TransMedia

Er jo ikke sikkert at forsterkeren din tåler 2 ohm, i særdeleshet om den skal brokobles. Sjekk før du kobler, eller koble i 8 ohm for å være sikker.

Da vet du ikke mye om norske bilstereobutikker... :D Her koster de 5180,- for et par, og det var bare på et kjapt overfladisk søk på google... det finnes mange flere Kicker-forhandlere i Norge.

og... hmm, si 124,- i speditørgebyr så havner du nok på 5700,- +/- en hundrelapp. et par Kicker L7 får du greit til 5000,- her på berget... dog må du nok ut med litt mer enn 700,- for noe tilsvarende Kole'en, men ikke så mye mer.

Det er ingen toll, men du må betale 25% tillegg i moms på frakt og fakturaverdi, samt et gebyr til norsk fraktfirma/speditør. Det er bl.a. derfor det kan synes rimeligere i USA, norske butikker slipper ikke unna momsen slike amerikanere gjør i første omgang... I tilfelle Kicker, spør om pris på det du vil ha fra norske butikker, stadig kampanjer på de der. Garantien du nevner er én årsak, langt bedre forbrukervilkår her på berget om noe skulle skje. Feil sone på DVD-spiller og feil FM-radio er andre ting som motsier egenimport. Produkter til salgs i USA er sjeldent CE-merket, og når forsikringsselskapene forstår mer av dette vil det nok bli litt verre om bilen tar fyr pga. amerikansk-importert stereo...

Det var da svært til stress... Remote-kabelen har løsnet bak spilleren?

Sett høyttalerne du har i bakdørene, på originalplassen, og skaff et sett TR650-CSi til fordører/dashbord, så får både forsetene og baksetene bedre lyd! :) Og våger du å feste noen høyttalere i hattehylla, sender jeg Kurt Nilsen etter deg. :deng ;)

Som nevnt tidligere, Philips har blitt til VDO Dayton, og enkelte spillere derfra kan benyttes om det sitter et ratt-interface fra Philips bak den spilleren du har. Leser du egentlig svarene du får i denne tråden? :) Ellers er det, også som nevnt tidligere i tråden, intet problem å sette dit en Alpine-, Pioneer-, Becker-, JVC-spiller for å nevne noen merker, med ratt-interface for Xantia, men det blir rundt 500,- til 1500,- for interface'et alene.

Står forsterkeren i 4-channel modus? Ta vekk høyttalerkablene og se om Protect fortsatt lyser.

Jeje... det sier'em alle. :D ;) Spiller forsåååvidt ingen rolle, sålenge plusskabelen kommer ut av fordelingsblokka gr jo også strømmen tilbake dit ved behov, men koble heller vekk den sikringsholderen, ser ikke helt nødvendigheten av den nå. Hovedstrømkabel til kondensator, og kabel fra kondensator til forsterker. Flytt kondensatoren til den andre siden av forsterkeren, så den Plusskabelen blir kortest mulig. Og forøvrig, kondensatoren er ikke feilkilden din. Subwooferen bør vel også brokobles (Bridge) på kanal 5/6 enn bare gå på kanal 5. Kjenner ikke til innstillingsmulighetene til den forsterkeren på kanal 5/6, men ihvertfall LowPass-filter På, ved rundt 100Hz til å begynne med. Sjekk at komponentsettet på toppen av basskassen har sitt eget kammer, ellers vil de bare bli "blåst i stykker" av subwooferen. Deler de kasse med subwooferen, ta de ut og tett igjen hullene og sett de et annet sted, eller montér inn en planke/list/whatever inni kassa om mulig så de får sitt eget lydtette rom. Kanal 1-4 kjører du med HighPass-filter På, rundt 100Hz til å begynne med. Sjekk alle delefiltre, og sjekk fasen på høyttalerne ved å se om kabelmerkingen på høyttalerkablene går konsekvent til Pluss eller Minus på delefilter/høyttalere. Gjør alt dette, og gi ny SitRap etterpå.

Hev/øk delefrekvensen på diskanten om mulig... eller sjekk om de i det hele tatt har et delefilter!

Må nok på rep ja.. altså reparasjon, ikke repetisjonsøvelse. :hammer Kvisjleis våffer er det?

Feilmontering ja... WF betyr woofer og skal til bass/mellomtone, TW betyr tweeter og er til diskantene. Det er bare å kaste sannsynligvis alle diskantene da de blir sprengt av basstoner, kjøpe nye diskanter og koble på disse riktig. Og les bruksanvisning/monteringsanvisning neste gang. Og lag skikkelige koblinger til kondensatoren. Synlige kabeltråder er FY!

