Beinet1

Hei! Hvor sitter OBD-II kontakten (diagnosepluggen) i en -99 passat? Må innrømme at jeg ikke har letet skikkelig :)

Hei! Jeg har netopp kjøpt meg en VW passat -99 modell med automatkasse. Kjempebil som er herlig å kjøre med masse plass og finesser. Bilen skal ha service og siden jeg har skrudd på bil i over ti år, så er dette noe jeg tar selv. Bladde opp i haynesboka og serviceheftet til bilen for å få et lite bilde over hva og hvor ofte ting måtte gjøres/byttes og finner ut til min store forskrekkelse at VAG mener at ATF oljen på girkassen aldri trenger å byttes. Jeg ringte til møller og de kunne bekrefte dette. Er det meningen at en slik bil ikke skal trille lenger enn 100000km før den skrotes? Tenk på alle de stakkars VAG bilene som triller rundt uten å få byttet en eneste dråpe ATF-olje i hele sin levetid. Jeg snakket litt med forige bileier og han hadde fått byttet ATF olje på et ikke-merke verksted og han merket tydelig forskjell på lyd og giring på bilen, heldigvis. Må bare få sagt at jeg synes dette er så stikk motsatt av allt det som er vanligt når det gjelder automatkasser hvor det er kjent at jevnlige oljeskift er det som skal til for å sikre levetiden og driftsikkerheten. Dette vil si at min bil med sine 185000km på nakken, kun har fått et skift med ATF-olje. Tommelen ned til VAG for denne! P.S. Fant forresten noe mer om dette her: http://www.taligentx.com/passat/maintenance/atfchange/

Jeg måtte gi 92000. Bilen var veldig velholdt og fin, så det ser ut til at jeg har sikkret meg et godt eksemplar :)

Da er "ny" passat kjøpt og hentet :D http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=9113918

Trikset jeg brukte i "gamle dager" var å bore et lite hull i huset til snorstarteren slik at jeg kunne spraye 5-56 rett inn i enveislageret. Da pleide den ikke å glippe lenger. Grunnen til å den glipper, er at gammel fuel lekker inn i snorstarten fra motoren og tørker. Denne blir da seig slik at lageret ikke tar lenger.

Ser ut som det blir en papplate foran radioatoren hos meg, gir det ihvertfall et forsøk.

For din egen del så er det jo selvfølgelig best å sette seg inn i en varm bil en å kjøre rundt og vente på at den blir varm. Men jeg tror ikke det hjelper så mye med "håndgass" da den vil stå uten belastning likevel. Det er jo kjent at motorbelastning skaper mer varme. Jeg har i alle år hatt defa warm up i bilen og forguder dette systemet. Koster litt å få det instalert + strøm, men å se naboen stå og fryse og skrape bilen når en selv bare kan sette seg rett inn i en stuevarm bil er priceless!

Hei! Jeg må nesten fortelle litt om min gode start på dagen.. Første morgenen i stavanger med snø iår og bilen ser ut deretter. Trøtt i trynet og lite lysten på å komme meg til jobb, så satt jeg igang med å koste snø av passelaten (95modell) med påfølgende skraping av ruter. Så begynner morroa. Å komme seg inn i bilen viser seg å bli en kamp for livet da alt av dører og dørhåndtak har fryst fast. Heldigvis så har jeg ikke låst bilen det siste halve året så døra kom opp med et skikkelig røsk. Bilen startet heldigvis, men jeg oppdaget fort at det bare var å finne frem isskarpa igjenn og gå over innsiden av frontruta. Jeg legger iveg, og merker fort at døra ikke vil lukke seg. Så det var bare å holde døra igjen halve vegen til jobb før den satt seg. Ikke nok med det, men så merker jeg at bilen har lite lyst til å bli driftsvarm. Fikk den ikke over 70 grader før jeg hadde kjørt nesten 2mil. Så til dere, hva bør jeg gjøre med dører/dørhåndtak? Termostat og vannpumpe ble byttet i sommer så jeg regner med at dette burde være iorden. Hva kan det skyldes at den er så vanskelig å få varm i dette kalde været?

