TransMedia

Gode høyttalere fortjener god forsterker, ingen tvil om det, men man må jo ha i bakhodet er det er komprimert musikk som skal spilles her da, så å hive ut en bunke tusenlapper for å frem mikrodetaljer som ikke finnes på Mp3-nivå, og som i tillegg skal være i en veteranbil med antatt støynivå deretter, er ikke nødvendigvis en naturlig prioritering i min verden. En "liten Pioneer + støydemping = 5400,-" kan gi langt bedre opplevd lyd enn "Audison = 5400,-" for å ta eksemplene i tråden. Men ellers er iPod og alt ellers skjult montert helt kurant i en veteran, der blir det jo gjerne noen kompromisser med utseende, plass og hva man kan tilpasse av bilen forøvrig.

Nei dessverre, den har ikke inngang for ekstern fjernkontroll.

Kia Sephia ja... da er det 4" foran og 6,5" i hattehylla. Du finner et kurant 4" komponentsett til fordørene og et par 6,5" i samme serie for 2000,- og bruker forsterkeren du har, så blir dette enkelt og greit. Og gjerne skaffe 6,5" som kun basselement, og bruke dem som "subwoofere" så du ikke kludrer til lyden forfra...

Mye lettere om du bare oppgir hvilken bil du har... så finner me kjapt ut riktig dimensjon. :)

Spiller liten rolle med garantien her, å koble høyttalerkablene mens anlegget er på, er i strid med bruksanvisningen og en eventuell garanti vil bortfalle. Forsterkeren er kortsluttet på utgang, så vil tro reparasjon er nødvendig ja. Er dog ikke sikker på hvorfor begge gikk over i tystnaden ennå. Hva er det som kobler disse to forsterkerne sammen?

Ser ikke helt feilen for øyeblikket, annet enn at forsterkeren SKAL være avslått når du kobler kabler.

Den fungerer ja. Den motsatte: http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=375&iItemId=78615 Forøvrig kan vel begge sies å være "vanlig", den ene mest europeisk, den andre mest asiatisk, enten man snakker om biler eller bilradioer. Ellers finnes det også andre, nyere standarder for antennekontakter nå, som Fakra, som bla. Opel bruker på nyere modeller.

Det er selvfølgelig ikke nødvendig med slik beskyttelse så lenge man har sikring ved batteriet. Med slik logikk måtte man tatt alle strømkabler i bilen og gjort det samme med dem. Samt drivstoffslanger (disse ligger jo helt ubeskyttet under bilen!), vakuumslanger (hull på slike kan jo nedsette motorens forbrenningsegenskaper og ødelegge miljøet!)... Du utviser sunn logikk i ditt 2. innlegg i tråden her, så hold deg til den, innrett dere etter verkstedets formodentlige antikvariske kjønnsrollepolitikk og benytt heller en mannsperson til å levere bilen til EU-kontroll, om samme verksted må benyttes i fremtiden. Vil dermed sannsynligvis ikke medføre noen mangel pga. "manglende beskyttelse" ihvertfall. Ellers må jeg nevne at om gjennomføringshullet i torpedoveggen ikke har en gummilist e.l. rundt kanten, slik at kabelen hviler på en metallkant, vil isolasjonen rundt kabelen raskt kunne gnages over av vibrasjoner under kjøring. Dette KAN være det som, fornuftig nok, ble påpekt under verkstedbesøket, uten at jeg skal betvile din mors fremstilling av kommentaren fra verkstedet av den grunn. EU-kontroll medfører vel dessuten fortsatt kun en teknisk vurdering av om bilen er i forsvarlig stand pr. dags dato, ikke om en tilfeldig strømkabel kan bli kappet av en motorinteressert øksemorder-pyroman om et halvt års tid eller så.

Hvor mange høyttalere har du koblet på den forsterkeren, og hvordan?

Hvor mye penger ser du for deg å bruke på dette da? Du tenkte å lage selve kassen selv kanskje, så dén kan holdes utenfor regnestykket?

