Böhser Onkäl

Få tak i 4 tappeplugger til girkassa. De passer rett i og er en vanlig måte å løse dette på.

Rocco 2 GTX. Kjøper du til GTX 16V er du sikker på at du får wire som passer til kalippere (ettersom jeg ikke er så inne i Rocco at jeg veit om GTX med JH-motor hadde skiver bak).

Har vært på fest et par ganger med hun som hadde den og det satt 9X14 ET 10 RSL på den, med 225/40-14. Det er utrolig hva man kan få til med litt breie felger og skikkelig senk:).

Dette er standard lykteinnsatser, som mange US-biler brukte på 80-tallet. Har selv sikra meg lampeinnsatser fra en Ford Aerostar for å bruke i min tidlige Westmoreland-front på langtids-Einserprosjektet mitt. Men det er ganske forskjellig frontblekk på Euro/US-biler, ettersom lampeinnsatsene er like høye som 7"-lampene. Grillen til en bil med Westmoreland-front er så høy at den rekker helt ned til fangeren.

16V (2Y-kasse): 22,1mm dia, 28 splines 8V (alle med 827-blokk/020-kasse): 21mm dia, 24 splines.

Kanskje like lange, men da har de ulikt antall viklinger. Problemet når fjærene ikke står i spenn er at de kan hoppe ut av fjærskåla. Dette gjelder spesielt oppe. Naturligvis vil de ikke ramle av bilen, om du har fjærbein av typen der fjæra sitter rundt demperen, men det hindrer den likevel ikke fra å ramle ut av setet sitt; altså øvre fjærskål. Nok posting for meg i dag. Nå må jeg skru:).

8"-hjulene vil se bra ut. 7"'erne også til en viss grad, men det vil bli veldig "smale felger som bygger langt ut"-utseende på dem. På G1 og G2 kan det ofte se litt rart ut, ettersom hjulene på en måte vil ligge utenfor karosseriet, når du ser bilen for-/bakfra (dette har noe med designet av skjermene å gjøre).

Grunnen er at fjærene ikke lenger vil stå i spenn mellom øvre og nedre fjærskål, dersom fjærbeinet fjærer helt ut (noe som kan skje både titt og ofte på vårt lands vaskebrettveier). I tillegg vil det som er igjen av fjæra bli fortere slapp (ettersom fjærstivheten fremdeles er den samme, det er bare det at etter kapping skal en kortere utgave av fjæra gjøre den samme oppgaven som før=mindre stiv fjær). Dette fører til at demperne (for de har du sikkert ikke bytta mot dempere med korta stempelstang) oftere vil slå i bunnen, så de blir fortere sykkelpumper. I tillegg vil fjærveisbegrenseren bli masa i filler av den stadige bånninga, hvilket resulterer i at demperen enda enklere vil kunne slå i bånn. Det var den reint tekniske biten. Så over til kjøreegenskapene: På grunn av den manglende fjærspenninga vil ikke systemet (for å bruke en betegnelse fra fysikktimen) fjær/demper greie å reagere fort nok på nivåforskjeller på underlaget. Resultatet er at du vil kunne oppleve at bilen hopper sideveis i sving, dersom det er en hump i svingen. Og ved hurtig lasteveksel (som f.eks. i elgtest/sjikanekjøring) vil bilen "henge igjen" i forrige sving, selv om hjulene har begynt på neste sving. Resultatet kan bli en ufrivillig, kjapp "kjipp-bevegelse", som kan føre til snurring, i verste fall en tur på taket (det var dette som skjedde da Teknikens Värld testa Drosje "Au"-klasse og rulla i elgtesten). Det jeg henviser til er verst mulige scenarier, men når man er ung kjøres det ofte såvidt fort at dette er mer sannsynlig enn usannsynlig at skjer. Med årene har jeg oppdaga at det jeg som 18-19-åring anså som god margin mht. fart i en kurve egentlig var ganske nære grensa for veigrep for bilen min. Men dette kommer med årene, og kanskje enda fortere om du kjører mye på bane ifm. klubbtreff (noe som er latterlig morro):). Dermed kan aksjon sparing begynne;).

