Einar

Hvorfor skal firmaet betale de for en uaktsom kjørestil, så fort det skjer ett eller annet der du ikke har hatt full kontroll, så kan du siktes og straffes for uaktsom kjøring. Om du så seiler av veien i 10 km

Reparasjonskostnaden skal ikke overstige 75% av bilens verdi om jeg husker rett, da regnes det som uforsvarlig å reparere.

Ikke tenk på fødepumpa du, men kost på deg nye dieselfilter. Fordelen med å montere elektrisk fødepumpe er at tilførselen blir mere stabil, kjøre opp trykket må du være litt forsiktig med.

Da er vi med, Tiltrekkingsmoment og tiltrekkingsrekkefølge på topplokk regner jeg med noen av vlvo gutta har foran seg, kommer nok svar snart. B23 eller B230(er vel sikekrt samma men)

Se an hva du skrur i, så kan du som oftest bruke disse tabellene.

Tror nok noen med relativt lite peil har prata med deg. *Forte Dieselrens (fås på Lastebilverksted) før dysejustering Ikke dumt med en rens, men øker nepe effekten *Dyse åpning (ca 185 bar orginalt) Regn ut snitt åpningen på dysene, og juster de ned med ca 35 bar. Øker mengden minimalt, og ødelegger forstøvning, senker effekten og stortsett bare negative ting, åpningstrykket ditt er dog en plass mellom 135 og 145 bar orginalt *Sandblåse eksoskanal for bedre flow, og blås vekk støpekanaler. (Grov sand ikke blås hull igjennom manifoilen) Nei du, toppen trenger nok en skikkelig portjobb skal du først i gang, de puster dessverre ikke så bra *Lage adapter til Volvo turbo. Det der blir vel mere en nedgradering ettersom jeg har forstått, orginalt har de enten en KKK, eller Garrett T3, sistnevnte er litt større *Orginal Volvo 740 Turbo 2.3 liter (Kjøre med orginalt ladetrykk. (IKKE over 0.6- 0.7 bar) Justere opp trykk = korte inn staget. Se punktet over *Fjerne stoppeskru på pådraget på dieselpumpen. Husk å blokkere hullet med skru med locktite(tette). Det er mye du kan justere på for å øke mengden ut av pumpa på disse, men dette stememr ikke med noe jeg har sett, stoppskruen for pådraget sitter utvendig, men det er deler du kan både fjerne og justere innvendig i pumpa *Monter Biltema fødepumpe på ca 4 bar (ikke fortregningspumpe). Plasser under bil, så nær dieseltanken som mulig. Koble imot tenningen. Dette er vel det mest vettuge jeg har sett hittil, men jeg har aldri hørt om fortrengingspump før, bruk heller ei bensinpumpe til mercedes med CIS-E, leverer nok mengde, og kan leverer godt over 5 bar(systemtrykket er på 5,2-5,5), og ha også en trykkregulator på det. *Tørk av bunnpannen og fest på biltema ”frostvakt” innstrument i bilen. + på 20 grader og du har oljetempen son ca. Aldri over 130 grader oljetemp. (Vurder montering av Oljekjøler hvis oljen blir varm) Monter heller en skikkelig oljetempføler på enten unnpanne eller enda bedre, oljefilter, oljekjøler har bilen din orginalt, sitter til venstre for radiatoren. *Bygge 2,5” eksos ifra turbo og bak, og monter powerfilter. Bilen har allerede 2 1/4" eksos orginalt, litt større skader ikke, men puster bra nok til 200 hk, ett stort konfilter er ikke dumt, men pass på at det får kald luft *Skru ned bunnpanne på girkasse og bytt de to runde flate innsugsfilterne) Bytt Olje. Det er kun ett filter i kassa, men elelrs ett godt tips *Det er en skru til målepungt på kassen (under) der man kan koble seg på med manometer (1-10 bar) -mål trykket ved kikkdown. Skal være ca 5 bar. Juster opp dette ved å korte inn kikk down stag. Opp til ca 7.5 bar Ikke over 8 bar. Dette er for at den ska presse hardere på lamellene og ungåsluring ved effektøkning. Kickdownstag? Elektrisk kickdown på disse. Juster styretrykket opp litt, på gefilen *Monter intercooler. Ikke nødvendig for effekten, men kjekt for driftssikkerheten. Men, skal du greie 200 hk så er det første du må gjøre er å få bygd om pumpa, den greier ikke å levere diesel til stort meren enn 160-170 hk maks, og da går det på bekostning av driftsikkerheten og fobrenningstempen. Ta deg en tur på http://www.superturbodiesel.com Og slutt å høre på 17-åringer som har hørt noen av en kompis til pappaen til en kompis som er homo.

