Torbo

Da kom tilhengerfestet på plass, uten hjelp fra det "hjelpsomme" sovefirmaet (merkeforhandler) som liksom skal føge opp kundene!? Med Biltemas koblingssats med lendninger, var det enkelt å få til. Brukte et multimeter for å finne de riktige ledningene og var i ferd med å koble til forbindelser til høyre baklys og bremselys. Men ved å følge ledningene (fargene) fant jeg at denne gikk ti en felles kabelbunt på venstre side. Derved slapp jeg å forlenge ledninger og det så rett og slett profft ut. Jording ble fikset ved hjelp av en karosseriskrue og borret hull på baksiden, og jeg skrapte vekk lakk rundt hullet for å få god jording. Alle tilkoplingen fikk en sprut med tynt antirustmiddel/olje for å unngå korrosjon. SAmme med tilkoplingene bak på stikkontakten.
Blir ikke dette bra så vet ikke jeg.?
Skal muligens sette på ryggevarslng med sensorer samtidig, siden støtfangeren er av. 
Støtfangeren måtte modifieres ved at den gamle stålbjelken ble byttet ut med en "ti-kilos-type" - sterk nok til å løfte bilen.
Måtte også klippe ut et hakk for støtfangeren i nedre kant, helt usynlig. Måtte måle nøye. 
Satte den føst på for å risse der hvor jeg skulle klippe vekk, det gikk så noenlunde. Må bare si til meg selv: måle, måle og så kontrollmåle. 
Det ble ok, men ble skuffet over meg selv, da jeg bomma litt på målingene. Det har ingen ting å si, og det syns ikke, at hakket ble for romslig, men jeg husker det! Kan man være nøye nok? neppe...... 

Ja, jeg har god erfaring med mineralsk olje, har kun brukt det siste 5-6 år. Brukte tidligere Mobil 1 RF eller Fina sin helsyntetiske. Brukte en eneste gang Shell Helix Ultra, kun fordi jeg fikk den skremmende billig. Etter kort tid merket jeg at det under oljepåfyllingslokket var fullt av emulsjon (majones), og det samme stoffet fantes i slanger og innsug. Tror Shell sine oljer er ekstremt hygroskopiske, eller så leveres de med vann i.
Siste år har jeg brukt Pennzoil GT Performance, en mineralsk racingolje som også er veldig mye brukt i rallycross og annen motorsport. Denne oljen har et innhold av sink/fosfor på ca 1900 ppm, og på motorer der f.eks. kam jobber direkte mot ventilløfter, er det anbefalt med minst 1200 ppm for å hindre slitasje. Dynocat (NOPENCO) har vel 1300 ppm, og standard longlife olje har ned i 600 ppm. Riktignok reduseres mengde sink/fosfor saktere i en nymotens olje, men det hjelper lite når det er alt for lite allerede som ny
På en nymotens motor må man gjerne være forsiktig med å bruke mineralolje. Oljekanaler i nye motorer er så små at man kan gjerne få problemer med manglende smurning, siden mineralsk olje stort sett er tykkere en nymotens 0W-30 oljer - både varm og kald. Kan ikke si om f.eks. en pumpedysemotor liker en gammel god mineralsk olje, selv om jeg personlig tror dette hadde gjort motoren nokså uslitelig - med 5000-7500 km skiftintervall.?.? NB. Dette er min mening og kan ikke verifiseres - derfor anbefaler jeg ikke mineralsk olje på en nyere motor - uten videre.
Mengden sink/fosfor i olje ble redusert siden det tar knekken på katalysatoren - dersom motoren bruker olje vel å merke. Vet Porsche og Nissan har et nytt spesifikasjonskrav på oljer (A40 på Porsche?) siden standard oljer har for lite s/f. De bruker andre additiver for å kompansere for redusert s/f mengde, uten å vite hvilke. Jaja, dette var vel mer avsporing
 