Det vanligste er å handle seg lamper med svart kryss i. Dette koster fra lusne 35 Euro og oppover på eBay, messer og treff. Dersom man likevel skal gå for "fusseltuning"-metoden bør du splitte lampa, male strøskiva rundt pæra svart (dermed vil svartfargen reflekteres og lampa se mørk ut) og aller helst mekke deg et kryss (som males svart) av egnet materiale. Resultatet er passe svarte lamper, som fremdeles har en lyseffekt det går an å leve med. Hva angår senking: Bunnpanna blir vel ikke i livsfare, men det som kommer til å sette begrensinga er lengden på fjærbeinshylsa. Det vil være vanskelig å oppnå stort mer senk enn 80-85mm, naturligvis avhengig av bilmerke (jeg har bare erfaring med bilmerket du hater). Ettersom jeg er en gammel, sur gubbe på over 30 greier jeg ikke å unngå å vifte litt med pekefingeren (selv om du innledningsvis ba om at vi ikke skulle gjøre akkurat dette): Slike planer/modder representerer for meg det definitive lavmål innen bilstyling/tuning. Du vil få samme kjøreegenskaper om du bytter ut demperne med stålrør i riktig dim. Da vil du i tillegg kunne senke enda mer, dersom du bruker rør som er kortere enn de originale fjærbeinshylsene..... Det er når nettopp slike modder oppdages ifm. en teknisk kontroll at snut/BT får bekrefta og sementert de inngrodde fordommene sine overfor modda biler, og som gjør at vi alle skjæres over en kam. Prøv heller å spar opp de 3-4 lappene det koster for et billiggewinde. Slike fjærbein er kortere enn de originale, hvilket muliggjør mer senking (og MED fjæringsvei) enn man får med f.eks. 80mm fjærer og korta dempere (der ordet "korta" betyr kortere stempelstenger. Selve fjærbeinshylsa er like lang som før).

Og i tillegg hadde alle Einsere med automat også lasteventil bak. Den samme effekten kan du oppnå med strupeventilene fra f.eks. Scirocco 2 16V. Disse sitter på bremserørene til de bakre bremsekretser framme i motorrommet.

Og ikke minst gikk den rimelig BRA! Dette var gamlebilen til Sanne (fra HH), så vi snakker rimelig potent "konebil":D. For øvrig hadde denne RS-fanger foran.

Kjøp et nytt rør og en ny slange. Det er nemlig kjempemuligheter for at du ikke får løsna koblinga mellom slange og rør, som nevnt et par ganger nå. Kunsten er å bøye til det nye røret mens det gamle sitter i. Lufte kommer du til å måtte gjøre uansett, men du behøver selvfølgelig ikke å tappe hele systemet. Er du rask nok rekker ikke bremsevæskebeholderen å gå tom, så da holder det å lufte den kretsen du har åpna.

Med sliping mener jeg nettopp, sliping. Meninga er rett og slett å få overflata ru, slik at lamellen får bedre tak. Dette er ikke det samme som å dreie, der meninga er å fjærne gods for å lette svingmassen.

Delen det henvises til fra Krogslund er bare selve simmerringen. Den du får hos Møller er helt idiotsikker; dette omfatter selve alu-innfatningen som simmerringen sitter i (alt er ferdig montert). Etter du har plukka av svinghjulet er det bare å skru ut boltene som holder denne alu-innfatningen, pakke leppene på den nye simmerringen med universalfett, tre på den nye simmerring/innfatningsenheten og entre boltene. Når du allikevel har tinga fra hverandre er det lurt å sende svinghjulet av gårde til sliping (gjerne trykkplata også, ettersom du skal bruke denne fortsatt). Resultatet vil bli en god, og aggressiv clutch. Min gode venn G60-turbo anbefalte meg å gjøre dette, da jeg sto overfor den samme operasjonen du gjør nå for ett år siden, og det kan trygt anbefales!

Med ordene til ekkoj ovenfor og tegninga som ligger inni boksen til dobbelkoningsverktøyet bør det la seg gjøre å få til dette;). Til røret foran trenger du to nipler. Om du skal ettermontere lasteventil bak trenger du 6 nipler og to skjøtehylser for å koble til lasteventilen (til bremserørene som kommer fra hovedbremsesylinderen). Dersom du skal lage nye rør helt bak til tromlene (ofte det enkleste, ettersom koblinger så godt som alltid har rusta fast) trenger du 8 nipler og to slanger (sammenføyninga inn til bakstillinga). Dersom du skal ha skiver trenger du to nipler og to slanger til i tillegg til det jeg allerede har nevnt.

5/100 og navåpning 57,1mm.

