Einar

Jeg ville bygd i stål, fortinnsvis syrefast. Fordeler: lettere å dimensjonere, solidere, og ikke minst at du kan gjøre det selv. Tyngda tror jeg heller er en fordel, så du får litt vekt bak tom. Men vær obs at det kanskje kreves sertifisert svieser for å få det godkjent.

Ellers så kan det jo hende du har grisa litt med deg selv når du har vært der.... Remulade altså....

Nei, bare ett tips om du hadde tilgang til noe slikt... Gå for transiten du...

MB E-klasse f.o.m. 123 har som stasjonsvogn tilhengervekt på 2100, noen er feilaktig oppført med noe tilsvarende egenvekt i vognkortet, og da gjelder det dessverre etter loven.

Nå har ikke jeg prøvd transiten, men om du skal holde deg på flatmark, så tror jeg nok at den greier jobben på bra føre. Du får ikke lånt deg en kraftig bakhjulstrekker heller?

Dette blir vel ikke direkte bil-teknisk, men er vel nærme nok til å stå her vil jeg tro. Jeg vurderer å bygge min egen batterilader, mest for moro skyld, men kan en spare penger, og kanskje få en lader som passer meg bedre enn det en får kjøpt, så er jo ikke det noen uting. Prøver å finne noe online, men finner ikke stort annet enn små ladere, gjerne basert på halogen-omformere. Den bør være i stand til å lade rundt 20-30A, helst orke å lade flere batterier på en gang(ladeskap), ha justeringer på ladestrøm og ladespenning, og jeg må ha ett amperèmeter. Det er jo og en fordel om den kan bygges tett nok til utendørsbruk, og er bærbar, og ikke minst funksjonabel som strømforsyning, men dette er åpenbart ikke noe annet en ønsker. Noen her som kan ha kommet over noe slikt på nettet, eller kaskje sitter på noen tegninger. Selve trafodelen, og likeretterdelen er jo lettvinn, men så er det dette med å kunne regulere strøm og spenning, dette kan kanskje kombineres, og kanskje til og med pulslading. Forøvrig trenger jeg kun opplading av 12V batterier, så justering av spenning er mere for å regulere mellom vedlikeholdslading, opplading og topplading, og ikke minst forskjellige batterityper og kablellengder.

Det er som du sier oljedamp og kondens blandet. Hele poenget med veivhusventilasjonen er å lufte ut overtrykk, drivstoffrester, gasser fra forbrenninga og kondens fra olja, dette skal fortrinnsvis gå i forbrenninga for å ikke forurense verden. Vask det reint og pass på at olja er bra, dukker det for fort opp igjen, motorflush neste...

Skift termostat, ikke kjøp vintertermostat, det ender bare med at vifta går mye og forbruket øker betraktelig. Temperaturen på denne skal ligge mellom 90 og 105 grader. Tror du termostaten kun regulerer en gang under kjøring?

Til de som lurer på hvitrøyk og vanndamp og vann i eksosen. For hver liter flytende drivstoff man forbrenner, så går det tilnærmet 1 liter vann ut i eksosen. Men kommer det mengder og bilen mister vann tyder det dårlig.

Er ikke dette samme deler som på Senator A

Kan ikkje blande pigg og piggfritt på lett kjøretøy, på tunge kjøretøy skal man ha lik utrustning på hver aksel, men dette gjelder ikke personbil. Dekk av tilsvarende kvalitet på hver aksel, men enten pigg eller piggfritt over hele.

Er ikke oljenivå den varsler? De varsler iallefall på tomgang på `97 med ADR-motor

Har vel ikke stor bruk for å ratte uten strøm :-) Koble til ledninger på startkabelkoblinger foran, evt. på starter, dynamo eller gløderelè, monter en 20A sikring i tilfelle polskoene ligger til gods eller noe. Åpn opp bagasjerommet og monter batteri. Strøm henter du enten fra løst batteri eller en annen bil, ikke fra en lader.

Sender deg en PM om noen som kanskje kan ha eller vite om....

Ryggelysbryteren sitter på kassa, er vel kun den som er kobla på kassa på disse, eller er speedo og på kassa?

Bytt motor. Mest sannsynlig er det en grunn til at oljetrykket har forsvunnet brått(ikke hull i bunnpanne eller stor lekkasje?) Er det en Avensis 2.0 VVTI? Kan du beskrive lyden litt bedre, banking, rakling, høyt, lavt, lyst mørkt etc... Det beste var om du fikk en mekaniker til å høre på lyden, men om motoren stamma varm, og løsna kald, så ville jeg nok avskrivd den motoren ganske sikkert før en evt. overhaling. En motor kan gå ganske så lenge uten oljetrykk, men det spørs jo hvor god olja er, hvor hardt den kjøres, hvor solid motoren i seg seg selv er. Selv har jeg kjørt i 2 dager hardt uten oljetrykk i det hele tatt, ikke en ulyd, før rådebanken kom etter 6000 rpm, og den gikk da noen timer til, dog tror jeg en gammel 2.0 OHC Ford tror jeg tåler mere enn en relativt ny toyotamotor....

D24T og B230*T er vel to helt forskjellige verdener. Har kjørt D24 i 740 uten turbo Tur/Retur Sør/Nord-norge, funka greit det, men sprekt var det ikke. VW LT motor er det også. Mulig at en 2.5TDI passer på kassa, det går nok en dal bedre, og bruker mindre.. Hva er formålet ditt, dieselbil som går billig?

Godt jeg har en ekstremt bra en i delebilen også da :-)

De du fant er til R4, fant ikke til Køln V4 http://www.motomobil.com/valve-push-rod-v4-15-17l,3237,4254940-7.html

Tregt skifte fra 3 til 4 gir er vel ikke helt uvanlig, finnes en fiks på dette, men man må vel inn i ventilhuset å rote litt. Kjør kassa varm, skru ut pluggene på både converter og bunnpanne: La det renne av seg, skru ut bunnpanne, obs, ca 1 cm med olje igjen der. Skift filter, pass opp at pakninger er der de skal, monter sammen bunnpanne og plugger. Fyll 5 liter olje, start opp og hell på 1 liter til, peile deg videre.

Skru ut pluggene, kinn litt, vask pluggene reine, monter inn igjen og prøv igjen. litt mere info om bil kan være lurt.

hvit: oppvarming svart: signal: resten er minus, mål deg frem til hvem som er til varmen

Neste gang du opplever dette, så kommer du deg under bile, og ser om håndbrekksmekanismen på kalipperne returnerer som den skal, dette høres ut som kalipperne eller wirer henger litt.

Nybegynner

Ofte står info som motornummer i bilens servicehefte, dog tror jeg ikke dette står der hos toyota, men kan hende. Ellers pleier salgsapparat og produsent ha oversikt over motorens serienummer, så en prat med forhandler kan nok være lurt. Men helt ærlig talt høres dette ut som noe alà konspirasjonsteorier.