Det er nesten så jeg håper du tuller. Felgen kan muligens rettes, du må høre med noen som driver felgretting(Oslo felgretting), men tviler om en eike har knekt. At bilen går varm, fusker, og mangler frostvæske(regner med du mener at det ikke er kjølevæske i tanken). tyder på at du har ett alvorlig motorproblem foran deg, mulig du har knust radiator og har kjørt uten vann. At du da har klart å kjøre en time etterpå høres rart ut, aksnkej en liten lekkasje og den har gått tom. Sånn alt i alt, så bør du kanskje kikke deg om etter en tråsykkel, eller enda bedre, ett sett med nye sko, for mest sannsynlig kan du hive motoren du har, den trenger uansett mye kjærlighet. Min mening, kast bilen, skaff deg nye sko, bil virker det som du ikke bør ha utifra det du har skrivd her.

Sånngenerelt, så har du rett moment som oftest når det såvidt begynner å gå lettere igjen, da har du kommet til flytegrensa på skruen, og skal ikke skru mere. OBS: skrur du for my svekker du skruen, og momentet blir feil, skal bare være akkurat til det punktet det letter. Det finnes tabeller for hvor mye du skal kunne skru til f. eks M8 med 8.8 strekkfasthet, lurer på om ikke det er 23 Nm(fritt fra hukommelsen. Anbefaler deg ei lita gul bok som kalles "Bibærn", offisielt heter den verkstedhåndboka, der står alt slikt du trenger å vite.

Momentet på overhaldin??? Først så får du komme med en motor som eksisterer, så kan du komme med hvilke deler du vil ha tiltrekkningsmoment på, overhaldin er ingen motordel, det er faktisk ikke ett ord en gang. Går utifra at du mener tiltrekkningsmomenta ved overhaling av motor, det som da er interessant, er toppbolter, råde og ramlagerbolter, svinhjulsbolter og manifoldbolter, resten burde du greie fint om du skal overhale motor.

Jeg ville satt på det orginale for sikkerhet skyld jeg. En del mener at slike filtre renser for dårlig, og om importør/fabrikant/forhandler skule mene det, så er det noen andre som må ta regninga, monterer du orginalt uten synlige spor, så bortfaller den problemstillinga.

Kom kjørende i ei sekstisone her, og det står en idiot med fjernlysa på i ei busslomme, jeg setter fjernlysa mine på å gir faen, da blinker idioten, jeg blinker tilbake og lar fjernlysa ståpå, så begynner bilen å kjøre, og jaggu var det ikke en VITO som det sto politi på, vurderte å ringe å klage på dem.

Syns nå det ligna fælt på Borbet A jeg, men det er mange som har kopiert borbet a også...

Uten at jeg skal skal utdype dette i retning ferarri jeg heller, men en Orginal Granada, med standardunderstell i bra stand, har nok både kjøreegenskaper og komfort som lett slår den i en 123 mercedes, har hatt 123.193, og ja de har en syk egenskap i å komme seg rundt svingen, emn det er litt som en slik hjulspark som eldre har, du svinger, ingenting skjer, så plutselig svinger bilen. dit du skal ha den, i siste liten på ett kusehår`s margin. Jeg liker 123, og har hatt det, men kjøreegenskapene kan dessverre sammenlignes med en båt, mye gode og artige egenskaper, men sportslige kjøreegenskaper finnes ikke. Pleier å si at 123 er neste bilen man svinger motsatt vei av hva man skal, så båt føles det, selv med justerte fjærer.