Da tror du sikkert på en annen pub-myte også, at en høyttaler på 1000 watt trenger en krafigere forsterker enn en høyttaler på 100 watt... :) Det er ganske riktig watt som forteller hvor kraftig en forsterker er ja, om enn det kan måles på hundrevis av måter, men det behøver vi ikke ta her. Men antall watt fra en forsterker forteller intet om hvor høyt du kan spille tilslutt, om du ikke tar med følsomheten til høyttaleren i beregningene! Følsomheten viser jo hvor mye desibel pr. tilført watt høyttaleren vil gi, og det er langt mer interessant enn hvor mange watt den høyttaleren tåler... en 100 watts høyttaler med 93db/w/m følsomhet vil spille dobbelt så høyt som en 1000 watts høyttaler med 90dB/w/m følsomhet koblet til samme forsterker... ;)

...og med den forsterkeren må du koble T2-spolene i serie til 4ohm.

Blokka har én utgang, IKKE to! Blaupunkt har bare gjort det slik for å gjøre tilkoblingen enklere for de som skal koble til 2 spoler/subwoofere... Er det 2x 2ohms spoler på T2'en du har?

Tull! Gammel pub-myte uten rot i virkeligheten. "Glem" watt-oppgivelser på høyttalere, det har ingenting å si for sluttresultatet.

Mest sannsynlig, ja. Du burde trenge denne: ...men jeg blir litt usikker på hva du mener når du nevner dette: ... spørs jo hva forrige eier har gjort her da, så det hadde vært fint om du la ut et par bilder av kontaktene fra spiller og bil, så ser vi fort hvor feilen henger. :) Årsmodell var dette?

Har du nettopp byttet spiller?

Hva slags bil er dette forresten?

Bassrefleks-kasser skal helst ikke, får vel nesten si i teorien så jeg ikke blir verbalt skutt, dempes av typen ull... luften som skal ut av porten skal ha mest mulig fart, for å si det litt enkelt. Lukkede kasser kan dog dempes med ull for at elementet skal lures til å tro det jobber i en litt større kasse, men lydresultatet/kvaliteten kan variere. Det er endel personlige oppfatninger og litt voodoo rundt dette, så det enkleste er å stole på egne ører og prøve seg frem selv... dog kan f.eks. asfaltmatter bidra til å dempe resonanser fra selve kassen, og det er gunstig. Men skumgummi/ull/vatt gjør altså ikke dette, det demper kun lufttrykket inni kassen. Sette fast forsterkeren i kassen går greit. Noen mener vibrasjonen i kassen vil "riste løs" innholdet i forsterkeren, men da er problemet heller kvaliteten på kassebyggingen enn feilmontert forsterker... enhver aktiv subwoofer har jo forsterkeren innfelt i kassen, og det er intet spesielt med slike forsterkere kontra separate.

Nei, det er sannelig dagens intelligenstest... :D hint: har en .no-adresse...

Send spørsmålene dine på en mail til Eltek/dynaBel... slikt skal være en del av servicen. :)

Forsterker kan du velge utifra hvor høyt du skal spille, om det er dét som teller for deg. Hvor mange watt høyttalerne er på er ganske uvesentlig og er egentlig bare å glemme, det er følsomheten til dem som bestemmer hvor høy lyd du får, sammen med hvor mange watt de får fra forsterkeren. Således behøver ikke forsterkeren "stå til" watt'en på høyttaleren, det går like fint med 100 watts høyttalere på 500 watts forsterker, for å ta et eksempel. Man må bare passe på å ikke spille så lyden vrenger.

Sleip måte å gjøre det på ihvertfall... :) Intet problem å sette opp "pakketilbud" når man ikke selger komponentene separat, men kun i den pakken. Da kan man jo sette hvilken Før-pris man vil uten at noen kunder kan sjekke at man i det hele tatt får noe rabatt, og i dette tilfelle ende opp med nesten "Halv Pris". Her får du nok ganske enkelt det du betaler for, uten noe avslag i det hele tatt.

Tenkte nok dét ja... :D Det blir å koble til forsterker via høyttalerutgangene dessverre, sålenge dere skal bruke originalradioen. Finnes flere typer omformere der om ikke forsterkeren har høyttaler-inputs (HiLevel input/Speaker Input m.fl.) allerede. Forøvrig er det heller originalradioen som er integrert mot kjørecomputeren, men kun for å vise radiostasjoner osv. på felles-displayet. Fullt mulig å bytte ut den originale CD-spilleren uten å miste hverken kjøecomputer, displayfunksjoner eller rattkontroller, men det kan bli noen interface'er og adaptere i tillegg til ny CD-spiller.