Larsern

Bilder og info (Flenstykkelse, rørlengde,W/G størrelse ol ) mailes til kassero@hotmail.com Mvh. Lars

Han skrev ingenting om at hk var ved samme rpm... Kubbikkåre: De 5Nm utgjør en forskjell på ca 3% , og vil nok ikke merkes.

Er du ikke litt forsiktig nå? Orginal eksosdel på escort T35 henger vel med til noe over 400 med sitt A/R .63 hus og "steg null":D aksel.

Hvis du stilt tenningen på null komma åtte tommer fortenning så skjønner jeg at den ikke funker som den skal... :D Men seriøst, litt info om bilen hadde vært greit. Du skriver jo ikke hvilken bil det er engang. Ser det står en colt øverst i signaturen din, går ut ifra at det er den. Skjer det på nøyaktig samme turtall hver gang? Er det forgasser eller innsprut? Et tips for å unngå at motorfestene ryker er å ikke gi full gass hele tiden. Hvis det innsprut, og det skjer på nøyaktig samme rpm hver gang vil jeg anta at det er bare luft mengde/massemåler, hjerne og tenningsluttrinn som har "makt" til å gjøre dette.

http://www.m3turbo.nu/

Motoren har en T35 med portet og polert kompressorhus, cutback turbinhjul, A/R .48 eksoshus m/portet wastegate. 580cc siemens dyser koblet til et datasprut. Så det er vel bare å kranke på til blokka revner hvis man vil det. ;) Har ikke bremset motoren, men den går godt. Motoren står i bil og kan prøvekjøres. Holtan: Ringer i morgen, så får vi ta oss en prat.

Bruk MIG! Spruter fælt og det blir slagg av elektrodesveising. Det jeg har fått til å holde best er å sveise solhjula fast til diffhuset. Ser zub kaller alle fire tannhjulene for planethjul, men det er bare de som står på den lille akslingen på tvers som heter planethjul, solhjula er de som står på drivakselene. Gjør grundig rent før sveising.

Interessert i et bytte? 2wd cosworthmotor, portet topp, grA pakn, balansert veiv, gått 350mil siden total overhaling med boring og alt av lager og pakninger byttet.

En dobling av diameteren vil firedoble arealet, så dine to 2" rør tilsvarer ett 3" og vil egentlig holde til en hel del, sålenge du bruker dempere med lav motstand.

Jepp, og lag´et blir ikke påvirket pga av at noen liter ekstra i rørene blir forsvinnende lite når man tenker på hvor mange kubikk med luft som turboen pumper i minuttet.

Trykkfallet blir mindre, lag´et blir umerkelig større. Så bortsett fra det estetiske er det bare fordeler.

Selvfølgelig er jo en av "oppgavene" til ruheten at væsken ikke skal "klebe" til veggene, men forstår jeg deg rett når du sier at det ikke er vits i å ha en ru overflate hvis ikke luften pulserer? Høres merkelig ut. Hensikten er vel å minske motstanden/friksjonen mellom luft/vegg?

Hvis du tror det er bare å montere WB å kjøre seg en tur, og så er alt perfekt, så må du tro om igjen. Autotune kan kanskje hjelpe deg med finjustering av blandingen ved finkjøring hvis du har et mapp som er bra fra før av. Man bør iallefall ikke la autotune-funksjonen avgjøre hva man skal gå for. PS: Min gamle TEC2 har også en slags form for autotune, så jeg ser ikke bort ifra at TEC3 også har det. Men jeg har aldri hatt bruk for å teste det ut.

Nei det vil vel være helt utenkelig og sammenligne et rør det går luft igjennom med et annet rør det går luft igjennom...

Hvis man kan se veien foran seg, er ikke cooleren for stor. :D

Det enkleste vil vel kanskje være å bruke rør som er store nok til effekten man vil ha? 2" inn til I/C ,og 2,5" ut holder til de aller, aller fleste... mi_R16: Så det var altså en tabbe for 30år siden da man sluttet å polere kanalene i toppen?

Falskluft? Sjekk alle slanger, skjøter, I/C osv for sprekker og hull. Hvis det er falskluft på trykksiden, vil turboen overvarve for å greie innstilt trykk og ta kvelden etter kort tid.

Nye plugger vil ikke hjelpe mot varmen din, men kan kurere fuskingen. Siden den fusker på belastning, ville jeg ikke kjøpt altfor kalde plugger. Er tenningen justerbar på uno´n, så prøv å få på litt tenning. Ville ikke kjørt så mye med bilen hvis det er så ille som du sier. Det er mere enn grenrør og turbo som blir for varm... Ps: Stikk på høggern å finn deg en lambdasonde. Koble til et voltmeter og kontroller at spenningen ligger oppunder en volt på turbotrykk. ;)

Å ta ned tenning vil bare gjøre det varmere... Dr_BASS: Blir grenrøret rødglødende av bare rolig kjøring, har du alvorlig lav tenning eller alt for mager blanding. Trolig det første, siden det ikke hjelper med mere bensin. Hakkingen kan være plugger f.eks. Er de nye, prøv å minske åpningen litt.

Var selv inne på tanken på å få blokka mi betongfyllt, iallefall delvis fyllt. Men det kokte liksom bort i kålen. Prøvde å legge ut noen følere, men det er kanskje ikke så vanlig her i norge. Nå har jeg en escortmotor stående, så sylinder-revning blir forhåpentligvis ikke ett problem til neste sesong. Ps: Liker å misforstå litt feil en gang iblant. :)

Akkurat, det er jo hele poenget. Blokka mi revnet med en T35, som igjen betyr at jeg ikke kunne hatt 500hk... Og man kan jo ikke si at ei 205blokk holder 500hk hvis den må betongfylles for å klare det.

Å kjøre 2,7bar med 60-1 høres meget usannsynlig ut. Da denne turboen er beregnet for å levere store mengder luft på lavt trykk, og har dårlig virkningsgrad på høyt ladetrykk. Får håpe for turboen sin del at det ikke er en 60-1.

Slå av en god hundrelapp du. Jeg fikk en 205blokk til å revne før jeg passerte 400hk.Enten det, eller så er jeg den første som har bremset over 500hk med t35 turbo...

På en sugemotor vil det utgjøre veldig lite, men målbart er det helt sikkert. På en turbomotor derimot, vil nok alle som har kjørt en og samme bil på både en varm sommerdag og en kald høstmorgen med høy luftfuktighet, si at det er et helt hav av forskjell. Jeg merker det iallefall meget godt.

drivverkstap består av varme, lyd og viberasjon. (viberasjon= rundt og rundt bevegelse som går over i sideveis bevegelse pga ubalanse.) Og en fwd vil nok ha litt mindre tap enn rwd pga at på en fwd er alle komponentene skrudd sammen i ett felles hus, mens rwd har tre forskjellige ledd som vil jobbe litt mot hverandre i form av viberasjon bl.a. Så at rwd har ca 5% mere tap enn fwd har jeg ingen problemer med å forstå. At 4wd har bare ca5% mere enn rwd kommer kanskje av at kreftene blir fordelt over flere punkt og vil ikke yte den samme friksjonen/motstanden pga mindre belastning pr punkt. Regner med at hvis man dobler belastningen på ett gitt drivverk, så vil tapet bli over dobbelt så stort. Ergo et 50/50 system vil da halvere belastningen på bakhjulene fordi framhjulene skal også skal ha 50% og samtidig vil tapet i drivverket til bakhjulene over halveres.