Singelpoint - enkeltpunkt - TBI - Innsprøytning ved ett enkelt punkt, som oftest lokalisert til rett ved gassspjeldet. Multipoint - flerpunkt - En innsprøytningsdyse per sylinder, normalt plassert i nærhet til ventilen. singelpunktinnsprøytning er vel ofte kalt fattigmannsinnsprøytning, og er rett og slett innsprøytning plassert i en forgasserlignende del, og drar med alle ulempene til forgasser omtrent.

Vi vet ikke annet enn hva denne karen har skrivd her, og det er i såfall hans problem om han spør om råd her, og ikke forteller hele historien.

Oljeskiftintervall på over 15.000 km er idioti på personbil, for små oljemengder, for lite rensekapasitet på filter, gå opp til 15 liter olje, og ett mye større filter av bedre kvalitet, så kanskje, men når de har oljemengde på 4,5 liter, ett filter som er likt utenom at det står longlife på det og atpåtil fyller shell-olje rundt om, så ber man om trøbbel. Min gamle MB har 8 liter olje, stort innstasfilter, og spesifiseres Mobil1 til, og oljeskiftintervallet er spesifisert til 7500 km, oljetrykket ligger mye høyere enn andre merker, og motorene holder gjerne en million. Jeg kjører 10-150000 på skiftet med god samvittighet, da både oljer og filteerteknologi har blitt bedre siden bilen var ny, men over 15.000 er som sagt idioti. Longlife er noe som er lansert for å tilfredstille firmaer som eier en del biler, dess lenger mellom service, dess mindre tap har de på at bilen ikke er i drift, og motoren holder som oftest ut dere tid som eier, og som oftest ut garantitiden. oljefilmen på olje som har gått så langt er for dårlig, skulle smøringa svikte litt, så blir det varige skader, og litt om litt så tærer det på motoren, dårlig smøring rundt stempelringene, som også har blitt smalere og smalere gjør det jo heller ikke bedre, og at VAG kjører med såpass høye oljetemperaturer at olja størkner fast på innvendige motordeler som ikke ligger i bad hjelper jo heller ikke, sannsynligvis ett resultat av at man vil holde olja tørr for vann over ett for langt skiftintervall. Det er nå min mening.

Er torsjon bak her, kan nok flytte de å splinesa, men det er noget spesielt.

Uling er som ofteest lager i klokka, emn kan og være mellom kronhjul og pinjong, kan bli bedre ved overhaling/lagerbytte, men mest sannsynlig ikke stille, prøv korrekt olje med orginal oljetilsetning mot støy.

Bensin har kun deksel under motor, mens diesel har under girkasse også som oftet, noe på sidene er det ikke.

Mener noe usikker at det er H1 og /eller H3 på din passat, uansett så er dette samme settet, der er ingen forskjell på H1 og H3 sett annet enn merkelappen på esken. Men dobbeltsjekk dette.

Da er det veldig enkelt, skru av girkasse, se hva som er galt, den må ut uansett om det ikke er konakt mellom motor og kasse

Noen av disse har en coil med innbygget tennngsmodul, derav det er ett ekstra slutttrinn på tenningsmodulen som kan brukes.

Tre den heller inn i bunnen av døra, helt bakerst på ei fordør.

Denne er det dobbeltmassesvinghjul på ja, men har aldri vært borte i bytte av svinghjul for annett en slitasje på disse, men det er en mulighet.

Har denne en mulighet til å flytte over ett multistikk på coil/tenningsmodul? Har du rett tenningsrekkefølge, Renault teller syl.1 fra kassa, ikke fra reima..