ian928

Hei! Lurer på hvilket huggeri du så denne på? Ian

Dieselversjonene selges ikke i USA. Jeg solgte en dyse jeg hadde for noen hundrelapper her på forumet. Det er jo haugevis av disse motorene omkring med rast kjede! Her f.eks: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21574440 http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21574489 Ellers kan det jo være greit å sjekke ledningene, de henger litt og vibrerer. Det er den dysa som sitter helt på høyre siden av bilen, du ser jo ledningen. Du kan jo følge denne til den forsvinner inn i ledningsnettet ihvertfall og se omdet er noen skader.

Dette forutsetter jo at de to kulene er like, dvs avstanden fra senter av kula til enden er lik. Du kan selvsagt kompensere for evt forskjeller hvis du måler begge leddene først.

Var på et amerikansk Triumph-forum for noen år siden, der en eier rapporterte at han hadde "fikset" det rustne gulvet i bilen sin ved å poppe fast en aluminiumsplate og deretter plastet alt inn med glassfiber, jevnet ut og lakket så det så fint ut. Jeg ventet en storm av sure reaksjoner på sånt arbeid, men alle skrøt av hvor flott arbeid som var gjort og at "dette kommer jo til å vare flere år!". Når det er snakk om amerikansk "restaurering" så er det bare å se på diverse serier på Discovery. Med noen unntak en haug med uinspirerte amatører som bygger på øyemål og er mest opptatt av å polere lakken så bilen ser bra ut til eieren har kommet seg hjem. Og disse gutta ses på som de rene trollmenn der borte og bilene de bygger selges for høye summer. Jeg ville vært MEGET skeptisk til å importere en nyrestaurert bil fra USA. Mitt tips er å kjøpe en bil fra en nordmann som har restaurert til seg selv men som selger fordi han ikke bruker bilen nok og har lyst til å restaurere noe nytt. Sånne biler dukker opp fra tid til annen og de er som regel billige i forhold til selvkost.

Jeg synes det høres ut som falskluft. Prøv å sprøyt rundt vacuumslanger og innsug med startgass og se om det påvirker tomgangen.

Jeg har eid 2 Voyagere, en 89-modell og en 97-modell. Veldig praktiske biler for prisen. Begge hadde et utall irriterende større og mindre feil. MEN 97-modellen med diesel er en sitron. Som sagt kan du aldri være sikker på når registeret ryker igjen, hos oss røyk det 16.000 km etter at det var skiftet. Dette er ikke uvanlig. Det er mange teorier om hvorfor kjedene ryker, det er mye som tyder på at det har sammenheng med slitasje i vipper og støtstenger som gir lavt oljetrykk. Uansett, hvis du vil ha en, kjøp en med V6er bensin eller hvis du absolutt vil ha diesel så kjøp en sen 98 eller nyere.

Så noen som gjorde akkurat dette på et Discovery-program for noen år siden, de tok motor og gir fra en honda, kappet drivakslingene og sveiste dem på drivakslingene på en Suzuki SJ. Den var ihvertfall lavt nok giret! Det fungerte tilsynelatende meget bra. Når det gjelder billig og seig motor med automat og forhjulstrekk, hva med Chrylser Voyager? Det står jo en Voyager og ruster på alle tun snart. De aller første(89-90) har 3L alumotor, den burde være lett og grei og har 150hk. Dette er i utgangspunktet en Mitsubishi 3000GT blokk med enklere topper og innsug fra Chrysler. Senere kom de med en annen V6 på 3,3 og 3,8L, dette er vel noe rent støperjerngreier antar jeg.

I norge er det jo en regel som sier at du ikke får trekke mer enn bilens vekt, og det innebærer at hengervekten er lik totalvekt på bilen. Skal du trekke 2500kg må du vel ha noe amerikansk. Nå vet jeg at du KAN få omgjort dette i vognkortet, f.eks er det flere som har fått til 3500kg på Range Rover, men jeg vet ikke hvordan. Alt jeg vet er at i UK får min Range Rover trekke 3500kg, det står også i instruksjonsboken at 3500kg er maks, men i det norske vognkortet står det 2250 eller lignende.

