TransMedia

Du må ha bildene liggende tilgjengelig på internett et sted, på en eller annen fotoserver f.eks... og så linke til bildet når du skriver innlegg på dette forumet.

Har du prøvd uten høyttalere koblet til? Slå av spileren og skru vekk høyttalerkablene på forsterkeren og se om det endrer seg. Kan være en løs kabel på høyttaleren i f.eks. førerdøra, som kortslutter forsterkerutgangen når du smeller igjen døra...

Enhver bilstereosjappe har slike... men CD-skifteren har ikke noe med den å gjøre, bare så det er nevnt. :) Og det kan jo hende forsterkeren du skal bruke, har såkalte HighLevel-innganger, så det bare er å koble til høyttalerledningene direkte...

Prestasjonsangst; nå! ;) Uansett: Neste gang ber du din mor overfor mekanikeren peke på de øvrige originalmonterte kabelene som ligger åpent rundtomkring langs karosseriet i motorrommet... evt. bytt verksted. Virker nesten som et av de verkstedene som ser an bileier og hvor mye h*n kan vris for penger før man "vurderer" om bilen skal godkjennes.

Det er forhåndsprogramerte stasjonsvalg ja. Norske frekvenser, eller europeiske som vel er bedre å si, tar den ikke inn fullt ut. USA bruker oddetallsradio, så du får bare inn 88,7 - 88,9 - 101,1 - 103,9 osv... ikke 100,0 - 102,0 - 88,4 - 99,2 osv...

Selvfølgelig... men ikke noe av det du skriver nå, har noe sammenheng med antall watt høyttaleren er på! :) Høyttaleren kan like gjerne tåle 6000 watt uten å ta skade, så lenge den ganske riktig ikke får et vrengt signal. Altså skal man velge forsterker utifra hvor høyt og hvor bra man vil det skal låte, og ikke hvor mange watt høyttaleren er oppgitt til!

Hvilken sammenheng ser du her?

Ikke lett å gi noen råd/forslag den ene eller andre veien, det finnes jo haugevis av alternativer til dette, til både lavere og høyere pris, og som spiller deretter... hva er du ute etter lydmessig da? Høy disco-faktor, hippetihop-anlegg, P4-musikk, ren HiFi... jo mer man koster på seg, jo mer "universelt" gjengivelsesmessig blir det gjerne, men det går an å velge litt utifra musikksmak på dét budsjettet ennå. Velg ihvertfall samme serie/fabrikant foran og bak... kjedelig å finne ut at det er bedre lyd bak enn foran etter din smak, når du først drar ut noen tusenlapper her. ;) Og du må ha en god ekstern forsterker på dette uansett hva du velger, meningsløst å dra dette med spilleren. Har du noen forsterker nå?

No vart det mykje rør her! Stians NetthandelenNorsk-Kinesisk-kurs fro nju biginners: "Impendance: (40 ohm DVC) 2 of 8 ohm." betry oversatt: "Impedans: (4 ohm doble svingspoler) 2 eller 8 ohm." Altså ENTEN 2 eller 8 ohms impedans til forsterker. Så med hans nåværende forsterker; 8 ohm!!!

...og skal du hente ut Subwoofer-utgangen i ISO-klossen, trenger du dette mellomstykket til 175,-:

UTGANGER for RCA-kabler er ganske riktig en liten overgangssak til 195,-:

Strøm- og høyttalerkabler er standard ISO-kabler, og bør være i bilen din fra før. Hva slags bil er det?

... og andre ting ang. handel i USA, er at det florerer med "recondishened", "refurbished", "factory-refurbished" og mye annet som det er vanskelig å få øye på... altså gjerne brukte varer som får seg en "overhaling" på et verksted av et eller annet slag. Som nevnt ganske andre forbruker-vilkår over der. Lett å se at noe av dette er refurbished? :D

Hvilke høyttalere du skal ha inn, og ikke minst hvor mange watt de er på, er helt uvesentlig. Det er forsterkeren som skal drives av batteriet, ikke høyttalerene. Jeg blir alltid skeptisk når folk proklamerer "noen-hundreder-av-watts-forsterker" og hvor reelt det er, så hva slags forsterker er dette? Og uansett, siden det er en "900 watts forsterker" er jo det logiske å gå for et "1200 watts kabelsett", ikke 750, men jeg ser ikke bort i fra at den forsterkeren kan greie seg med et "150 watts" kabelsett... ;)

Monoblokka er på 350 watt RMS i 4 ohm, og 4-kanaleren 4 x 64 watt RMS i 4 ohm. Legg opp noe 35 eller 50mm2 strømkabler, så får du ut alt du kan kreve av de forsterkerne. Skal du legge opp ekstra batterier, er det nesten ikke verdt bryderiet om du ikke bytter ut med vesentlig kraftigere forsterkere.

