kicke

Er ikke alle biler på dette årstallet montert med mekanisk innsprøytning? Er ikke så flink på det med mekanisk og elektsisk styrt insprøytning så kan ikke hjelpe deg der, du kan jo lese på den tekniske tråden. På bosch sin ecatalog for reservedeler så står det at alle 2.3 liters motorer er levert med luftmassemåler. Luftmassemåleren står plasert på dekselet over luftfilteret, hvordan den ser ut på din bil vet jeg ikke, men den er som regel innebygd i dekselet og det er kunn en plugg som stikker ut. Kan du ikke sende meg et bilde av insprøytninga så jeg kan se hva det er snakk om. Kan jo hende at du har et anet innsprøytningsystem en det jeg tror du har. Forresten hvilken bil er det du har egentli? er det audi 80, 90, 100 eller coupe?

Har du ikke luftmengdemmåler/luftmassemåler så har du forgasser så enkelt er det.

Kan hend dette skyldes luftmassemåler, luftspjeldet eller tenninga.

Lenge siden du bytta oljefilter? Virkemåten til et ojlefilter: Oljen kommer inn til filteret der filteret renser oljen for støv osv. Men om du lar oljefilteret stå på for lenge uten at du bytter det ut så vil det bli tett, og når filteret blir for tett og det blir for høyt trykk mot filteret så åpner en baypass ventil seg, når denne ventilen åpner seg så går all oljen ufiltrert gjennom hele systemet. Når dette skjer så får du mye "støv" som havner opp i bunnpanna og går gjennom systemet gang på gang og ødelegger mer og mer. Virkemåten til ei oljepumpe: Oljepumpa sitter innenfor bunnpanna og styres av det drevet på registerreima som er mellom veiva og kammen. Inne i oljepumpa sitter det 2 tannhjul som presser oljen oppover i motoren, denne pumpa lager altså et oljetykk. På denne pumpa går det et rør ned til bunnpanna med ei sil på seg som fjærner de største støvkornene, om det kommer for mye støv på sila og fester seg så vil oljepumpa bli tett, og om disse støv kornene går igjennom sila så sliter de ut tannhjulene over tid, begge deler resulterer i lavt oljetrykk. Virkemåten til oljetrykksmåleren: Den har i oppgave å måle tykket på oljen. Om trykket blir for lavt, som skyldes feks. tett sil, utslitte tannhjul eller lav mengde olje, så vil oljelampa lyse og det vil pipe på kritisk nivå. Når du har lav mendgde med olje så vil det komme noe luft inn i pumpa som danner lavere trykk, dette kan du også få når du skvulper oljen når du kjører over en hump.

Litt er ikke bra nokk vettu. Men om temperaturen lå på 60 grader i kjølevannet når du gjor dette og du fikk roligere gange så tyder det jo litt på at du får for mye bensin. Når motoren ligger på 80 grader så bruker motoren mindre bensin en om den hadde vært på 60 grader eller mindre, når tempføleren ikke er på så vil jo hjærnen ta det som at temperaturen er 80 og reduserer bensinmengden og da vil du få litt roligere gange. Har du funnet brennstofftrykkregulatoren? Denne kan utelukke problemer med lamdasonde og tempføler. Det er mange som sliter med lignende problemer som deg inkludert meg selv. Virker som ingen har noen løsning på problemet, men jeg kommer ikke til å gi meg før problemet er løst! Hvordan reagerer bilen din på fukt eller hvordan er det når du vasker bilen, har du fått ettertenning på bilen din? Var det slik at bilen helt pluttselig begynte å ryke svart røyk og problemet med bilen vedtar hele tiden uansett hvor mye du kjører med den? Har du ulyder på motoren i form av kakkling? Noe som kommer helt pluttselig kan jo og komme av at coilen eller tenningsmodulen har tatt natta, det stemmer kanskje bedre på dine feilsymtomer en til meg. Om coil eller tenningsmodul er ødelagt vil du få feil tenning og ressultatet er rykking, feilen kan også ligge i tennplugger, tennhetter, rotor og fordeler. Sprukkne vakumslanger er også problemer som er konstant, spray alle vakumslanger med startgass for å se om motoren pluttselig går bedre, da utelukker du det problemet om ingenting skjer. Vær forsiktig med å spraye rundt fordeleren for om du har dårlige tennhetter eller dårlig fordeler så vil gassen ta fyr(ben there done that).

Gammelt luftfilter som er tett kan nå være en årsak.

Testa med anen coil og tenningsmodul i dag, men hadde akkurat samme problemet med den også. Så lurer jeg på om derre har hatt problemer med ettertenning? Husker nå at jeg har hatt ettertenning på bilen noen få ganger på det værste. Dette må jo være forbunnet med dårlig kontakt, det er jo tenningbryteren (ignition switch) som kan lage ettertenning. Bilen stopper jo etter hvært da, men dette skyldes vel at motoren får bensin fra bensinakumulatoren en liten stund? Men ja jeg husker i sommer når det regnet som bare pokker og jeg kjørte over en søledam med enorm dimensjon slik at det kom mengder med vann over alt, bilen rykket verre en noen gang. Videre så måtte jeg jo bare la bilen stå på tomgang i en 20 min så bilen fikk tørke, bilen forbedret seg etter hvært og ble mulig å kjøre igjenn. Men samme regla når jeg vasker bilen, spessielt i motorrommet da er den helt umulig etterpå. Leste også i et anet forum om dette problemet og en kom med et tips om bankesensor'ene. Mere en at det var et tips vet ikke jeg.

