RamstadTech

Ja, det var eg ute for på 240en jeg hadde. Der var de justerbart fordelerhus til bruk på modeller med stift. For å bruke det med elektronisk tenning var det godt nok at det stod innenfor et område på ca 20 grader. Men fordelerhuset på C20NE er ikke justerbart så eneste feilen jeg kan tenke meg er at du har koblet pluggledningene i feil hull eller at du har justert kamakselen feil. Eventuelt mangler kile på overgangen mellom kamaksel og fordeler viss de var kile der. Men har du åpnet toppen?

Pass på å ta med barberblad av gamletypen i tilfelle filmen de ber dere fjærne filmen på stedet på en kald dag. Da får man skrapet vekk alt.

Har en kamerat som har rettstilt en B230. Han bruker getrag kasse no, men jeg husker at han snakket om å bruke clutch hus fra 140 en gang. Noen spesialmodeller av de siste årsmodellene av 140 serien kom med B19/21/23 (husker ikke størrelse) og 140 serie girkasse. De hadde noen spessielle clutchhus for rettstilt motor i og med at det ikke var plass i 140 motorrommet til skråstilt motor.

Du har vel en firer så da bør du ta firhjulskontroll. Treern var ganske primitivt hjuloppheng på så den kunne du ha justert selv. Men mellom sommer og vinter trenger du sikkert ikke justere mer enn toe så du kan følge denne anvisningen http://www.bilforumet.no/vectra/168874-how-to-stille-toe-spissing.html . Noter antall omreininger du justerer fjørene opp og antall omdreininger du stiller styrestag inn/ut til vinteren og juster likt antall omdreininger tilbake til sommeren.

Bare pass på å ikke bruk for tynn olje, da blinker det så fort at det ser ut som det lyser kosntant. NB: Har forresten et blinklysoljebytte kit til salgs for kun 200 kr.

Kan de hende du har montert fordeler av feil standard. Det blir brukt to standarder på den motoren. Den som vi er vandt med og så en som kalles M4. Viss du har M4 fordeler og andre typen kabler vil ikke det lede mye.

De som gir mest lyd (og muligens effekt) må nok være å fjærne/bytte bakpotten. Fremre lydpotte har rør beint gjennom, men bakre potte har delt rør slik at eksosen må "bytte rør" i potten.

buskmann: hvordan klarte du å se de ut fra produktnr?

Går de ann å se på dette nummeret BOSCH 0120488262 hvilke amperstyrke denne dynamoen har? Nå har jeg ringt rundt til en mengde bilopphuggeri på leitig etter 100 A dynamo, fordi de ikke oppgir amperestyrke på nbfbildeler og skulle gjerne ha sett amperestyrken ut fra produktnr.

Poenget med å sammenligne mm med grader var å poengtere at dersom man bommer med en mm på felgkant så fører ikke det til en hinsidig feil vinkel. Jeg ville aldri godtatt et uviss på 10mm og jeg rekner med at jeg traff innenfor en mm i feilmargin etter å ha gjenntatt målingene.

Denne tråden kom opp att fordi jeg svarte deg. På grunn av oppdateringer i bilforumet har Vectra forumet vert nede/ustabilt noen dager og når jeg endelig kom meg inn igjen låg her kun 4 tråder, denne øverst, så jeg trudde den var ny. Jeg aner ikke om de andre trådene kommer til å dukke opp igjen om noen dager eller om de er forsvunnet. Når det gjelder forsterker på frontsett så sier jeg "go for it". Der er nesten mer å hente på å kjøpe forsterker til de orginale høytalerene enn å bytte ut høytalerene og fortsatt drive de med cd-spillers forsterker. For å dempe hattehyller kan du ta ut kledning og legge skumplast under. I tillegg kan du feste asfalt matter under stålplatene i hattehyllen.

De utrekningene jeg gjorde først som er brukt i denne guiden ble gjort mot dekket og ikke felgkant, derfor er radius noe høyere enn man vil få ved målinger mot felg. Når det gjeld toe verdi fikk jeg opplyst fra et verksted (Grebstad Bil) at opprinnelige verdier var de du oppgir, men at disse ble endret fordi det sleit for mye på inneren av dekkene. Jeg ringte derfor til Opel (Rørhus Oscar) som bekreftet at verdiene var fra 0 til 25' Men mine erfaringer er at for positiv verdi førte til meget uventet oppførsel på styring så jeg prøvde å stille mellom 0' og 2' og er mer fornøyd med det. Jeg reknet at 1' utgjør 0,79mm. Dette var gjort ved 265mm radius. I dine bøker vil 10' utgjøre 1mm. Jeg går ut fra at dette refererer til et målepunkt med veldig lav radius. Jeg håper at andre kan opplyse om hvilke vinkler/mål de er fornøyd med og hvilke de ikke er fornøyd med. Dersom de oppgir verdier som mm må radius oppføres samtidig.