Når motoren kjøres varm, vil den bli fortere varm enn om den står på tomgang. Den klade perioden blir da kortere for motoren og slitasjen mindre samt at en sparer miljø og bensin :)

Autodata?

Hei! Jeg har litt av det samme problemet på min -95 passat 2.0l. Luftfilteret i luftfilterboksen er fuktig/vått. Hvordan kan dette skje?. Den burker også for mye bensin, rundt literen på blandet kjøring.

Du har vel selvfølgelig sjekka at + og - er koblet rett? Har hørt at insprøytningsbiler ikke skal taues igang, men du må ikke spør meg hvorfor :)

Du får universal katalysator som er dimensjonert for neon for tusenlappen fra http://www.aarnes.no Denne må da sveises inn der den gamle stod.

Stemmer! Og det at de blir uplane er som oftest et resultat av at det har blitt brukt feil kjølevæske (Blå) over lengre tid slik at aluminiumen under O-ringen i toppen irrer bort. På min passat måtte jeg plane av en god mm før det ble rent. Disse bilene skal ha rød kjølevæske som oppfyller VW sine et eller annet krav (G30 eller G14 trur jeg den heter). Dette trenger ikke å være tilfelle her, men det er verdt å ta en titt rundt stussene.

Trur nesten jeg har sjekket overalt, men det er veldig få som møter mine kriterier :) og de er: Ikke svart eller hvit bil, helst ikke sølv heller. Ikke svart interiør, helst beige delskinn eller stoff. Minst 1,8liters motor og A/C. Skal være noenlunde pent holdt. Resten er som vanlig :)

Hei! Har en ny en i kikkerten, komentarer? http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=9113918 Denne selgeren virker seriøs, har komunisert litt frem og tilbake pr mail. Eneste å stusse på er at det har vært bytta oljepumpe på den pga lavt oljetrykk og bakluke pga rust. Hvordan er det med resten av bilen da med tanke på rust? Bilen har fullt servicehefte

Og da lurer jeg på hva du gjør inne på passat forumet...? Jeg har bestemt meg for hvilken bil jeg skal ha, må bare finne rett eksemplar til rett pris :) Personlig så synes jeg japsebiler er smakløse og kjedelige selvom det som oftest er et fornuftig valg med tanke på økonomi og driftsikkerhet.

Helt enig der, det må nok litt servicekostnader til hvis jeg får bilen. Det var blant annet skamslitte vinterdekk med til bilen. Jeg får vurdere om det blir en kjøretur til Sandefjord i nærmeste framtid og være forberedt på bomtur. Jeg har sett på endel andre passater, men de fleste har enten for liten motor eller feil farge på bil eller interiør. Skal være litt kresen denne gangen :)

Hei igjen! Prisen er 79k eller innbytte. Jeg har sjekket litt rundt, og bilen har stått uten skilter siden September og sikkert for salg like lenge. Bildene er tydeligvis tatt i sommer. Ringte til selgeren igår og diskuterte litt frem og tilbake og ga han et bud på 40k + stratusen min, han ville ha 50k så jeg sa bare at budet mitt stod intil videre. Ble så oppringt noen timer senere og han sa at han hadde en annen kar som var interresert i bilen og ville bytte inn mot en golf, men at jeg fortsatt kunne få bilen med 50k i mellom. Jeg sa at da fikk det bare være. Etter 4-5 timer ringer selgeren opp igjen og sier at golfen var for stygg til at han ville ha den, slik at passaten var for salg ennå. Følte at dette var en litt for typisk metode for å få meg til å by. Aner litt ugler i mosen, men synes bilen er ganske pen på bildene. Får se det litt ann å vurdere.

Er dette et fornuftig valg..sånn grovt sett? http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=7328773

Har du sjekket kjølevæskenivået samtidig som du får kun kaldluft ut av varmeapparatet? Jeg hadde samme problemet med min 95-passat 2.0l etter bytte av kjølevæske. Problemet hos meg var luft i systemet. Konstruksjonen på min bil var slik at det var vanskelig å få ut all luft fra annlegget siden varmeapparatet var det høyeste punktet i kjøleannlegget. Det hjalp lite at ekspansjinstanken låg høyest når den var koblet til systemet lenger nede. Løsningen var å løsne forsiktig på slangeklemmen til varmeregisteret (som er i motorrommet) og fylle på kjølevæske. Nå vet jeg ikke hvordan det er på din, men det er verdt et forsøk. Har du hørt med forige eieren om han nylig har tappet kjøleannlegget?