NB!!! Gå inn på Chrysler Voyager-forumet her og les!! Akkurat 96 og 97-modellene med TD bør du unngå for enhver pris. Disse motorene har et feilkonstruert registerkjede som ryker i tide og utide.

Må si at det var merkelige tilbakemeldinger på en artig bil i tilsynelatende meget god stand. Jeg tror du har vært uheldig med hvem du har truffet på, vanligvis er folk bare blide når det gjelder gamle biler. Nå må det sies at jeg har vært borti amcar-miljøet med min Triumph og det fantes nok en slags aggresjon eller fiendskap mot alt ikke-amerikansk hos enkeltpersoner der. Du bør ikke sette bort den Angliaen, den er for fin til å forfalle. Vent en måned til sola tar skikkelig og averter den på nytt så får du nok napp av noen som vil ta vare på den! Forresten, hvilken BSA har du? Min samboer kjører 1970 BSA Victor Special

Du må være klar over at det ikke er lov å ha biler med godt lys i USAdamndamn Poenget med dette skal være redselen for at de som kommer imot skal bli blendet. F.eks så vet jeg at hvis min Porsche 928 skal importeres til USA så må det installeres lykter med mindre diameter og ikke brytning i glasset. Porsche 928-eiere som har prøvd både USA- og Europa-lykter sier at forskjellen er enorm. Vi leide en ny Mustang i USA for et par år siden, og lysene var som forventet elendige også på denne. Begge våre ex-Voyagere hadde elendig lys desverre.

Nja, min erfaring er at det som oftest ikke er kast i skivene selv om det kjennes sånn ut, men slark i et styreledd eller en opphengskule.

Dette er ihvertfall umulig å svare på uten å oppgi innpress på felgene. I realiteten tror jeg nesten du må prøve og se selv.

Hva med en Peugeot 205GTi? Tror nok mange Golf GTIer tas vare på men har ennå til gode å se en ordentlig pen restaurert 205GTi. Ekstremt morsom bil å kjøre er det ihvertfall!

Njaaa... Er du sikker på at de delene du har byttet har vært ødelagt? Synes det høres ut som om det er en dårlig kontakt en eller annen plass som du kommer borti når du bytter deler. Kan det rett og slett være dårlig kontakt inne i selve fordeleren? Høres ut som om det er den du har vært borti mest, dessuten kan jeg få det til å stemme med at du kan kjøre et stykke før du får problemer (coilen blir varm). Får du ikke lånt en annen coil og prøvd? Aner ikke hvordan det er med Sierra, det er vel ikke stifttening? I så fall er kondensatoren et tips, denne kan gi fjusking. Alternativt ser jeg for meg at det kan være brudd i selve plussen til coilen og at når du skifter coil-ledningen så blir det kontakt. Hadde et lignende problem med min Triumph Spitfire, fant feilen ved å koble et måleinstrument på plussen på coilen og kjøre med måleinstrumentet under viskeren. Når bilen begynte å fjuske så hoppet måleren og da skjønte jeg at jeg hadde funnet feilen.

Jeg har sett sammenligninger av Dyno-målinger og disse akselerometermålingene på 928-forumet på Rennlist, og det er ikke så dumt som det høres ut. Jeg er enig i at de ikke er brukende til finne effektkurven, MEN de fungerer bra for å sjekke før- og etter-verdier når du endrer noe. F.eks hvis du tar 5 målinger med iPhone (som visstnok var like nøyaktig som målere laget for dette) og tar snittet av effekten her, og deretter monterer konfilter, eksosanlegg, chip eller hva som helst og tester 5 ganger igjen, så vil differansen stemme ganske bra. Dette fordi du tester med samme bil, eneste forskjell er endringen du har gjort. På den annen side, motoreffekt er vel ikke så mye å skryte av, akslereasjon og toppfart er jo det som teller. Hvis Taunusen over gjør 0-100 på 7sek med en 120hk motor så er jo det like raskt som en Audi med 200hk som også bruker 7 sek fra 0-100. Er Audien da bedre?