Nja, det blir nok ikke sååå mye blåselyd ut av det, husk at bassen også går ut i hele bagasjerommet og ikke bare gjennom de rørene eventuelt, så luftfarten(!?! :D) i rørene blir ikke på langt nær så høy som i en portet kasse o.l. Men hvorfor sette inn rør i det hele tatt, det er jo åpninger inn til bagasjerommet som er poenget her, og da vil jo "lange" rør ikke nødvendigvis åpne opp noe mer... fjern ihvertfall eventuelle originalhøyttalere i hattehylla først og se om dét hjelper. Og som golfnos sier, problemet er heller feil subwoofer til din type bil, enn manglende rør o.l...

Dog er ikke nødvendigvis selve porten av riktig størrelse i forhold til subwooferen(e) du vil sette inn, kan være du må justere portarealet/åpningen noe for å få den bassgjengivelsen du vil ha.

Hva skal du sette inn foran av spiller da? Ikke alt av 2008-modeller som passer estetisk inn i en 1968 Volvo for å si det mildt. Eller skal det kun være Mp3-spiller som lydkilde i bilen? Eller skulle spilleren også inn i kassa? Jeg ville kanskje heller gått for et mer skjult og permanent fastmontert anlegg i bilen da... dette er nok greit mulig uten å skjære eller forandre noe ellers på bilen. Og kan du ihvertfall montere en forsterker bak en luke uten at du bekymres over å ha innmontert noe slikt i perlen din, skal vi nok kunne få til resten også. Kommer gjerne med mer konkrete forslag til mulig aktuelle løsninger, men da må vi nesten møtes for besiktigelse av bil og diskusjonering. Ikke at jeg har noe imot en kasseløsning baki slik du beskriver, men jeg synes det blir en halvferdig løsning i en bil som du tydeligvis og heldigvis har respekt for, og skal vel nesten garantere den kassen blir stående permanent i bilen etter et par uker... :D Rundt 25-30 kilo er ikke noe man gidder å slepe rundt med på daglig basis. ;)

Den koster 225,- hos oss ihvertfall. De skal nok bare ikke brukes... på den rød ihvertfall er det tr ledninger som ikke skal brukes nå. Og på klossene fra spilleren skal jo da ikke ytterkontaktene på den "høyttalerpluggen" som skal til den brune fra bilen benyttes, det greier jo da de "aktive" høyttalerene dine i bakdørene å ta seg av selv med den overgangen jeg viser. Noen andre ledninger som blir til overs?

Sjekket loddepunkter/løse komponenter inni delefilteret til høyttalerne?

Jepp... du trenger den overgangen her: hvor da den svarte klossen på overgangen skal inn i din røde kloss, 2 av phonokablene på overgangen skal så inn i phonoutgangene på spilleren din.

La nå oss forum-horer få oss litt mat innimellom dah... én time uten svar, og du gnåler allerede. :D Fine de der, ingen 100% direkte erstatning for dempede dører, men kanskje 33%? De hjelper heller til å isolere baksiden av elementet fra forsiden, og på den måte unngå utslokking av lydbølgene, for å være litt teknisk. Og selvfølgelig beskytte elementet mot fukt. Den er litt ettergivende, slik at ikke høyttaleren opplever den som et helt lukket (altfor lite) rom, men bare som en liten hindring. Lignende for 4" er veldig fine i dashbordet. Setningen "samtidig som den optimaliserer lyden ved å isolere de korrekte frekvensresponsområdene" er nok mer for å imponere uvitende sjeler med store ord. Jeg begriper ihvertfall ikke hva de sikter til.