Kjøp orginalt. Disse er vanskelige å lage da eksospakninger ofte er laminert med stål.

En annen ting en må passe på, er kabelgjennomføringene igjennom torpedovegg o.l. Disse må være såpass gode at kabelen ikke kan ligge og vibrere og tilslutt gnage igjennom isolasjonen og kortslutte til jord. Da har du et problem.. Det er derfor det er påbudt med sikring ved batteriet når en legger kabel igjennom skott til forsterker bak i bilen, og som de ser etter ved PKK. Vet ikke hvordan det blir når en skal ha batteriet bak, men da forstår jeg det sånn at du er nødt til å ha sikkring for at de ikke skal ta deg ved PKK. Dog så måtte dette ha vært en monstersikkring :)

Takk for flotte svar hittil! Blir nok en haynes bok etterhvert.... Men noen flere spørsmål har jeg fortsatt. Skulle gjerne døpt om tråden, kanskje ne moderator kan gjøre det? Til Div spørsmål om Passat 96. 1) Har bryter og tåkelys i frontfangeren. Men tåkelys er det ikke, kun bak? Hva er det som mangler? Reflektor og pæreholder eller noe annet? Vil tro at du egentlig ikke har tåkelys fremme på denne bilen, men kun et deksel som ligner på en lykt i frontfangeren. Slik er det ihvertfall på min. Bare juks og bedrag. Tror bryteren skal ha to hakk på tåkelyset om du har bryter for tåkelys fremme. 2) Hvordan kan jeg utbedre en skrapelyd fra rattet? Regner med at det er sleperingen etc som er slitt, evt noe feiljustert med avstand ratt mot stamme. Bilen har airbag, og dette har jeg aldri rørt så..... Tør ikke ta av rattet uten videre. Du spør godt...Kan være slepering eller dårlig lager i rattstammen...Her er haynesboka kjekk å ha ved demontering. 3) Vet noen hvor man kan få tak i dørhåndtak billig? Regner med at møller etc er svindyrt... Disse er såvidt jeg kan skjønne en liten svakhet på biltypen http://www.norskbildelsenter.no eller http://www.autospar.no Du kan fint ta ut låsesylinderen fra det gamle håndtaket og flytte over i det nye slik at du slipper å ha flere nøkkler til bilen.

Oj...Da er det jammen på tide å bytte registeret Disse skal byttes hver 60000 eller hvert 5.år. Hos VAG sier de 120000km eller hvert 5.år. Det er litt uklart her. Byttes må den uansett. Det er ingen heksekunst å bytte registeret på disse motorene. Først fjerner du servoreim og dynamoreim slik som du allerede har gjort. Så må du fjerne reimhjulet på vannpumpe og veivaksel. Disse er festet med 4 og 3 unbrakoskruer. Når disse er fjernet, så kan du løsne dekslene som sitter rundt registeret. Det viktigste før du løsner reima, er å se etter timing merkene og eventuelt lage egne for å være sikker. Monter tilbake midlertidig reimskiva på veiven. Denne har et spor på baksiden. Roter motoren til dette sporet står rett over prikken som er på reimhjulet som går til oljepumpa ( Denne reimskiva har to merket, en prikk og et O.T. merke. Det er prikken du skal bruke). Se også på kamakslingen, her er det et O.T. merke som skal stå over en O.T. pil på toppdekselet (hvis dette er i aluminium). Når alt dette stemmer, så bytter du reima og strammehjulet. Reima skal strammes slik at den kan vris 90 grader på midten med tommel og pekefinger. Dobbel og trippelsjekk at timingmerkene stemmer og roter motoren rundt for hånd minst to tørn for å sjekke at ingenting krasjer. Monter så tilbake alt. Eg godt råd her, er å kjøpe haynesboka, da alt sånt står forklart veldig bra der.