Flaks! Jeg pleier å gjøre det der en gang i mellom når jeg sitter og venter i kø f.eks, setter begge bena på pedalen og tråkker til. Bedre at noe ryker da enn når du trenger bremser:drive2

Biltema har masse radiatorer som er ganske store. Vi byttet ut den råtne radiatoren på Chrysler Voyageren vår med en Audi-radiator fra Biltema (original kostet 8000, den på Biltema kostet under 1000). Alu-register og plast endetanker + uttak til lufting. Ingen radiatorlokk på den vi kjøpte ihvertfall. Har du noen slags pumpe som pumper vannet i badestampen forbi radiatoren?

928en ble jo veteran ved årsskiftet! Mye veteranbil for pengene disse...

Setet og skilleveggen på vår (ex) 97-modell var festet i de originale festene i gulvet, så vi flyttet bare setet bakover til neste festerad og fjernet gitteret. Det skal noe til at det fungerer for deg i og med at det er så mange forskjellige firmaer som har bygget om disse, men det kan være verdt en sjekk.

Føler jeg må gjenta det jeg sa om panelskjøter osv. Jeg vet at folk har hatt problemer med at selv etter spyling så ble noe Strip-all liggende igjen inne i plateskjøter, typisk imellom deler som er punktsveist sammen. Et eksempel på dette er en bildør, der væsken lett kan bli fanget mellom sleve dørsiden og ramma. og deretter kommer fram og løser opp den nye fine lakken etter noen måneder. Jeg har selv vært i kontakt med personer som har opplevd dette. Jeg tok dette opp med forhandleren og hans tips til dette var å varme skjøtene med varmepistol etter spyling for å drive ut kjemikaliene, spyle igjen, drive ut med varmepistol osv og gjenta dette mange ganger.

Ha ha, jeg har faktisk et fat med Stripall! Har ikke prøvd det ennå faktisk. Men jeg har langtfra nok til å dyppe hele den fronten i stripall... Deoxgelen inneholder nok omtrent det samme men kan legges på i en tykk hinne så den ikke tørker på f.eks et karosseri. Ved bruk av både stripall og Deoxgel må du spyle med masse vann etterpå, med de negative konsekvenser det har på det rene metallet. Man må ihvertfall tørke øyeblikkelig, og bruke varmepistol på evt skjøter før man legger grunning.

Et alternativ for å ta det som ikke kan blåses av er kanskje dette? Så en test i et bilblad og det fungere visst meget bra: http://www.bilthamber.com/deoxgel.html

Fronten skal blåses igjen, og den blir nok bedre etter 2.gangs blåsing, men sandblåsern sier at han ikke tror han kan få den 100%. Jeg var faktisk av den oppfatning at syregrunning kunne fjerne/redusere rust. Vel vel, jeg kommer antagelig ikke til å sende delene til syredypping, så da blir det sandblåsing så godt det går og så epoxy. Innerskjermer og områder mindre synlig men som er mer utsatt for korrosjon blir blåst hardere, men det er jo vanskelig midt på flatene. Jeg har tro på at det vil holde i "overskuelig framtid".

Hei! Jeg har tatt over et "avsovnet" prosjekt, en 64 Triumph Spitfire som har stått plateren i 20 år. Karosseriet blir sandlåst av en proff som vet hva han gjør, og derfor greier han heller ikke å ta helt 100% ned i alle porer for da vil han strekke platene. Jeg lurer på om jeg kan bruke syregrunning for å nøytralisere rusta som er igjen og så legge epoxy oppå som diffusjonssjikt? Har søkt litt på forumet og det er alltid diskusjon enten eller. Legger ved et bilde av hvordan fronten ser ut, den er verst fordi den var sandblåst den gangen for 20 år siden (resten av bilen var tatt med skrape og er overraskende bra), og den er nå grovt sandblåst før jeg har skiftet noen deler, men ifølge sandblåseren kan han ikke ta mye mer av det som er brunt før det slår seg. Altså, kan/bør jeg bruke syregrunning før jeg legger godt med epoxy på dette? (snakker da om de rustbrune delene, skal selvsagt ta av lakken på de nye delene og legge nytt fra stålet)