Det bremserøret må byttes. Kjøpes enten ferdig eller du kjøper løse nipler og en 5 meterslengde med kobbernikkelrør hos f.eks. Biltema, samt et dobbeltkoningsverktøy. Ettersom du uansett må bøye om rørene til de bakre kretsene for å montere lasteventilen bak (se den andre tråden) kan dette være en lur investering. Uansett hvilken løsning du går for foran: Kjøp en ny bremseslange også. Så slipper du ergrelsen når du finner ut at koblinga mellom rør/slange har rusta fast. Dessuten blir du raskere ferdig når du bare kan kappe koblinga mellom rør/slange med vinkelsliper. Naturligvis må du lufte etter å ha bytta det råtne røret foran. Om du er kjapp på labben holder det å lufte den kretsen du har åpna. Forrsten må du ha 7mm ringnøkkel (for å åpne luftenippelen). Ikke prøv med noe annet! Det kan fort ende med runda luftenippel, og da er du skikkelig i gang..... Til å skru fast rør/slange (og ikke minst for å løsne slikt) trengs åpne ringnøkler str. 11 og 14mm. Dette får du som ferdig sett med tre nøkler hos Mekonomen, Torshov og Tema.

Med TÜV-papirer bør det gå. Men du må nok ad-hoc-montere noen GTI-breddere for å få dekka til hjulene tilstrekkelig. Du bør koste på deg å finlese papirene på gewinden. Det er viktig å holde seg innenfor det justeringsområdet som står spesifisert der. Ofte har de oppgitt minste avstand mellom øvre og nedre fjærskål i ibelasta tilstand. Da vil sikkert bilen bli litt høyere, men det er jo tross alt bare forbigående;). Dersom de ikke godtar papirene fra Steffan trenger du en såkalt "Reifengutachten" fra dekkprodusenten. Dette tror jeg at jeg har sagt noe for lenger opp.

Det sitter, som jeg skrev ovenfor, ei pumpe ved siden av tanken. Dette er den eneste pumpa som Einser-GTI har. Inni tanken sitter det nemlig bare en tankgiver. Skiver bak er ikke nødvendig for godkjenning, i og med at GTI ikke hadde dette originalt. Dog er det en latterlig enkel oppgradering å gjøre når man først er i gang og det gir fremtidig mye glede (i form av gla'bremseeffekt).

Det beste er ofte å ha en komplett delebil. Lista over ting du trenger er (håper jeg husker alt): - Motor med svinghjul og clutch. - Girkasse med feste og giroverføringer (ta alt fom. spaken og hele veien fram). - Bensintank, pumpe og trykkakkumulator (dette sitter som ei "pakke" til høyre for tanken). - Bremsekraftforsterker, ventilerte skiver med passende belegg og lasteventil til bakakselen. - Stabilisatorstag/krengningshemmere (kjært barn har mange navn) foran og bak med innfestinger. - Elektronisk tenningsanlegg. - Elnett til en tom. 1982 GTI (om jeg ikke husker feil er bilen din 1982-modell). Du trenger motornettet og det som går bakover til baklys og bensinpumpe. Dersom du får tak i et nyere ender du opp med å bytte nettet i hele bilen, ettersom stikkerne i sikringsboksen ble endret ved overgangen til modellår 1983. Dog vil en som er dreven innen bilelektro greie å stikke om et 1983-nett slik at det passer i en 82 og eldre bil. Når du allikevel må bøye om og endre bremserørene bak (for å montere lasteventilen) ville jeg ha passa på å bygd om til skiver bak i samme slengen. Det bremser bedre og er vesentlig lettere å vedlikeholde enn trommelmøkka. For å få litt mer ut av DX-motoren kan du følge tipsene her;): http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=64466&highlight=audi+gasspjeld

Siden dette er en bil med automat og du snakker om ei fjær vil jeg tippe at det er i området rundt lasteventilen at det lekker (om det ikke er selve slangen, som mannen før meg foreslo). Enten er det snakk om selve ventilen, eller at ett/flere bremserør prøver å fortelle deg at det er på tide med litt fornyelse.

Joda. I get your point, men i mine øyne blir det mye påkost, som ville resultert i enda mer om man valgte en G60. Men hver sin smak.... Uansett er vel jeg som sugemotormann inhabil;).

Vel, da kan det hende at nåværende eier har bytta den ut (men da er jo denne bilen redusert fra et unikat til en bil rett fra stanga, etter min mening). Da Blueboy hadde den satt i alle fall den modda Audi-fangeren på. Men dette er bortimot to år siden, så mye kan ha skjedd siden da....

Hva i alle dager skal dette være godt for:confused: ? G40 er noe man bare gidder å putte i om man er for slapp til å flytte det høyre motorfestet. Dersom bilen originalt har 1,6L er det naturlige valget ei 827-blokk, i dette tilfellet en G60. For den samme summen med penger man putter i trimming av en G40 får man bare enda mer igjen om man gjør det samme med en G60. På Einser slipper man å tenke på Salzmann-ramme (slik man må på Polo Type 86), så da er det bare å gå for den store motoren. Dessuten er utvalget av donorbiler vesentlig større.

Den i Drøbak er også en replika. For øvrig ligger fronten og hekken og slenger utenfor garasjen hans om dagen:eek: