Einar

Da er lekkasjen før lambda, da kan den gjøre at motoren får for fet blanding, det vil gi soting av motor, men ikke noe verre enn man fikser med nye plugger og litt hardkjør, merker du litt fusking kan det kanskje være urt å koble fra lambdasensor, merker du ingenting, kjør. Men som jeg nevnte såvidt i sted og sistemann nevnte, pass deg for søvndyssende gasser, eksos inn i bil kan få deg til å sovne, du merker lite(tørr i munnen, blir søvnig), det blir ofte verre med lufting. Men mest sannsynlig er det ikke noe problem.

Ellers så kan jo glødeplugg-varianten funke, en glødeplugg har typisk 0,8 ohm motstand, (12/0,8=15) en glødeplugg trekker ca 15A ved 12V, monter dem i en vannbeholder, så de får litt kjøling, kan komme langt med brukte plugger, for å holde kostnaden nede. Kan variere motstanden ved å velge anntall plugger. Bruk ett minst mulig 12V batteri(stabilisator/magnetiseringsstrøm, så belastningen bruker kort tid på å belaste dynamo, husk også å oble opp ladelampe. Driver bare med litt myldring her.

Det værste som kan skje er i grunnen at du må skifte olje og plugger etterpå, med mindre det er veldig drastisk. Bilen kan fuske og krangle, hvor ille får du diskutere med han du kjøper bilen av. Er det etter lambda er det bare å kjøre, bare pass på at du ikke sovner.

Som jeg skrev i stad, i norge er det ingenting som heter forkjørsrett, den ble avskaffet for en god del tiår siden, dog har man vikeplikter, forkjørsveier og høyreregler, men ingen har noen spesiell rett til å kjøre først, det er bare de anre som har en plikt til å vike. Tilbake til det jeg skrev om tidligere, at man har vikeplikt for e som er lenger inn i runkjøringen enn deg, det ble ikke lært vekk som en trafikkregel, mere som en måte å oppføre seg i rundkjøringer. For min del er det ganske logisk, den som er innerst i rundkjøringen var der først(grovt sett), man har en plikt til å vike for de som er på "forkjørsveien", og man skal kjøre uten å hindre dem, det tolkes dithen at du kan kjøre inn i rundkjøringa(les forkjørsveien) så lenge du ikke er til hinder til den som er der før deg som du normalt skal vike for. akkurat som om du kjører ut i ett kryss, inn på en forkjørsvei, kan du ikke gjøre det uten unødig hinder, lar du være. I en stappfull rundkjøring, der en skal rundt hele så ut, ille nok å komme inn i rundkjøringa, men enda verre om man ikke kommer seg ut pga ingen slipper deg ut når du ligger i innerfila, tenke seg dette, om 4-5 stykker har kommet seg inn i rundkjøringa men ikke slipper ut, da blir det god flyt for resten. Slik jeg oppfører meg i en rundkjøring, er at jeg legger meg i den fila som er mest hensiktsmessig for min og andres videre kjøring, som oftest er dette i hht. skilting eller vanlige regler, men noen ganger er det mest lurt å ligge i ytterfil selv om man skal ut siste avkjøring. Ett eksemple på det er ei rundkjøring i Skien, når man kommer fra Skien, kommer i rundkjøringa ved klyve, der man kan kjøre mot klyve eller porsgrunn rett ved gamle bommen/kommunegrensa for de som er kjent. Om man kommer der med lastebil, fra skien, mot porsgrunn, er det lurest å holde ytterfila i rundkjøringa og blinke seg rundt til V. for så å blinke seg ut, etter rundkjøringa er det 2-felt, da tar man heller ett evt. filskifte der, dette gjør at man unngår uoversiktlige og farlige situasjoner. Men som sagt, dere burde være klar over at på norske veier, er det ingen som har forkjørsrett, det eksisterer ikke, at noen bryter vikeplikten sin gir deg ingen rett til å presse deg ut enten rett foran eller i siden deres.

Min erfaring er at Mercedes har billigere deler enn eks. Nissan, og toyota, en annen ting er at "alt" kan leveres uorginalt.

Må si det er godt gjort å bytte seg fra råten `98 Vectra til "ny" `08 C200CDI på ett år...

Den gang jeg tok lappen, så lærte jeg at dess lenger inn i rundkjøringa du er, dess sterkere står du, litt rart skrevet, men skal tolkes dithen at man har vikeplikt for de som e rlenger inn i rundkjøringa enn seg selv, står man på vei inn i rundkjøringa kan man ikke kjøre ut før det er klart inni rundkjøringa, ligger man i ytterfelt har man plikt til å slippe ut de som ligger i innerfelt, dette virker logisk for meg, både siden det er en lettvint regel, og de fleste har mye bedre oversikt over sin v. side enn høyre side. Dette fungerer veldig bra om folk plasserer seg rett og signaliserer i tide. en rundkjøring er ikke ett vegkryss, men en forkjørsveg, med på og avkjøringer, altså kan sammenlignes med en ringvei med forkjørsrett(merk: Forkjørsrett eksisterer egentlig ikke i norge). Skal man over halvvegs legger man seg i innerfil, under halvvegs i yttrefila. Husk at man skal blinke begge veier for å unngå misforståelser, skal du til H med en gang blinker du til H inn i rundkjøringa, skal du rett frem blinker du til H når du har passert 1 avkjørsel, skal du til V blinker du til V til du har passert 2. avkjørsel så til H. skal du rundt blinker du til V til du har passert siste avkjørsel før du skal av, så til H. Dette er påtenkt 4-vegs rundkjøring, hvordan det blir i 3 vegs eller 6-vegs rundkjøring burde dere kunne tenke selv. Ellers så er min mening i det gitt tilfellet at om man legger seg feil i rundkjøringa så kan man om situasjon tillater det legge seg over i rett felt med signal, om situasjon ikke tillater det bør man ta en ekstra runde og signalisere i tide.

Clutch skal jeg ikke garantere, den må passe med svinghjul og girkasseaksling.

Låver er å fraråde om det kan forekomme sveising og sliping...

Høres typisk ut som utslitt børster, dog noe tidlig at de skal være utslitte etter 90k, men er vel ikke akkurat bilbransjens mest påkostee og ingen vet hvordan den er brukt. Greier du å se børstene? Har du strøm inn til vifta når den ikke virker(prøvelampe funker til en slik sjekk)?

Større mengde olje, bedre rensing, bedre utluftning, motor går mye(ikke start/stopp) og ikke minst press fra kundene om minst mulig verkstedtid. Olja er nok ikke alltid helt bensinstasjonskvalitet heller.

Størrelse er jo selvfølgelig ett aspekt ja, men jeg tenkte på en ting til belastning, hvor egnet vet jeg ikke, men kanskje vert en tanke, en gammel 230V varmeovn med effektbryter, ikke termostat, motstanden blir kanskje alt for lav til at det egner seg til 12V.

Konseptet er jo ikke dumt, er nok mange som kunne tenke seg rein bil når de kom tilbake, og prisen er vel ikke verre enn ett par øl på flyet. Vaskemetoden kan jo diskuteres.

Hvis det er forgasser, kikke ved siden av fordeleren, hvis det er innsprøytning vet jeg ikke, men tror det må ligge i nærheten av tanken. Kan være skikkelig på bærtur.

Tja, jeg har en ford Granada 2.3, og jeg har ett par 300TDT-motorer stående. Snudd eksosmanifoldene så jeg får eksosen pekende framover, lagd ett rør som passer på orginale manifolder og med en flens som passer en turbo fra en MB OM603, montert denne relativt høyt foran motor, flytta radiator fram og tatt elektrisk kjølevifte fra Escorten i tunet her. Finni innsug til 2.8 EFI i bagasjerommet på den gamle Granaden min, brukt innsprøytninga fra 2.9 som er nesten ferdig tilpassa som også ligger baki denne, montert luftmassemålere før turbo, og vurdert om jeg skulle prøve å bruke en av IC`ne jeg har liggende, men siden ladetrykket må bli lavt uten kompsenking. Største problemet blir jo å få en innsprøytningstabnk i grunnen. Dæven, skremmende hvor mye jeg har, dog eksosflenser og slikt koster sikkert litt, og sveiseapparat har jeg ikke dessverre.

Tror lukt og brannfare vil være ett større problem med en "stillestående" bremseskive, den vil få dårlig kjøling og blir fort varm. skal du først bruke en mekanisk brems, bør du nok benytte trykkluftbremser, en lastebilskive med kalipper, kombinert med en trykkregulator, stort stabilere får du ikke bremsekraften, men fremdeles vil jo temperatur påvirke den en del.

Du "må" nesten ha ett batteri tilkoblet, hvis ikke knerter du mest sannsynlig dioder i dynamoen, hvis du i det hele tatt får den til å lade. 12V mopedbatteri holder. en belastningstester til batteri, de trekker ofte rundt 100A Hva med en mekanisk styrt variator mot en fast brems, eller kanskje enda bedre en elektromagnetisk brems(TELMA) som driver av nettstrøm.

Lite strøm, når du vrir om så blir alt svart, da tror radio at den har vært koblet fra strøm og sikrer seg mot bruk etter evt. tyveri. kan det stemme?

Alle kabler var koblet opp på dynamo? Sjekk børster...

Skikkelig blank mørkeblå, evt. med effekter. Sjøgrønn eller lignende mørke farger. Hvit er fint, tofarget med en annen farge kan bli tøft. Ellers kan jeg se for meg saffran eller noe kobber/bronsefarget som stilig.

Frister veldig å være en maktmisbrukende moderator nå :-D Men tilbake til Temaet, du har igrunnen fått svar på spørsmålet ditt. Dog må vi få lov til å si vår mening om noe som faktisk er ulovlig, og 210 med xenon i halogenlykter, det er jævlig å møte, lyser ikke lysa dine en halvmeter med halogeninnmat, da skal de nok stryke på EU da også, da er de enten ekstremt feiljustert eller defekte reflektorer/glass. Så nå er det på tide å slutte å grine over svar du ikke liker, God Jul ;-)

Er det levert depolykter med xenon da? Forøvrig lurer jeg på om ikke stikket ble forandret ved facelift.

Røsk ut xenonbæsjen totalt, sett i halogenpærer og smil bredt Om du sammenligner Xenonlykter og Halogenlykter til w210 ser du stor forskjell, med lysa på ser du enda større forskjell. Men seriøst. Du går inn bak lyktene der pærene sitter, kobler fra xenonpærene, tar dem ut, kobler fra ballastene, monterer halogenpærer igjen og kobler ledningene som gikk inn på ballastene inn på pærene som de skal være, Brun er jord/minus.

Si du måler klokka 10 eller 11, elelr aller helst i morgen tidlig vil det gi godt nok resultat, men for størst nøyaktighet snakker man ofte om ett døgn. Beklager at jeg kanskje var litt bestemt ang. ett døgn. 12,35 V nå, om du har kjørt med bilen nylig, er litt lavt, jeg har sagt hva jeg mener er sannsynlig. Forresten, før det kommer spørsmål, ikke heng dere opp i forskjellen i tallene til meg og Quattro73, jeg har litt mere "løsslupne" tall, ikke direkte feil, men ikke helt rett. Quattro73 sine tall er selvfølgelig litt mere korrekte og det kan variere litt med batteritype(ikke merke).

Uten at jeg er noen ekspert på BMW, så tror jeg nok den koden det er snakk om er den koden man trenger til stereo etter strømbrudd for å skru den på, dette for å sikre den mot tyveri.