greddyspeed

Mye morsom lesing her, og skjønner at det ikke er vits i å argumentere mer, siden jeg er både på viddene og ikke har peiling... Mine forklaringer er basert på MINE erfaringer om trimming OG som bilmekaniker.

'Alle' chipper motoren sin når de skrur opp trykket fordi de trur de MÅ det. enkelt og greit. kommer aldri igjen til å ha kjørt en så morsom bil som T16 skal jeg si deg ;) *koz og klemz*

haha nei du har vel rett. har ingen peiling. Jeg har jo som 93% av alle andre her inne (inkludert deg?) min erfaring om trimming fra bilblader som Redline og hva de nå heter..... Det det var snakk i var om denne herren kunne skru opp turbotrykket uten å gjøre noe annet med motoren. klar han kan det. den smeltes ikke ned til en aluminiums-klump! (men du burde kanskje fylle 98okt) og ja, han vil nok få mer uttelling av trykk-økningen med chip! men det var ikke det som var poenget. Motoren gir ikke samme bensinmengde på 1 bar som på 0,5bar uansett om den er chippet eller ikke, åpningstiden på dysene endres automatisk og mer bensin strømmer inn! Vet ikke om du helt har fådd med deg hvordan en motorstyring og innsprøytning fungerer, så en grei plass å begynne ville vært boka "Motorstyring for VK1 bilfag", tror det var det den het. Peugeoten det var snakk om er en 405 T16, du kan jo google litt å se hvor mye som er "påskrytt"

vel, folk får bruke pengene og tiden sin på hva de vil, men jeg ville hvertfall brukt de pengene på noe annet. Ut i fra erfaringer fra andre typer turbomotorer er jeg ganske sikker på at motoren tåler det, selv over en ganske lang periode. De fleste motorstyringer er slik at de kompenserer når de forskjellige parametere endrer seg. Økt luftmengde -> lengere åpningstid på dysene = mer bensin = rett lambdaverdi. Klarer ikke audi sine motorstyringer det, vil du merke det med en gang, noe du neppe har gjort siden du allere har kjørt den helt greit på 1,2bar...? Regner sterkt med at Audi har litt slingringsmonn på sine "0,5 bars ladetrykks-" motorer, de havarer ikke helt plutselig hvis man er "uheldig" og når 1 bars ladetrykk. Måler man ladetrykket på en orginal motor er det neppe nøyaktig 0,5bar! Selv en 2 liter Peugeot turbomotor som lader 0,8bar (200hk) orginalt, tåler 1,7-1,8bar over en lang periode uten å gjøre NOE som helst med motorstyring eller bensintrykk. (ble kjørt med det trykket i ca 4 uker, til bensin-budsjettet ble sprengt til en ny verden, så ble trykket satt ned til 1,1-1,2bar) Klart bredbandslambda gir en god indikasjon på hva som skjer, men jeg mener fortsatt at det er noe stortsett kun de med datasprut trenger for å oppnå blandingsforholdet med mest effekt. i en vanelig bil er 14,7:1 rett blandingsforhold, fordi da har du renest forbrenning, men 14,7:1 er ikke det blandingsfolholdet som gir mest effekt.

Du har sikkert spjeldhus med monopoint dyse? vil tippe det er O-ringene rundt dysa som er dårlig, da drypper det bensin ned i innsuget. ryker eksosen svart når du trør på litt? i såfall går den med feit blanding. dette er et problem som går igjen på Peugeot med monopoint i hvertfall, kan jo være verd å prøve med nye O-ringer

Enten har du et ledningsbrudd på ledninga som går mellom ladelampa og dynamoen, eller så har du brudd i diodebrua i dynamoen. Når du slår på tenninga jordes ladelampa gjennom dynamoen, og så snart den begynner å lade får ladelampa + i begge retninger og lampa slukkes. er gjennom denne ledninga dynamoen magnetiseres så den i det hele tatt kan generere strøm. hvis ikke dynamoen lader selv ved 3-4000 omdreininger (da begynne dynamoen å magnetisere seg selv og skal da begynne å lade) ville jeg gått for ny dynamo.