En måler skulle vell fungere på samme måte som vag-com? Har du tatt Vag-com? Men søk på lamdamåler under teknisk så har de 2 lange tråder om det der. Men du skal koble måleren direkte på ledningene som går til lamdasonden.

Er du sikker på at det ikke er eksos som kommer opp? Du skulle nå tatt en titt under bilen å sett om det er noen ledninger eller noe som ligger over eksosanlegget, fex ledningen til lamdasonden, om den ligger på eksosanlegget å smelter så får du jo selvfølgelig problemer. Jeg vet ikke hvordan det lukter når katalysatoren er tett.

Hvordan er det med radiator viftene?

Jeg mener nå motoren får rett mengde bensin når du får grei co måling på den. Motoren begynner å gå betydelig dårligere om du får feil blanding på den. Det kan jo være lekasje på brennstofftilføringen din.

Nei da skulle den være i orden. Tror du skal ha en bensintrykkregulator på din bil også, om du står forran motoren og ser inn i motorrommet så har du insprøytninga på venstresiden oppå luftfilteret. På høyresiden så har du en liten kloss som er skrudd fast i bensinmengdefordeleren (den delen med alle bensinrørene på), der har du en plugg du kan ta ut slik at bilen går i nødmodus på bensintilførselen. Om du får roligere gange på bilen da har du problemer med bensintilførselen. Ev så kan du sjekke kaldstartdysa, jeg har ingen profesjonelle tips på hvordan du gjør det, men du kan enten ta ut dysa og se om den spruter inn bensin på varm motor eller du kan skru ut bensinrøret som står på bensinmengdefordeleren som går til kaldstardysa. Der er det jo mulig å sette inn en vanelig skrue med tettningsring for å holde igjenn bensinen, husk å bruke skruer med metriske gjenger. Om bilen går bedre når du kobler av kaldstartdysa så kan det hende at ventilen er konstant åpen.

På en vanelig 66-kw er det oppgitt 1,06 på blandakjøring, 0,54 om du kjøre i 5. giret under 90km/h. Quattro 1.22 og automat 1.12 på blandakjøring. Om du har dårlige dekk eller er litt hardere på gassen så vil jo disse tallene øke.

Den 2.0 literen som bruker minst bensin er 82-kw, den bruker 0,53 på langkjøring i 5. gir under 90km/h og 1.04 liter på blandakjøring Den 2.0 literen som bruker mest bensin er 101-kw, den bruker 0,65 på langkjøring i 5. gir under 90km/h og 1.26 på blandakjøring.

1.2 liter på mila i blandakjøring må du jo regne med.

Den sitter på en flens der kjølevannet går inn i toppen, det er en diger vannslange som går fra radiatoren og mot toppen, lett å finne. Pluggen til denne kan være blå, eller det går en svart/rød ledning og en grå/grønn ledning til denne føleren Prøv å ta av pluggen når motoren er varm å se om det er noen forskjell da. Når du plugger ut denne pluggen så vil hjærnen lese av dette og bruke 80 grader som standard temp.

Og problemet er?

Sånn sett så skal jo lamdasonden være i orden, så jeg tror ikke problemet kommer av denne. Problemet er vel heller at du får for mye bensin. Quattro73 har vel mere peiling på dette en meg, men om jeg tenker rett så kan feilen komme av at du har dårlig tenning. Ber noen rette meg om jeg tar feil nå, men når du ikke får riktig tenning så får du lavere co? Og når du får lavere co så gir lamdasonden beskjed om at det trengs mere bensin. Det er bare en teori, men hva som gjør dette kan være alt fra dårlige ledninger til noe på tenningsystemet. Men tempføleren for motorstyring kan også være ødelagt og viser 30- til hjærnen konstant da vil du få et slikt problem. Du kunne skrevet litt mere om hva som feiler bilen og nevnt hvordan insprøytningsystem du har, feks: KE III jetronic?

Vag-com http://www.bilforumet.no/audi/175763-guide-feilkodeavlesing-vag-com.html Ta en test. Du bør få denne feilkoden om lamdasonden er ødelagt: 2341 Lamdastryring (grenseområde) 2342 Lamdasonde

Når du sier motoren er lunket, er du inne i motorrommet og tar på motoren da? Om du setter på varmeaparatet på fult får du varme i bilen da? Står radiator viftene på hele tiden eller ofte?

Det er bare den seegering tanga du trenger.