I min ferdstid på bilforumet har jeg merket at spørsmål om hjulvinkler etter senking er et gjentakende tema. Også for meg var dette eit problem som jeg nå har kommet til bunns i takket være gammel teknikk. Jeg snakker her om manuell justering av toe vinkel. Bakgrunn Ved visning hos biltilsynet etter senking skal det foreligge utskrift fra hjulstillingskontroll og en slik kontroll koster rundt 1000 kr. Ulempene med dette er at fjærene sig og mye av dette siget skjer den første tiden etter at de blir tatt i bruk. Siget fører til at aksellengen på fremakselen blir forlenget når bærearmene peiker på skrått nedover sett innenfra og ut, og forkortet dersom bærearmene peiker oppover. Dette hender meden lengden på styrestag forblir uendret og dette endrer hjulvinklene hvor det mest kritiske er toe vinkelen. Derfor er det kurrant å etterjustere hjulvinkler etter noen måneder/et års tid. Når det da i tillegg er kun toe som kan justeres på Vectra A er det meget unødvendigt å betale 1000 krone for å få dette gjort på verksted derfor er denne guiden egnet til å både spare deg penger, la deg prøve deg fram med forskjellige hjulvinkler og for å kontrollere at verkstedet har justert riktig (noe de ikke nødvendigvis alltid får til!) Den kan også brukes på andre modeller, men helst kun dersom man veit at caster og camber ikke har ufornuftige vinkler. Utstyr Det du trenger er ein stål-U. Dessverre har jeg ikke et godt bilde av den aleine nå, men dette skal komme senere. De som vil ta seg en tur til Sykkylven skal få låne min. I tillegg trenger man et målband, skrivesaker, en flat garasje og det kan være greit å ha en kalkulator med sin/cos/tan dersom man vil rekne mellom vinkler og lengder. Fremgangsmåte Prinsippet går ut på å måle avstand til mellom punkt fremme på hjulet og punkt bake på hjulet for så å finne differansen mellom avstandene. Dette gir hvor mye hjulene spisser inn eller ut. Det første man gjør er å måle diameteren mellom punktene man vil måle mellom. Noter verdien og del den på to for å få radius. Det trenger man for dersom man vil rekne om fra avstand til vinkel i tilleg til at man trenger det i arbeidet med å rekne ut hvor mange grader man må justere på styrekulene for å få ønsket spissing. Deretter skyver man U-en under bilen foran hjula og bikker den så den står beint opp. Det kan være greit å ha hjelp til dette så man ikkje riper opp bilen eller felger på motsatt side. Deretter måler man avstander fra fremre punkt og U på venstre og høyre side, så drar man ut at U-en og skyver den inn att bak hjula og måler mellom bakre punkt og U på venstre og høyre side. Noter resultatene og rekn ut differansen. Pålitelighet Når dere nå skjønner hvordan dette fungerer kan jeg greie ut om teknikkens presisjon. En ting som er viktig med dette er å måle mot felgen og ikke dekket fordi det er sansynlighet for ujamnheter i dekket. En annen ting er at felgene ikkje må være skjeive. Jeg målte ved en radius på 265 mm og fant da at et minutt (60 dels grad) utgjor 0,077mm. Ut fra opplysninger fra Opel skal toe være fra 0' til +25'. Viss jeg da siktet på 12,5' kunne jeg bomme med 12,5*0,077mm = 1mm før jeg kom utenfor fabrikk område, ergo teknikken er pålitelig. Her er bilde av mine mellomrekninger. Merk at noen verdier er feilskrivne sånn som 12/60 del som skal være 1/60 og at x for avvik ved eit minutt og x på teikning ikke er samme x. Justering Mål så ut hvor langt det er fra hjulsenter til styrekule parallellt med kjøreretning. Jeg målte dette til 140. Ta differansen mellom fremme og bak mot U og del denne på to. Dette må gjøres fordi feilvinkel gir et utslag både fremme og bak. Ta så denne halve og legg til/trekk fra den differansen du ønsker, del resultatet med radius av måleområdet og gang med avstand til styrekule. Mitt tillfelle var at jeg hadde 5mm mer bak og jeg ville ha 0mm så jeg måtte korte inn med: (5mm/2)/265*140=1,3mm. Mål så gjengestigning på styrekulens justering. Jeg målte denne til 2,5 mm per runde og i tilleg gir den dobbelt utslag fordi den har vanlige gjenger i ene enden og links i andre. Utslag ved justering er da altså 5 mm per runde. Jeg måtte da justere totalt 1,3mm/(5mm/runde)=ca 1/4 runde (inn). Fordel dette på begge styrekuler for å ikke påvirke rattets senterposisjon. For å justere styrekule løyses de to låseskuene og gjenget akseltapp i mellom stag og kule justeres. Pass på å ikke vri kulen så mansjett blir skadet. Ta så et nytt mål for å sjekke at du har justert riktig vei. Køyr en tur og ta et kontrollmål også etter det.

Har du problemet hele tiden eller kun når stereoen er på?

Hva er fordelen med å fylle med tinn i steden for polyestersparkel?