Map-sensoren eller Luftmassemåleren (vet ikke hvordan motor dette er så vet ikke hva du har) skal kunne justere bensinmengden ganske greit uten å måtte skifte dyser og alt det der (Opp til en moderat trykkøkning, 1 bar hvertfall) så ville nok skrudd trykket ned til 1 bar, da kan du nok kjøre med stor sikkerhet uten å måtte gjøre noe mer med motoren. (Men ja, levetiden på motoren vil synke, husk; den kommer fra fabrikk med ladetrykk på 0,5 bar fordi den gjerne skal vare 400000km++) Bredbandslambda er mest for de store gutta som herjer med datastyring osv. Den vanlige mann i gata som vil ha en moderat effekt-økning ved å prøve seg fram med litt økt ladetrykk har OVERHODE ingen bruk for bredbandslambda. Det er min mening... da kan dere ta fram pistolene og skyte meg! ;)

virker instrument-belysninga og tåke/grøftelysene når du setter bryter i posisjon 2 eller 3?

enkel test som alle kan gjøre når de mistenker batteriet er defekt: mål batterispenningen FØR du gjør noe som helst, er ingen vits å belastningsteste et batteri som har under 12,2v, da får du et ræva resultat uansett. optimal spenning ved belastningstest er 12,5-12,7v. DA kan du gå i gang med belastningstest. Koble av stikkene på dysene (så bilen ikke startet når du drar den på starteren) og sett voltmeteret på batteriet igjen. Så får du din mor til å sitte i bilen å dra motoren på starteren. spenningen du måler mens starter går rundt skal ikke gå under 9,6volt! Og når din mor skrur av tenningen skal spenningen stige fort opp til den spenningen du målte før du begynte testen.

har skiftet flere bremseskiver som har vært under minimum-mål etter 60000-70000km. men er ikke verre enn at du ber dem legge de gamle bremseskivene i bilen når de er ferdige, så får du dømme selv..

er påbudt ja, men står ikke i PKK veiledningen at man skal kontrollere at katalysator er tilstede. er selvfølgelig kverulering det her, men som sagt, er avgassene innfor har de i bunn og grunn ingenting å anmerke.

finnes ikke et punkt på kontrollseddelen som heter "Manglende katalysator". så lenge avgassene er i orden kan de i prinsippet ikke gi anmerkning på at katalysator er avmontert.

disse bilene har ikke vanelig vakuum-bremsekraftforsterker, er SBC-enheten som er bremsekraftforsterkeren på disse modellene, alt styres elektrisk. derfor den er såpass dyr :P

disse har vært plaget med SBC-enheten ("ABS/ESP-sentralen") forsåvidt en dyr sak 17000-18000kr :P, kan være den, men det skal sies at jeg aldri har hørt at man mister bremsene helt når denne er gåen, men det lureste er nok å få den på et merce-verksted.

har du sjekket at det er rett avstand mellom elektrodene på pluggene?

da må coilen produsere mer spenning for at gnisten skal "hoppe" over. mer spenning = kraftigere gnist. et triks som ofte blir brukt på scootere og 2-taktere generelt hvis de har gådd seg sur.. ikke bra i lengden da du brenner elektrodene på pluggene. prøv å skift kabler og plugger i første omgang.

ditt lokale toyota verksted kan vel finne ut det til deg. bare ikke begynn å mål motstanden på airbagen :P da kan du få deg en overraskelse du neppe glemmer.

motstand til kjølevifte som er gåen. ta av grillen så står det en motstand skrudd fast atmed vifta, ta av stikket (2 ledninger) og mål om det er brudd.

regner med det er alu.topp? kan tenke meg at skiva er der for å forhindre at ventilfjæra tærer ned i aluminiumet, da alu er ganske mykt og det er mye trykk på ventilfjæra.

luft kjølesystemet og la motoren gå en stund. regner med denne har hydrauliske ventilløftere og siden motoren ikke har vært startet på ett år eller noe så er sikkert løfterne "tømt" for olje, tar en stund før de blir fylt med olje, og det kan høres litt ille ut til tider :P

De med multireim har også kjede. multireima driver jo bare dynamo, servo, ac ++.

Lada (selvfølgelig?) kom til norge med forgassere fram til 94 mener jeg å huske. var vist noen spesielle regler for de.

jeg tipper det er svinghjulssensoren som har kvelda, en gjenganger på disse motorene, men har og vært borti at coilen og mulitfunksjonsreléet som står bak batteriet (hvis du har, ikke alle modellene som har dette) har vært gåen, men som oftes svinghjulssensoren =). du kan prøve å Ohme den og se om det er brudd i den.

Du burde få det gjort fort, mens du enda kan vri på tenningslåsen, for da kan du komme unna det med å kun skifte låsesylinderen i tenningslåsen, myyye billigere enn å måtte skifte hele stasen. dette trenger du spesialverktøy (og kunnskap) til så er like greit å dra til nermeste mercedes-sjappe først som sist.

er svært sjelden det blir rådebank/skjørtebank på "normale" motorer, altså ikke trimmet, og motorer med regelmessig oljeskift. har vært borti mange rare lyder fra motorer der det kan høres ut som rodebank/skjørtebank, men viste seg å være noe helt annet. i dette tilfellet vil jeg tippe at det lekker eksos fra eksosmanifolden, nært det den er skrudd fast i toppen.