Utifra hva jeg selger selv i første omgang... :) f.eks. Rainbow iPaul DM2000 gir 1000 watt RMS i 1 ohm ved 0,02% THD+N. Vanskelig å selge pr. tekniske data, når en SoundMagus X1502 koster en tredjedel av prisen med "50% mer effekt", uten å forstå forskjellen i målingene... ;) Jeg ser heller ikke forsterkerwatt som så veldig interessant, det er sluttresultatet som teller mest for meg. :thumb Poenget mitt er dog bare å illustrere hvor galt man kan komme ut om man ser på høyttalerwatt, og bruker bare SoundMagus som et eksempel, siden de er sympatiske nok til å vise effektkurven, og det jo har sementert seg en oppfatning om at den gir 1500 watt i 1 ohm. Og i forhold til andre monoblokker som også er oppgitt til 1500 watt i 1 ohm, vil det være forskjell i opplevd effekt. Men dette er en avsporing i forhold til det jeg prøver å illustrere, nemlig at man skal "glemme" høyttalerwatt. :)

Det skal nok gå bra ja. :)

Jo, det er alltid fare for at du brenner elementene uansett. For mye forvrenging fra spiller eller forsterker tar fort knekken på høyttalere, så det er bedre med "for mye effekt" enn for lite, da en svak forsterker vrenger tidligere enn en stor, for å si det enkelt. Høyttalerens effektoppgivelse spiller liten rolle da.

Det har vi, men om subbene hadde blitt ødelagt av firkantpulser med 100 watt har brukeren spilt for høyt/med forvrenging. Noe man også kan greie med 700 watt RMS levert til høyttalere på 700 watt RMS!! Som du ser av grafen over, RMS-effektverdiene som oppgis fra en produsent er ikke nødvendigvis sammenlignbart med en annens. Gjør man som du og andre mener man bør gjøre, og velger en 400 watt RMS/1-ohms subwoofer til SoundMagus X1502, er man jo etter deres argumentasjon ikke "trygg" mot ødelegge subwooferen, siden effekten fra forsterkeren kan komme opp i 1500 watt!? :) Og ikke minst omvendt, om man gjør som dere anbefaler, og velger en 1500watt RMS/1ohms subwoofer til X1502 som jo gir 1500watt i 1 ohm, kan den jo fortsatt bli ødelagt etter deres mening, siden den egentlig bare gir 400 watt i 1 ohm... :D Wattoppgivelser på høyttalere kan man trygt glemme, velg forsterker etter lydkvalitet og/eller hvor høyt man vil spille, og ikke spill så lyden vrenger. Så spiller det liten rolle hvor mye høyttaleren er oppgitt til, den kan greie hundrevis av watt selv om den bare er oppgitt til 50, for å ta et tall.

Hvorfor det? Jeg kan godt forstå at man desperat prøver å få litt ordning&reda i all galskapen rundt bilstereo, og at det kan føles behagelig at ting passer sammen som i et puslespill, men at rms-watt på forsterker og høyttalere skal være lik har jo ingen faglig begrunnelse, for å si det mildt. RMS-watt kan være vidt forskjellig, bla. med tankt hvilken forvrenging man måler ved, voltstyrke... ikke alle fabrikanter som måler dette likt! "Skrekkeksempelet" er vel SoundMagus, men de viser ihvertfall frem effektkurvene, så enhver enkelt kan sammenligne med andre merker. Mange som tror de har en 1500-watts forsterker i X1502 f.eks; Så hvilken RMS-effekt ønsker herrene man skal bruke for å matche høyttalerwatt'en?? Den som viser at forsterkeren gir 1500 watt ved 2,5% THD i 1 ohm, eller at den gir 400 watt RMS ved 0,2% THD i 1 ohm? Begge er korrekte, men skal dere sammenligne effekten fra den forsterkeren med hva andre merker oppgir av effekt, er jo selv 0,2% THD for mye...

Ja, det er vel endel av oss som har vært i militæret, ihvertfall på den tiden det faktisk var et forsvar i Norge som var ute i skogen noen dager av gangen ;), som har oppdaget hvor dét uttrykket kommer fra... :D

De er enkeltspolede med 4 ohm. Dette temaet har vi to forsåvidt touch'et innom før, men jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du mener dette teknisk sett. :) Han kan vel like gjerne greie seg med 100 watt i 2 ohm for alt vi vet...

Keltern, du misforstår spørsmålet. Han har allerede koblet til høyttalerutgangene fra spilleren til HøyNivå-inngangen på forsterkeren, så da er spørsmålet om signalet allikavel videreføres inni forsterkeren til linjeutgangen på forsterkeren, og det vil jeg si et nokså ubetinget ja til.