De va fole til klipp og lim. No virker det som denne diskusjonstråden er iferd med å bli en krangletråd. Går de ikke ann å heller svare hvorfor noen tar feil i stedet for "Du tar feil!". Når det gjeld volum og masse så er det allerede nemnt i tråden at turboer for rævmontering har mindre eksoshus for å utnytte at massen på lavere temperatur er mer kompakt, derfor skal dette fungere like godt på alle motorstørrelser. MEN, har man lært om varmeenergi, gasslovene og kinetisk energi vet man at: 1: i et fast rom volum proposjonalt med temperatur. 2: varme er energi, å sløse varme er å sløse energi. 3: Energi = 1/2*masse*velocity^2. Når man setter sammen dette får man at temeratur gir et volum som gir et trykk som gir eksosen hastighet mot dit den den kan komme seg, ut av turboen. Energien man kan utnytte i en turbo er kun lineær av massen, men kvadratisk av hastigheten så har man sløst vekk halve temperaturen (i Kelvin) har man kun en fjerdedel av energien. Da er om disse ulempene med rævmontertturbo blir kompensert av jamn luftstrøm mot turboen fordi røra virker som en trykkstabilisator. At motoren får mindre motstand mot å trykke ut eksosen som gir mindre rester i sylinder til neste forbrenning og mindre forbruk av energi i veivaksel for å presse ut eksosen. At luftfilter kan settes direkte på turbo og få kaldluft uten å suge gjennom lange rør (det er vanskeligere å suge enn å blåse fordi atmosfæretrykket kun er en bar fra absolutt vakum). Verdiene av overnemnte aner jeg ikke så det får være opp til dere å vurdere. Det neste jeg må nemne er oksidering. Audi A8 var laget i galvanisert stål sist jeg sjekket, uansett om den er laget i stål eller aluminium er i allefall følgende viktigt, den må lakkeres for å ikkje sjå ut som en gråstein. Grunnen til at aluminium ikke ruster vekk er at forskjellen på aluminiumoksid og ståloksid(rust) sin konsistens, MEN aluminium også oksiderer. Grunnen til at aluminium ikke osiderer vekk er at aluminiumoksid er tett og hindrer luft og vann i å komme i kontakt med aluminiumen under og føre til videre oksidering. Dessverre har aluminium lavere elektonegativitet enn stål og vil med elektrisk forbindelse til stål bli en offeranode og da kan det oksideres hull også i aluminium. Det som er relevant her er hvilke termisk ledningsevne oksidbelegget til aluminium har. Jeg tror ikke det isolerer så alt for meget, men viss målet er å få ned temperaturen hadde jeg gått for rustfritt stål med kjøleribber. Så håper jeg at dere kan gi meg en faglig korrigering viss jeg har skrivet noe feil.

Ej trudde de va V-reim det heitte. Men sist gang jeg handlet reim ble jeg rettet om at det heter a reim på grunn av den hakkede formasjonen på reimene. Jeg skal prøve å dra en 100A med enkel A-reim så de hadde vert interresant å visst hvor mye som er mulig først. Men har du sett 100A så går iallefall planen.

Ditta blir så små materialmender at du har råd til å lage det i rustfritt stål. Viss du har tilgang på et verksted hvor du kan bøye rør, frese og sveise så skal dette være lett å lage.

Eller for å dra an heilt på kanten :) Montere sprengstoff i bilen, kamera på dashbord med program for ansiktsgjennkjenning og så sprenge heile skiten viss de e feil sjåfør. Ditte he dei foresten ukestilbud på på http://www.taliban.afg Hehe

B230ET? Jeg anbefaler å skaffe orginalt returrør dersom turboen er montert som på motorer som orginalt har T3 for å oppnå størst mulig innerdiameter. Viss du skal lage til rør og flens selv anbefaler jeg at du freser en flens og sveiser på rør. En kamerat fikk motorbrann fordi vi hadde gjort en dårlig loddig mellom flens og rør.

Ved bytte av olje på verksted får du den oljen dei har avtale på til innkjøpspris slik dersom jobben koster det 1 kr og du betaler full pris på oljen så kan det godt hende du må betale meir :) Avtalen som er mellom verksted og merkevareolje-leverandører gir verkstedet god avanse på merkevareoljen og fører til at det er den dei vil reklamere for, noe som fører til enda meir merkevarebygging. Her er noe å se på for i de minste bli kjent med hva slags olje man bør velge: http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/1.905069

Det finnes programvare som kobler seg automatisk på første åpne nettverk for så å sende film til en valgt server. Eventuelt bruke tådløs internett som 3G, edge og det nye internettet på nmt450.

Bor et hull i dei du har. Tøm ut oljen. Sveis inn en gjenget hylse. Fyll i en seig og jævli olje. Skru inn ei propp med rikelig gjengeteip. Køyr til pakningane poppa ut.

Legg fjørene i syrebad til lakken svulmer av. Lever dei til svart epoxy pulverlakkering. Monter dei på at og opplys om at du he montert på at orginale 4x4 turbo fjører og sei "Hallo, trur dokke virkelig ikkje at 4x4 turbo orginalt he korte stive fjører??"

Å bytte til C20XE er det som gir minst arbeid og pris per hest. Ellers må du montere lexmaulgrenrør 8000 kr +5 hk, trimkam 8000 kr +10hk, chip, filter eksos 1000 kr + 5 hk, porte topp 8000 kr +10hk.