a32

Går ann å dreie skivene også, men det koster også penger, så det blir en vurdering sak. Kommer ann på hvor mye skivene må dreies før de er rette igjen, og hvor tykke de er i forhold til minste tillatte tykkelse. Hvis ikke skivene er spes dyre, er det ofte billigst på sikt å skifte skivene. Eksempel: Ny skive er 26mm tykk Halv-slitt er 25mm tykk Minste mål er 24mm. (ofte 2mm under ny skive) Hvis du da må dreie 0,5 til 1mm, så blir det litt dumt?

Skivene blir i hvertfall ikke bedre ;) Det som er "farlig" med kast i skivene er att hjulene kan lettere låse seg uten att du bremser spes hardt (på det hjule som har kast i skiva). Kan jo bli u-behagelig av og til... men med STORE sann-dyner i alle svingene, så går det vel :D Men sjekk visuellt som foreslått av G60Turbo og eirikoo før du drar opp. Rister like mye i ratte det også.

Tar de bare u-jevnt? eller rister det når du bremser i større hastighet? -Kast i skiver forran hvis det også rister i ratte. -Kast i skiver/tromler bak hvis det rister når bremser med håndbrekk (med håndbrekk-makanisme på calipper hvis skive-brems bak). Kan lett sjekkes på bremse-rulle. Dra til ett verksted å be om pris-overslag på rep. av bremsene dine, så får du mest sansynelig kontrollen gratis (kontrollen i bremse-ruller'n er gjort på maks 5 min.) Kan faktisk også i enkelte tilfeller være p.g.av feil spissing etc. Gir da ikke utslag i bremse-ruller'n.

Hvis det er i orden, så blir jeg heller med Arvid og Hondababe å spar i bedde... *HAHAHA* SELVFØLGELIG!DETERJODENENESTEVIKTIGEDAGENDENNESOMMER'N!!!!!!! DUH!!!

Jeg trenger en billig bøtte-stol / stol med god side-støtte til min nissan maxima. Det billigste jeg har kommet over er 1835,- for en ny Sparco-stol. Er det noen som vet om noen billigere stoler? Eller har noen 1 brukt? (hels i sort eller grå) Skal bare ha noe til bane-kjøring :) Skal senere ha 2 like sports-stoler med passende / bra utseende , eller har noen 2 brukte? (må være sorte eller grå, og må da ha mulighet for rygg-justering)

Var en kontrolør fra biltilsynet som fortalte meg det... jeg syns egentelig att det meste er allt for strengt hvis allt skal følges til den minste paragraf. Er jo bare tull (?) så lenge man holder seg innenfor 5%'n på rulleomkrets og hjula er innenfor hjulbuen :D

Har ikke 300'n orginalt breiere dekk bak enn forran? Trodde det jeg... Egentelig skal alle u-orginale dimensjoner av felger og dekk oppgis til biltilsynet og det skal føres opp i vognkorte, men hvem gidder det a?

Film av en små-fet 240Z: HER

FET den spoiler'n der LilleGud :D

Rettelse: S13 min var senka 40mm! De 1. hjula på s13 var 7,5 x 17 med 205/40-17: http://www.home.no/maxmekker/1-1313.06.jpg De 2. hjula på s13 var 7,5 x 17 med 225/45-17: http://home.no/maxmekker/1-1313.05.jpg Med andre ord så går 7,5 x 18 med 215/40-18 bra! Husker att det var litt vanskelig å få fyllt luft i dekka med 205/40-17...men ikke no problem! Men innpresse er viktig! De 2. hjula på s13 min var bare 1 cm fra fjærbein-skåla.

Hvilken type Almera er det snakk om? N15 eller N16? Har en kompis som styla en N15 98mod. for 3-4 år siden. Kom i Bilsport og greier :D

Finns det noen flere der ute med Nissan Maxima? Her er litt om min Maxima.

Skyline motor...

:)

Skyline racerbil :)

DRIT FETT!!!

Sjønner hva du mener. Den mekaniske sikkerhets-ventilen som slipper overtrykket ut i fri luft (den man sveiser igjen ved trimming av f.eks. Cherry GTT)

???????????????????????????????????????? da er ikke jeg helt med.... dump go popp-off gjør samme nytta!? dump-valve som det heter på utenlansk.