Test av Exxon, EN med standard mengde sink/fosfor og EN med tilsatt s/f
 
Timken test med standard Exxon 5W-30 olje
 
Timken test med Exxon 5W-30 olje tilsatt sink/fosfor

Tror nok ikke man vil overstrekke boltene ved å smøre gjengene... om man trekker til boltene tørre vil man få stor friksjon i gjengene... når momentnøkkelen klikker på 140 NM vil neppe bolten ha det strekket den skal, fordi man har brukt opp mye av momentet i friksjonen.. om du tar en hjulbolt på M12x1,5mm i 10.9 kvalitet, eller en hvilken som helst M12x1.5mm 10.9 bolt og ser i teknisk tabell for momenttiltrekning vil du nok finne igjen det samme momentet... og når du trekker til angitt moment er det fortsatt et stykke igjen til du når flytegrensa. Så at du overstrekker bolten ved å smøre gjengene tror jeg rett og slett ikke noe på.
 
En ting mange ikke er klar over er at når du trekker til bolter der momentet er viktig (f.eks topplokksbolter på diesel), skal gjengene sjekkes og være i orden både på bolt og i hullet... gjengene skal settes inn med et tynt lag med olje, og det skal smøres antifriksjonpasta under bolthodet så boltene skal ha så lik friksjon som mulig når presset begynner bli stort. og ergo ende med det strekket den er beregnet å ha.

Det har vært mange diskusjoner på nettet om dette temaet, på engelsk;" lug bolts anti seize" etc.
 
Det som er helt klart er at om man smører boltene med olje og trekker til med spesifisert moment, så blir det for mye strekk i bolten.
Smøring øker trolig også risiko for at bolt kan løsne.
Kobberpasta eller andre "anti-seize" midler gir ikke så stor endring i friksjon, men hjelper til å hindre at bolter ruster fast.
 
 
Og så bruke vi naturligvis kobberpasta på aluminiumsfelgene slik at de ikke sitter fast i navet neste gang vi skal skifte hjul.

Du løsner bare fangeren dette er bare noen skruer på hjulbuen og oppe på fangeren.
Så vil du kunne komme til skruene på lykta di sitter bak fangeren.
Som det øverste bilde noe mer trenger du ikke å ta av.

En moderne bil som trekker mye strøm vil tømme et batteri på noen minutter. 
Hvis jeg ikke husker feil så kan deffekte dioder i dynamoen gjøre så dynamoen lader ut batteriet i tilegg. 
Dynamoen går sikkert tungt rundt som gjør at det lukter svidd. Vil ikke anbefale deg å kjøre noe mer med den en høyst nødvendig. 
Om du har mulighet, så kan du for sikkerhetsskyld måle ladespenningen selv. 

Glem dette om du syns dett er er langt utenfor allfarvei...
Men her er trikset fra gamle dager.:
Man kan dreie nye spor i stemplene og sette inn spacere på de øverste ringene så bli motoren så tett som en potte. Som spacere kan man bruke de gamle oljeringene som er som regel gode nok, de bader jo i olje og blir jo ikke slitt. Ikke si dette til noen da dette er mitt hemmelige triks for å bedre kompresjonen og tettheten i sylindre! Det var også litt økonomi inni bildet her, da nye stempler koster ca. 1650 kroner per stk. Nytt fjærsett ca. 560 kroner. Ca. 6000 kroner spart.
Det har fungert 100+ på en gammel Volvomotor jeg overhalte i fjor, bl.a.
Jeg var nøye og ga en samlet klaring på 0,056 mm i sporene mot fjærene. Brukte måleklokka intensivt og låste stemplet i chuksen med en lang gjengestang i en tverrbolt i et mykere materiale enn en vanlig kryssbolt som ikke er så lett å borre i...

Splitten for oljefjærene sto feil - rett overfor hverandre. Elelrs bra... Så spenningen fortsetter....

Ikke så veldig klart, men antok selvsagt det var single grade du mente - men nå er det klinkende klart
Er veldig enig med deg angående oljer. Selv kjører jeg med mineralsk 25W-50 Racing olje (Pennzoil) med et sink/fosfor-innhold på 1900 ppm (skifter minst hver 5000 km). Mange tror nye syntetiske oljer er bedre enn mineralske, men det er ikke riktig hva smøreevne angår. Flere tror at oljer merket med API SN er mye bedre enn 'eldre' oljer merket med f.eks. API SF, sannheten kan være stikk motsatt. Nymotens oljer inneholder mye mindre sink/fosfor (antiwear) enn før, og en motor kan ha det mye bedre med en 'gammel' mineralsk single grade olje enn nymotens syntetisk olje - så sant motor er konstuert for dette (som du nevner). Dog må den mineralske oljen skiftes noe hyppigere.
Har du noen formening angående sink/fosfor og olje?
 
Espen, jeg har momentnøkkel om du trenger en i nuet

Jeg sier ikke at du har feil, bare kommer med tilleggskommentarer Også jeg har mange års erfaring med VAG, er også utdannet maskiningeniør
Selvsagt blir ventilstamme svekket dersom nitreringen slipes helt ned, men husk at i de tilfeller der man tar av ventilstammen så kan det være snakk om opptil noen få tidels millimeter. Det selges også mengder av 'litt for lange' ventiler der det er beregnet at man skal slipe av enden, dette i stedet for å bruke lash caps sammen og originale ventillengder. Og når de slipes ned så må det skje uten oppvarming av ventil, slik at ikke herding svekkes (karbon legger seg i korngrensene og metallet blir sprøtt). Ventiler er herdet tvers gjennom, med et nitridherdet yttersjikt, og har ikke uherdet legering noe sted. Så ja, så lenge man ikke har alt for stor ventilklaring så er dette driftssikkert, også utenom motorsport. Nå vet jeg ikke hvilke motorer du tenker på når du nevner at ventilstamme kan lage krater i shims, dette siden VAG (med mekaniske løftere) har shimset plassert mellom løfter og kamlobe, ikke mot ventilstamme. Jeg har selv sett kamlober lage krater i shims (av helt andre årsaker), men som sagt er ikke shimset i kontakt med ventilstamme. VAG sluttet forresten med mekaniske løftere på midten av 80-tallet.
 
 
Spesifikk hardhet mener du vel. Rockwell er kun en måte å måle hardhet, som Brinell og Vickers, og det finnes mange forskjellige målemetoder bare innen Rockwell-skalaen. VAG spesifiserer hardhet iht. Rockwell C (HRc), der blir en kon (c fra cone) trykket inn i emnet med et på forhånd spesifisert trykk. HRb er samme metode, men er da en kule (b for ball) i stedet for en kon. Jeg har selv vært med å utføre slike tester

Statoil tilsetter 5% biodiesel i sin diesel, er man riktig uheldig kan det, hvis bilen står lenge med dette på tanken, i store temperatursvingninger, dannes dieseldyr.
 
Noen vesentlige forskjeller vil jeg ikke tru det er.
Jeg fyller av prinsipp kun på YX/UnoX, Shell og Esso.

Om veivhusventilasjon er tett, så blir det vel overtrykk som gjerne resultere i at det tyter ut litt olje rundt omkring i pakninger, simringer etc.
 
 
Ellers er det imponerende hvilken innsats du legger i denne Fabiaen - interessant å følge med

Man må selv vurdere hvor seriøst dette er, men jeg vil kalle det et eksperiment.
På Fabia 1,2 ordnet jeg en lås for veivbolten. Det er kritisk om den løsner og den skal skrus til med et uhorvelig moment - 90 Nm pluss 90 grader. 
Jeg dro det jeg orket, men nådde ikke helt de siste 90 gradene. Vil ikke ha motorras, så derfor sikring. Brukte også Locktite, men siden den omtrent er konstuert for å løsne måtte jeg sikre. Her skulle det vært lingsgjenger, så hadde den aldri løsnet. 
 
Kappet av et 3 mm stykke av en 18 mm pipe og sveiset på et blikkstykke, 1 mm tykt.
 
 
Bøyde tappene i hver ende og limte saken fast til mutter og skive med epoxy.
 
 
Katta lurte fælt på hva jeg holdt på med?
 
Han syns vel jeg er sprø!?
 
 
Så kan jeg kjøre trygt med en sparemotor.
Jeg vil ikke risikere å bli stående langs landeveien! Sikkert overdrevet det her, men det vil illustrere hva jeg sknakker om...

Var ikke ment som noen annonse eller reklame! de som driver med båter og rep av de vet vel at dette er en bransje der det er mere en nok og gjøre folk slutter aldrig og kjøre på grunn ;-) og mere og mere tullinger blir det på sjøen, la mest inn dette for at folk som holdt på med noe kunne spørre om noe de lurte på når det gjaldt støping og glassfiber reperasjoner..så bare spørre i veg ..

Dette er en reklamasjonssak, ikke garanti. Garanti er 3 år (rimelig sikker på at det ikke var 5 år 2011 på Skoda)
Søk om reklamasjon hos forhandler, rimelig sikker på at en del som denne er innafor reklamasjon.
Reklamasjon gjelder på ting som har en forventet levetid på over 5 år, noe jeg tror denne delen har.
 
Sjekk med forhandler eller ta kontakt med forbrukerrådet for veiledning.

Pengene er nok tapt. Har fått tilbakemelding fra informerte kilder om at han er en velkjent kjeltring i området, og at han skylder penger til alt og alle. Pengene går med til å ruse seg.....

Takker for støtten!
 
Det er allerede registrert en bedragerisak hos politiet, så jeg vet de ikke de har så gode kort på hånden.
Saken kan jo løses svært enkelt hvis de kan vise litt redelighet og gjøre opp for hele beløpet (motostyringen har jeg ikke interesse av å motta slik saken har utviklet seg)
 
Jeg skal selvfølgelig fjerne alle tråder umiddelbart hvis det skjer. Vedkommende må bare innse at disse pengene ikke tilhører han.

Denne saken har nå tatt en ny vending. Jeg ble kontaktet av vedkommendes far på telefon, og han truer med både advokat og politianmeldelse for det jeg har lagt ut på nett. Han viste blant annet til at det var mindreårige familiemedlemmer i husstanden, og at dette virket truende.

Jeg vil bare på det sterkeste understreke at jeg ikke på noen måte har oppfordret andre til å oppsøke noen på denne adressen, så det er helt klart. Har derfor slettet adressen i dette innlegget.

Jeg er på ingen måte tilhenger av å henge ut folk på nett, og det har jeg heller ikke gjort tidligere. I dette tilfellet er det gjort en bevisst handling for å oppnå egen vinning, og det finnes ikke tvil om hvem som har utført det. Jeg har gitt vedkommende en fair sjanse til å ordne opp, men det var dessverre ikke vilje til det.

Jeg har av hans far fått frist ut dagen til å fjerne alle innlegg i denne saken, ellers får jeg både advokat og politi på nakken. Bør man tvinges til taushet i slike saker? Er dette akseptabel oppførsel? Det er sikkert mange meninger om det der ute, og jeg er mottakelig for all konstruktiv og saklig kritikk.

Jeg ser ingen god grunn overhodet til å betale ekstra for hestekrefter jeg på ingen måte har bruk for. Som flere allerede har påpekt her så er 1.4 motoren mer enn sterk nok til normal bruk.

Diesel lukter vondt, både før og etter! Bensin er tingen! Rart at turbo ikke har vært brukt i større grad i bensinmotorer, det gjør underverker. Men nå ser det ut til at det kommer flere og flere. Og koblet til den nye 7-girs DSG-kassa er dette en genial kombinasjon. Myke girskift, lavt forbruk, og kjapp akselerasjon som overgår langt større motorer.... Hvem tror at motoren bare er på 1,4 liter når 0-100 går på UNDER 10 sekund i en såpass stor og tung bil som Octavia?
 
Og nå forventer jeg at bensinavgiften settes såpass mye ned, slik at prisen på bensin blir lavere enn diesel!

Selvfølgelig forringer dette motorens levetid, men det er oss - forbrukeren sin skyld.
Vi skal alltid ha ting billigst mulig, samma faen hva det går ut over. Forhandleren svarer å sier at du kan kjøre 4x så langt på samme olje (24mnd/40'000km) 
Dette er selvfølgelig det de fleste velger, for du sparer mange tusen..
Og dette er ikke en syk avtale der merkeverkstedene driter i bilen, det er eier som driter i bilen, merkeverkstedet gjør bare som eier ber om.
Det er fult mulig å ha en avtale der du bytter olje en gang i året/10'000km.
 