Feil og kluss med temperaturen skal vises på vag-com, dessuten har jeg allerede byttet tempføler for motorstyring så nope! tenningsmodul og coil får kunn inn signaler, derfor vises de ikke i feil på vag-com. Fikk jo en feil på vag-com og det var tomgangsregulatoren, men han andre hær fikk jo ikke feil på denne i sin test, dessuten så har jeg hatt feil med tomgangstilleren før og jeg regner med at problemet er at feilen ikke er slettet i registeret. Om du ikke har tatt vag-com test så anbefaler jeg deg å ta den! Saken med at dette skjer i fuktig vær må være av elektronisk feil, tenningsmodulen skal forsterke signalet til coilen og om det er overslag i denne, og om den ikke får gitt høyt nokk signal til coilen vil man få feiltenning og motoren rykker. Saker er også den at om det hadde vært noe feil med signalet in til hjærnen så ville hjærnen ha feilmeldt dette! Det er rett og slett tenningsmodulen eller coilen som er ødelagt eller så er det dårlig ledning en plass. Gikk nettopp igjennom hva vag-com feilmelder i motorstyringen og det den ikke feilmelder er tenningsmodul, coil og dårlige ledninger. Jeg har et såkalt Wiring diagrams for alle audier med ke-motronic, ke-jetronic, monomotronic og diesel fra 1991-1997. Jeg har ke-motronic så jeg har en del flere målere en på din bil, men de tingene vi har felles er tenningsmodul, coil og dårlige ledninger.

For deg som ikke har gjort det før så vil jeg anbefale å skru av hele fronten på bilen (grill fanger radiator osv) dette for å se hva du driver med. Så må du av med remhjulene (remhjulene som driver vannpumpa, servo og dynamoen) som står på veiva for å kunne skru av dekselet til regreima. Når du har plukket av alt dette så ser du at det er en skrue som sitter på drevet til veiva, du ser også at det er en stor pil på topplokkdekselet og en pil på kamdrevet. Disse pilene skal peke mot hverandre, for å få dette til må du sette bilen i fri og vri skruen på veiva med klokka til pilene peker nøyaktig mot hverandre. Derreter setter du bilen i gir igjenn og drar opp brekket, dette for at du "egentli" skal slippe at veivdrevet skal røre noe på seg. Det er mulig det er en pil på drevet til oljepumpa di også den skal samtidlig peke mot motoren, om du ikke har pil på denne så merker du av på drevet og på motoren hvor den skal stå for sikkerhetsskyld. "Om fordeleren din sitter på baksiden av kamakselen på samme linje som kamdrevet så trenger du ikke å bry deg om dette, men om fordeleren står en anen plass så må dette gjøres nøyaktig, ettersom det er dette drevet som styrer tenninga di." Du merker av på drevet og på blokka sån at du tydelig kan se at merkene er på linje. Så gjør du det samme på drevet til veiva, men det er mulig at det er en pil på reimhjulet, så for å få dette mest nøyaktig så kan du ev. sette på reimhjulene og merke av der. Derreter skrur du av strammehjulet og tar av reima. Så setter du på den nye reima, begynn med å legge den over drevet til veiva for å få den på plass, så strammer du og legger den over drevet til oljepumpa og så til kammakselen. Så setter du på strammehjulet slik at det er litt løst, nå trenger du ei seegering tang til å stramme reima. Den setter du i strammehjulet og vrir til reima er stram og skrur til skruen på strammehjulet så det sitter godt, det skal ikke være mye slakke på regreima. Derreter går du over og ser om alle pungtene stemmer overens, om de ikke stemmer så må du gjøre det på nytt. Om de stemmer så er det bare å skru av remhjulene og sette alt sammen slik du tok det av. Men uansett så mener jeg at det er andre tråder om hvordan man bytter regreim med bilder i dette forumet, disse bildene viser godt hvordan det skal gjøres og anbefaler deg å lete opp disse bildene.

Haha fikk tenningsmodulen i dag... Selvfølgelig feil type da vettu, akkurat den samme som de selger på biltema til 1/8 av prisen! Står en bil som har samme modul på huggern så må ta meg en tur å prøve den istede for i morgen.

Var det jeg trodde ja. Problemet er da at jeg har 2 slike tomgangstillere liggende, begge fungerer akkurat likt og jeg har renset begge. Er det mulig at begge 2 er like ødelagte eller kan feilen ligge en anen plass som at det er dårlig ledning fra denne? Problemet med bilen er at den går dårlig på tomgang når den startes opp, potta smeller, bruker ekstremt mye bensin, rykker mer desto tungere gir jeg kjører, rykker mer etter fuktigheten i været og starter på 2. draget. Tomgangstilleren har altså vært deffekt en gang i tiden (motoren sklei rolig ned til 0 r/min og stoppet) intill jeg rensket den og fikk betydelige bedringer, slettes ikke slike feil når de er byttet? Om de ikke gjør det så har jeg nå svar på spørsmålet mitt. Etter det jeg har lest i andre forum om mine feilsymptomer, så er det besvart tenningsmodul, coil og registerreim mm. Jeg får ny tenningsmodul i morgen så ja jeg får se i morgen så ingen flere spørsmål....