Er jo ikke sikkert at forsterkeren din tåler 2 ohm, i særdeleshet om den skal brokobles. Sjekk før du kobler, eller koble i 8 ohm for å være sikker.

Da vet du ikke mye om norske bilstereobutikker... :D Her koster de 5180,- for et par, og det var bare på et kjapt overfladisk søk på google... det finnes mange flere Kicker-forhandlere i Norge.

og... hmm, si 124,- i speditørgebyr så havner du nok på 5700,- +/- en hundrelapp. et par Kicker L7 får du greit til 5000,- her på berget... dog må du nok ut med litt mer enn 700,- for noe tilsvarende Kole'en, men ikke så mye mer.

Det er ingen toll, men du må betale 25% tillegg i moms på frakt og fakturaverdi, samt et gebyr til norsk fraktfirma/speditør. Det er bl.a. derfor det kan synes rimeligere i USA, norske butikker slipper ikke unna momsen slike amerikanere gjør i første omgang... I tilfelle Kicker, spør om pris på det du vil ha fra norske butikker, stadig kampanjer på de der. Garantien du nevner er én årsak, langt bedre forbrukervilkår her på berget om noe skulle skje. Feil sone på DVD-spiller og feil FM-radio er andre ting som motsier egenimport. Produkter til salgs i USA er sjeldent CE-merket, og når forsikringsselskapene forstår mer av dette vil det nok bli litt verre om bilen tar fyr pga. amerikansk-importert stereo...

Det var da svært til stress... Remote-kabelen har løsnet bak spilleren?

Sett høyttalerne du har i bakdørene, på originalplassen, og skaff et sett TR650-CSi til fordører/dashbord, så får både forsetene og baksetene bedre lyd! :) Og våger du å feste noen høyttalere i hattehylla, sender jeg Kurt Nilsen etter deg. :deng ;)

Som nevnt tidligere, Philips har blitt til VDO Dayton, og enkelte spillere derfra kan benyttes om det sitter et ratt-interface fra Philips bak den spilleren du har. Leser du egentlig svarene du får i denne tråden? :) Ellers er det, også som nevnt tidligere i tråden, intet problem å sette dit en Alpine-, Pioneer-, Becker-, JVC-spiller for å nevne noen merker, med ratt-interface for Xantia, men det blir rundt 500,- til 1500,- for interface'et alene.

Står forsterkeren i 4-channel modus? Ta vekk høyttalerkablene og se om Protect fortsatt lyser.

Jeje... det sier'em alle. :D ;) Spiller forsåååvidt ingen rolle, sålenge plusskabelen kommer ut av fordelingsblokka gr jo også strømmen tilbake dit ved behov, men koble heller vekk den sikringsholderen, ser ikke helt nødvendigheten av den nå. Hovedstrømkabel til kondensator, og kabel fra kondensator til forsterker. Flytt kondensatoren til den andre siden av forsterkeren, så den Plusskabelen blir kortest mulig. Og forøvrig, kondensatoren er ikke feilkilden din. Subwooferen bør vel også brokobles (Bridge) på kanal 5/6 enn bare gå på kanal 5. Kjenner ikke til innstillingsmulighetene til den forsterkeren på kanal 5/6, men ihvertfall LowPass-filter På, ved rundt 100Hz til å begynne med. Sjekk at komponentsettet på toppen av basskassen har sitt eget kammer, ellers vil de bare bli "blåst i stykker" av subwooferen. Deler de kasse med subwooferen, ta de ut og tett igjen hullene og sett de et annet sted, eller montér inn en planke/list/whatever inni kassa om mulig så de får sitt eget lydtette rom. Kanal 1-4 kjører du med HighPass-filter På, rundt 100Hz til å begynne med. Sjekk alle delefiltre, og sjekk fasen på høyttalerne ved å se om kabelmerkingen på høyttalerkablene går konsekvent til Pluss eller Minus på delefilter/høyttalere. Gjør alt dette, og gi ny SitRap etterpå.

Hev/øk delefrekvensen på diskanten om mulig... eller sjekk om de i det hele tatt har et delefilter!