Legger in ett vedlegg får å prøve å fjærne litt tvil (???) om hvordan en popp-off / turbo-avlastnings-ventil / dump-ventil virker og hva den gjør: VED FULL GASS OG TURBOTRYKK: Da vil det være likt trykk over og under popp-off'n, og fjæra over stempele i popp-off'n vil holde popp-off'n lukka. VED RASK LUKKING AV GASSPJELD MED TURBOTRYKK: Da vil det bli vakumm (fra motoren) over stempele i popp-off'n, men fortsatt trykk fra turbo'n. Det fører til att stempele i popp-off'n blir pressa opp, og trykke blir sendt ut i fri-luft (eller i en slange tilbake til før turbo). HVOFOR BRUKER MAN POPP-OFF: 1.- Det lager kuul lyd! 2.-Sparer turbo'n får ekstra slitasje. Turbo'n snurrer med opp til 70 til over 100000 o/min (det er jævlig fort!), og uten popp-off, vil trykke fra turbo'n slå tilbake mot / gjennom turbo'n (lager den raske "TE TE TE" lyden). Dette lager igjen vibrasjoner i turbo'n, som fører til mer slitasje av turbo. Trykke går da ofte over maks-trykke man har ved full-gass faktisk. Det er ofte derfor delvis løse slanger fra turbo "hopper av" akkurat når man slipper gassen. 3.-Turbo'n har da høyere turtall når man gir gass igjen, etter å ha skiftet gir f.eks. Lagt ved en enkel forklarende (???) tegning:

SR20Di = den første SR20 motoren, 115hk, i P10 bl.a. SR20De (med liten 'e') = den neste SR20 motoren, først med 125hk, så økte de effekten i den første P11'n til 130hk, så økte de effekten ytterligere en gang i den sisste P11'n til 140hk. SR20DE (med stor 'E') = Den så kalte 'GT-motoren'. I P10 og P11 GT hadde denne 150hk, mens i Almera GTI N15 hadde SR20DE motoren 143hk. Er ikke sikker på effekten på SR20DE motoren i Sunny GTI og 100NX GTI, men mener den da har 150hk der også. SR20DET = turbo-verson. Sitter i S14 og Sunny GTI-R N14 bl.a. Den har lavere komp. enn suge-motorene (andre stempler, og mulig andre råder og veiv). Ventiler er like, men kammen har andre tider/løft. SR20DET motoren i S14 har 'fordeleren' på siden, derfor er selve toppen forsjellig fra andre SR20 motorer. SR20DE motoren tåler turbotrykk på 0,6 bar over lengre tid. De fleste har vel gitt seg ved ca 210hk, da dysene ikke klarer å gi mer bensin for flere hester + att de fleste syns det går bra nok da? (P10 veier 'kun' ca 1200kg. Har ikke sittet på, men hørt att det går no jævlig, men allt er vel relatift!)

(er bilmekaniker med fagbrev og tar Periodisk Kjørtøy Kontroller daglig, men skal IKKE utale meg får å være noen spesialist eller huske alle reglene i boka!) Det jeg har blitt fortalt / lest så er det ikke lov til og heve / sette på noe som går over pansere / sette på scoop / hva som helst som kan skade eventuelle fotjengere (som skulle f. eks rulle over pansere) eller hindre sikt. Det er jo flere biler som er godkjent med scoop, men det er type-godkjent og prøvd. Sånn sett er jo ikke pansere ditt værre en orginalt. Men! Pansere må ikke gå så langt over lyktene att lyse blir forandret. Pansere må ikke forstyrre / sperre for lys-bilde.

Kuul bil :D Mye bil får penga. Blir raskt enda sprekere og kuulere. Sjekk litt her også da vel: http://www.200sx-ogn.org/

Jeg har ikke målt 70-110, men har målt 70-120. Det gikk på akkurat 5 sek. :D Har gjort ett par små ting etter det, men er ant ikke mye bedre. Film av luft-filter på Maxima'n v. aks. (ikke bry deg om bilde kvaliteten, men LYDEN :D ) (2MB) http://home.no/maxmekker/114-1476_MVI.AVI

Jeg er også i den oppfatning av att girkassa er SOLID! men...har vert borti noen veldig få girkasser av den typen, hvor mutter'n som sitter bakerst på hoved-akselen kan løsne. Dette sjer som regel p.g.av att mutter'n er dårlig "klinka" ned i låse-sporet. Når denne mutter'n løsner, vil hoved-akslen forskyve seg, og da først få problemer med å få den inn i gir eller att den detter ut av gir, og til slutt så passer ikke drevene over-ens. men det er MYE lyd før det blir så drastisk! Normalt sett lager ofte disse girkassene litt "rasle lyd" når man står på tomgang (clutch ute), og den samme lyden kan man høre når man kjører langs en vegg etc. i 1. eller 2. gir, med vindu nede, men dette er helt normalt. Den skal ikke ule eller høre den når man kjører med vinduer igjen (ikke godt i hvertfall!) ved normal kjøring / gasspådrag!!!

Da kjører du f.... meg pent Eiriko!!! Jeg var alldri under 1 liter / mil med S13 min på små kjøring, og det var en 1,8 liters motor. Du må trimme mer hapyhappy