Mad-Ass

Siste langturen 140en vår fikk, ca 10-12 år siden, dro min far til Oslo fra Stryn med campingvogn (ca 1200kg) og brukte 1,1 liter på mila;) Var vel ned i ca 0,7 med forgasseren i god stand og riktig justert. Bruker over literen nå, men forgassernåla og dysa er slitt så.

Styringene på varmeapparet til AC anlegg er vakumstyrt. Enkelte 740er er klargjort med dette, men de fleste ikke. Da må du vel flytte over vakumpumpe og diverse. Må vel bytte hele varmeappratregisteret, men det er jo for så vidt fort gjort dersom du først har tatt bort dashbordet.

temp føler?

96 modellen har nye, forbredrede ventilløftere. En del eldre 850er som er plaget med tikking. 20v har ofte et lavere oljeforbruk i forhold til 10v.

Dieselmotorene har en svakhet i toppen pga for små oljekanaler og koksing av oljen som gjør at toppen skjerer seg. Dette er normalt sett ikke noe problem dersom en overholder serviceinternvallene og kjører på anbefalt oljekvalitet. Men med mye tomgangskjøring og overskriding av intervallene blir oljen rett og slett for mye kokset og det skjerer seg. Dette er også grunnen til at TAXI 05-08 modellene har 20000 intervall og ikke 30000 som på resten av 5syl dieselene.. Koksing er ganske vanlig på alle dieselmotorer, i større eller mindre grad.

Kan vel trygt si at blendende xenonlys kommer som oftest av dårlige reflektorer, feil justerte lys, feil montert pære, og så har jo man de som kjører med 50W og 70W xenonkit i nærlysreflektorene. Dårlig tilpassede xenonpærer spiller selvfølgelig også en stor rolle. Om lyskilden kommer lenger ut/inn på pæra i forhold til den originale halogenpæra, vil også lysbilde bli feil. Jeg har selv kjøpt xenonkit til fjernlysa mine, noe jeg er svært fornøyd med, men kommer til å kjøpe nye reflektorer før jeg monterer i nærlysa. Er glad i godt lys, men ønsker ikke å blende møtende trafikk heller. Det som irriterer meg mest ute i veimørket, er ettermontert xenon i nærlys og tåkelys som er tent samtidig på våt, mørk vei. Xenon i tåkelys er totalt unødvendig da tåkelys kun skal brukes i dagslys, i opplyste gater og/eller ved svært dårlig sikt. For sterke tåkelys har heller ingen funksjon i tett tåke eller snø.

Sitter under bilen, bak på høyre side. Trenger kun standard verktøy til å løsne filteret med (filtertang e.l)

hørt på volvo? kjøpte pakningsett til min B234F der. er vel samme delene tenker jeg

jeg hadde originalt ledningsopplegg liggende klart på venstre siden bak på min 91 740.

Må få tollpass på grensa, om du skal kjøre på svenske skilt. Da har du tre dager på deg til å vise bilen etterpå. Jeg sendte kun inn skiltene og papira uten å måtte vise bilen, pga lang avstand til nærmeste tollstasjon.

Tilogmed 95 modellen kan nullstilles ved hjelp av dioden i diagnoseuttaket. Husker ikke hva "koden" skulle være. Du kan også nullstille feilkoder ved hjelp av denne. 96 og nyere med OBDII må systemtester brukes.

Presse. Kan evt prøve med pipe og skrustikke

Om dynamoen ikke virker eller er koblet feil kan dette føre til at varsellampene ikke fungerer som de skal.

Plastlommen som sitter på dørtrekket du mener? Om jeg ikke husker feil, så er den "smelta" fast til dørtrekket på baksiden. Går vel tapper som går igjennom hull i dørtrekket som en smelter. Er vel da egentlig bare å ta av dørtrekket og finne frem loddebolten.

Om du strammer for mye vil ikke armen på calipperen returnere skikkelig og håndbrekket (stempelet) vil ikke justere seg etter, og du vil få en veldig slakk håndbrekk. Du risikerer også at armen på calipperen ruster fast (noe som er ganske vanlig). Pass på at armen på begge calipperene returnerer skikkelig - det vil alltid være litt slakke i håndbrekket på disse bilene. Om ene wirene er lenger enn den andre, vil det kunne hjelpe å bytte den ut.

Med chip fra bsr får du 188 hk ut av motoren. En kompis av meg kjørte en slik chippa bil, og han var ivertfall meget fornøyd. http://sv.bsr.se/products/t1546/

Finnes vel to (el. 3?) forskjellige typer. Disse er levert uavhengig årsmodell mener jeg. Du må nesten lese av hva som står på din. Men du kan jo få andre typen til og passe også, men da kreves litt modifisering.

Hehe. Var det da:) Vet om en som ble anmeldt for å kjøre på sommerdekk her i område. På en fjellovergang (var tørre veier ellers). Han kjørte ikke fortere enn 20 km/t, men vingla noe jævli:p

Rått :D

Mange sommerdekk i dag er merket med M&S. Er ikke vinterdekk av den grunn, men du du får ikke bot for å kjøre på snø/is med de.

Mål spenning direkte på dynamo. Prøv også med litt turtall på motoren, da dynamoen ikke lader maksimalt på tomgang. Vil tippe slakk reim, delvis brudd i B+ ledning eller løs batteriklemme Kommer du over 13,5v begynner det å bli greit, men 14,4v er jo optimalt

Så 900 passa? Noen modifikasjoner som måtte til da eller? Ønsker å bytte taktrekke da det både er løsnet bak, og er begynt å bli ganske stygt i fargen. Skal uansett skifte frontrute også. Ser ikke på det som mye stress, tok ut taktrekket på en 940 i fjor, og det gikk jo veldig greit. Både -91 og 92- trekke fåes i både beige og lys beige. Ønsker ikke at fargeforskjellen skal være for stor, da det ikke lenger er mulig å få tak i trekk til takluka. Noen som snakket om enter bjelke i taket eller taklampa kunne være forskjellig.

Heisann. Noen som vet hva som er forskjell på -1991 taktrekket og 1992-? Virker som alle 740er opp til 1991 har samme taktrekk (untatt turbo), mens 92 har et annet. Prisforskjellen på disse trekkene er 2000 kr. -91 er dyrest. Trodde kanskje 940 delte samme trekket som 92-, og at dette var billigere pga masseproduksjon, men det stemmer ikke. Jeg har en 91 modell og vil helst kunne velge det billigeste trekket, men viss det er feil får jeg ikke returnert det da trekket må bestilles fra GCP (ClassicParts). Noen som vet hva som er forskjell?

740 med B230F fra 88 har vel LH2.4 om jeg ikke husker helt feil. FT utgavene var vel LH 2.2 iallefall frem til 90 om ikke lenger. F fra 91-92 på 740 har Regina innsprøytning

Er selve fjærsetet ja som er foringen. Du trenger egentlig ikke å ta ned lageret (de tre skruene), for du kan ta ned demperen/fjøra bare ved å løsne den øverste dempermutteren. Jeg bruker vanligvis muttertrekker til å løsne denne, da går det som regel greit. Det at demperen går rundt, er som regel også et tegn på at foringen er slitt. Det finnes jo verktøy du kan bruke på å holde igjen demperen, enten om dette er torx/umbrako eller bare en fastnøkkel. Husker ikke helt hvordan den er utformet. Du må iallefall uansett ha fjørklemme før du begynner på jobben. Tror originalt at foringen koster ca 4-500 kr, og bør være lagervare på volvo.