) Sjekk om boltene som fester fjærbeina bak til bakstillinga lar seg løsne. Hvis nei, er det bare å stikke til din lokale VW for å bestille seg nye bolter, muttere og skiver.

Lavere ET mener du vel. Desto lavere ET, desto mer bygger felgen ut fra anleggsflaten. Ellers har vi den normale Bilforumsinterpretasjonen: En felgs impress er høyere jo større kant felgen hardoh Skal du ha noe som ser vettugt ut bør du gå for 8X14 eller 8X15 med ET 20-25. Dersom du skal ha gewinde bør du ha ET 20, ettersom slike fjærbein er tjukkere enn vanlige fjærbein. Ulempen med 7"-felger er at det ofte ser litt "rart" ut. De vil liksom ikke fylle hjulhuset skikkelig opp, ikke får du noe særlig strekk på dekkene og dersom du vil ha litt kant (i den grad det er mulig;)) blir ET ofte så lavt at bilen ser rar ut bakfra (smale hjul som sitter nesten utenfor selve karosseriet).

Ser sterkt ut som et OMP-stag. Slik ser i alle fall det som sitter i ressurs-GTI'en min ut.

Mener du 86 GTI-motor i en Golf 1?

Gratulerer med vakker bil, som kommer til å forsyne seg grovt av premiebegrene i år:D . Det kan se ut til at bilen min trenger lakk nå for å henge med;). Stuket og høyden på bilen er veldig riktig nå. Men jeg er meget skeptisk til hvordan det kommer til å gå med skjermene dine foran. Dette er garantert å butte i første rundkjøring, dessverre. Så ideelt sett burde skjermene foran ha vært valsa mer (eventuelt ha sveisa på ny hjulbue lenger ut før lakkering). Klaringa inn mot fjærbeinet ville også gitt meg dårlig nattesøvn. 3mm kan bli i minste laget ved inspirert kurvekjøring, ettersom dekksida vil svikte og felgen "vandre" sideveis. Dermed vil dekksida kunne subbe mot fjærbeinet/nedre justeringsmutter. Så det er en møysommelig prosess å få riktig klaring mellom dekk og skjerm/fjærbein. Min erfaring er at på 8" felg er ET 20 meget bra egnet. Da får man passe bra klaring til skjermen (forutsatt valsing/voldtekt av denne) og du har plass nok innover til å kjøre med 1,5 grader negativ camber. Etter 13 år med Einser og div. prøving og feiling har jeg kommet fram til at 1,2 grader negativ camber og nøytral spissing foran gir det beste kompromisset mellom plass inn/ut, oppfattet veiholdning og dekkslitasje. Jeg kjørte over 20000km i fjor og dekkene foran slites jevnt som et stuegulv:). Med 1,5 grader negativ camber (og nøytral spissing) økes slitasjen på innsiden drastisk. I alle fall om man kjører så mye i året som jeg gjør. 3000km på Autobahn gjør sitt da... Håper å se bilen til helga og at du tar turen til Leira 1. maihellothere

Toyo Proxes T1R er gode å kjøre på, både på vått og tørt. Ulempen er at de er relativt myke, så de slites fort. Det er radikal forskjell på mønsterdybden på hjulene som satt foran/bak på bilen min i fjor. Dersom du har råd til å svi av en hundrlapp mer pr. dekk ville jeg heller valgt Dunlop SP 9000. Disse slites ikke så fort (på kjøring på vei, vel og merke), samt at de har rundere dekksider som vil gi mer strekt optikk (som vi liker;)). Toyo har til sammenligning mer rette dekksider, så de vil ikke se så strekt ut. Jeg la merke til dette i fjor da jeg kjøpte nye dekk. Jeg fikk samme optikk på Toyo T1R på 8,5X15 som jeg hadde på 8X15 med Dunlop.

210mm er diameteren på skivene bak (f.o.m. G2 GTI).

Ja. Nå har jeg bytta BKF, så den gamle ligger hjemme. Send en mail på andreas@bil-tuning.de om du er interessert.

I tillegg til det Polo Classic nevner vil også fjærveisbegrenseren bli most, og da bånner du demperen uansett. Kjøreegenskapene blir også "unter aller Sau". Samme om du setter på massiv fjærveisbegrenser, så du ikke får fjæringsvei i det hele tatt, eller om du ikke gjør noe. Fordi fjærene ikke står i spenn når fjærbeinet fjærer ut vil du få hopp og sprett-effekt, slik man ofte ser på budsjett-rånerbiler med kappede fjærer. Når all denne "huskinga" da også fører til at demperen bånner (eller at det butter i fjærveisbegrenseren, alt avhengig av hva du har gjort) så er resultatet katastrofale, ja sågar livsfarlige kjøreegenskaper! Jeg ville heller utsatt å montere fjærene og heller spart litt lenger (eller kjøpt et billig Gewinde). Vinterunderstellet mitt består av Eibach Pro-kit-fjærer (senker 35mm iht. papirene) og gule Koni. Det bånner glad og fornøyd foran, så det synger. Regner med både dempere og begrensere er modne for kasting når snøen går.

Da lønner det seg å sende spørsmål direkte til ham og ikke via meg. Skriv på engelsk eller tysk til marc.broehan@bil-tuning.de Vi skal ha opp div. deler i april, så leveringstida burde det ikke være noe i veien med.

Eller fra min bekjente i Hamburg. Send mail på andreas@bil-tuning.de. Dette er Supersport. TÜV ned til 60mm. Går ned til ca 80mm, fremdeles med fjæringsvei. Under dette er Supersport rimelig stumt (ligger på fjærveisbegrenserne).

Nei. Det er ulikt antall splines og diameter på inngående aksel på 2Y-kassa kontra GTI 8V. Dermed må du bruke lamell til GTI 8V. Diameteren er lik, så svinghjul og trykkplate er ikke noe problem (selv om i alle fall jeg bytter trykkplate når jeg bytter lamell. Det er tross alt ikke sååå gøy å pelle dette fra hverandre i tid å utide).

Tror helt klart jeg ville fulgt rådet til Henning. Høyden på selve lampene og åpningene til dem i bakplata er lik. Så det handler bare om å sveise inn en passe stor firkant i hvert hull for å gjøre de mindre. Dette er vesentlig enklere å få til enn å bytte hele plata, samt at kun kjennere vil se forskjell.

Oha. Da har jeg lært noe nytt på morran. Takk!

Så lenge vi snakker om GTI med modellår etter 1981, ja (de med VWII-kalippere. Også kalt Kelsey-Hayes).