Har for morroskyld sendt inn oljeprøver til analyse på gitte intervaller 10'000km - 15'000km - 30'000km
Alle ble gjort på en nyere VAG med Euro 5 og DPF.
 
Olja på:
10'000km var det ingenting å utsette på.
15'000km begynte smått å bli forurenset, men ingen problem å kjøre opp til 15'000km på en god olje.
30'000km var meget forurenset og hadde ikke mye igjen av sine opprinnelige egenskaper, absolutt ikke å anbefale.
Da kan en selv tenke seg hvordan olja på 40'000km ville slått ut..

Etter litt undersøkelser rundt 1,2 liters-motoren kan jeg med god begrunnelse si at oljeskift er svært viktig, og for norske klimatiske forhold er det grunn til å bytte oljen hyppigere enn serviceintervallene - f.eks. hver 8000 km eller maks et år på olja. Det er min maksgrense. 
Et matematisk regnestykke ang. slitasje på f.esk. kamkjedet. Det er enkelt leddet og tre ganger så langt som på 1,4 liters motoren, som er dobbelt. Altså kan slitasjen være nærmere seks ganger større på dette kjedet i forhold til 1,4 litersen. (teoretsk).
Noen vil vel si at kjedestrammeren er lengre og bedre her, men på motoren jeg sjekket var ikke kjedet som var kjørt 120 000 km tilsyneltende mye slitt, men strammeren klarte ikke å stramme godt nok. 
At toppen måtte slipes av 0,03 mm og kamlagrene 0,05 mm gjorde det ikek bedre...
Det ble bestilt nytt kjede og strammemekanisme, og nå vil det trolig var 120 000 km til?
 
En moderne "kjøp og kast motor"?
 
- uten muligheter til å skifte verken veiv-, råde- eller kamlagre...
Dette liker jeg ikke!

Lucky luck!
Da tok jeg skrittet og koblet til. 
Jeg har vel sagt det, men det er en Biltema VAG Pro -sak.. 
Fikk av lokket over OBD-kontakten og satte inn stikket. Satte på tenningen og fant en meny med greie valg.
Airbag: Sjekke først og så slette.. Lyset forsvant med det samme.
Motorlampa: Sjekket og fikk opp misfire på syl 2. Helt riktig, der var det brent ventil og periodisk feil i coilen, som jeg også byttet før for å få motoren til å gå rent.
Slettet feil, men lampa var på helt til jeg slo av tenningen og startet motoren. Etter start slukket lampen av seg selv hver gang, slik det skal være.

Da er bilen 100 og bilen er til salgs. - Jeg kan ikke ha to Fabiaer? Elelr skal jeg selge den andre som er tre år eldre med 1,4 l motor?
Den går garantert det dobbellte av det den står på nå - altså 128 000 km X 2, tror jeg. Den e jo servet på alle buer og kanter og uten rust!
 
Fant forresten ut hvorfor disse bilene ikke ruster. En del av bilens ventilasjonsluft går igjennom kanalene under dørene og derved blir kanalene utluftet innvendig - mot normalt.... Mye plastdeksler under og godt beskyttede bremserør er også pluss. me njeg skal ikke trøtte lesere med mer skryt.
 
Det viktigste nå er at bilen er blitt bra, og jeg har ikke tatt noen snarveier for å få den bra. 

Dette bør du sjekke:
 
-Toppakning(kan ryke på 1 av 1,4l motorene og det finnes 6 eller 7 typer)
-Hjullager foran(har blitt fort slitt på enkelte biler)
-Lenkarmer(billig å fikse, bagatell)
-Stabstag(hylser som holder foringene ryker av)
-Vannlekkasje dører(pakningen mellom dør og aggregatplata blir sprø og
vann lekker inn)
 
Ellers er 1,4TDI motoren veldig fin, har hatt den selv

1,4 16v Ville jeg styrt unna..Den har for lite dreiemoment på lave turtall og dette kan bli litt bøklat spesielt på vinterføre med oppakning.
 
Ingen lettvekter fabian og regner med 75hk er sterkere fra bunn og således mere egnet for hverdags bruk...