TransMedia

Originalgrillen er smeltet fast i dørtrekket såvidt jeg husker, så du må nok kjøpe hele trekket. Dog ER det nok mulig å få tak i grillene alene og skjære ut en åpning i dørtrekket slik at du får festet grillen. Dog er ikke det hullet sirkelrundt, så du må ha grillen først og lage en mal å skjære etter når du ser hvordan grillen skal festes. I selve døra må høyttaleren festes med en overgang til 6,5"(!) ja: Så du må ha en reduserings-overgang fra 6,5" til 5,25" om du virkelig vil gå ned i størrelse...

6,5" foran og bak, med overganger: Originalanlegget er det enklest å bruke en vanlig "signaldemper", eller Høy/LavNivå-adapter... mange navn på disse: Et par høyttalerkabler inn på ene siden, og et par signalutganger over vanlige RCA/phono-plugger ut på andre siden...

Så du har ikke originalgrillen i bakdørene allerede?

Ikke særlig ideelt å bruke bare én spole da... men poenget var jo heller hvordan man har kommet frem til de måleresultatene på DY9812, og det er over et år siden hr. Steen på Eltek målte dem, og feilene er fortsatt ikke oppdaget og rettet... :shake

Du vil nok oppleve den som tilnærmet lik dynaBel'en, er opplagt fra samme kinesiske fabrikk disse. "SM" har kanskje en annen støvhette på membranen, men tekniske data er tilnærmet like, i den grad man kan stole på Elteks målinger der... Artig å se i spesifikasjonene til DY9812 at Eltek mener en 2x2ohms svingspole kan "kobles i 2, 4 eller 8 ohm". Og at de i tillegg greier å måle spesifikasjoner i 8 ohm... ;) Datablad DY9812. For ordens skyld; en 2x2 ohms svingspole kan kobles i 1 eller 4 ohm, eller holdes i 2 x 2 ohm på hver sin forsterkerkanal.

Nå er jo jeg smårar, men jeg synes liksom ikke dette anlegget fortjener et Y-ledd noe sted...

Den splitter ikke signalet nei, men øker signalstyrken så det å bruke Y-ledd etterpå blir et enda mindre problem... men som Todleif sier, med det anlegget du har er vel en ny spiller med nok utganger OG innebygget equalizer mer fornuftig økonomisk sett. Eller gjerne bruke både ôg, 8volt til forsterker gjør jo ikkenoe, for å si det slik.

Har du tatt dem fra et annet delefilter, så er de bipolare og det er bare å kjøre på. Du får da 3,2µF for delefrekvensen på diskanten på den ene høyttaleren, kontra 4,7µF på den andre... ikke noe jeg hadde ligget våken om natta og tenkt på akkurat, er jo bare 6x9" dette her... ;)

Damn... har det gått sport i å få liv i Frankenstein for tiden? Etter snart tre år håper jeg han har fått gjort noe med ett eller annet ang. bass&kasse... ;)

Hvert element vil jo da få halvparten av volumet for å si det slik, så det spørs jo hvilke elementer det er snakk om, og hvor stor kassa du har er?

Vel... Rover 3500 ble også Årets Bil i sin tid. Juryens begrunnelse: Ikke akkurat noe grunnlag for å si hvem som gjengir lyden best, ihvertfall... ;)Men det er klart, at den har RDS-radio har nok imponert noen jurymedlemmer...

Ja. Det er en kondensator, og forskjellen i verdi vil flytte delefrekvensen til diskanten litt oppover. Dog må/bør du bruke samme verdi på hver høyttaler, men det var bare de to kondensatorene du fant? Helst skulle du brukt 1µf og 2,2µf sammen i paralell på én høyttaler... og sjekk at begge er Bipolare!! (uten Pluss og Minus)

Ta ut KeyCard'et bak frontpanelet og sett det inn igjen...

... og undertegnede hiiiver seg på i rekka.

Helt bokstavelig er det vel ikke "bolt-on", VW har jo vært hyggelige nok til å poppe fast originalhøyttaleren, så litt mikk må til for å få dem ut, men det er jo ikke akkurat noe problem. Rainbow anbefaler 75 watt og oppover til disse, og du er nok på trygg grunn med SRx'en uansett.

Såå... om Hertz'en hadde vært på 1500watt hadde den fått altfor lite med den forsterkeren, etter din mening? :wonder: Koble i 2 ohm isteden, så du får mer effekt fra forsterkeren...

Det er 2- og 3-veis ja, men med 8"... skal vel ikke helt kalle det sub, mer en særdeles god kickbass som kan gå langt ned i frekvens. Således også en stor fordel å dempe dørene ja! De er 4" mellomtone med et 4,5" chassis som da passer rett inn i døra, og en 1" diskant også til originalplassen i døra. Det går an å få dem uten 8"erene, men det vil jeg jo anse som heller meningsløst... når du først har sjansen til å få inn et par 8"ere i dørene uten problemer, sier man jatakk til det... ;) ...uansett kan du jo sette en subwoofer i bagasjerommet om du skal ha bass helt fra kjelleren og opp.

Nei, den forsterkeren kan ikke brokobles, det er nemlig samme type forsterker som sitter i en vanlig CD-spiller, og dén kan som kjent ikke brokobles den heller, da dette som regel allerede er gjort internt i spilleren/forsterkeren (altså egentlig 8 x 10 watt som brokobles internt).

Vel, i løpet av noen måneder blir du ikke den eneste med dét, så kjør på! :D Drit i folk som må ha godkjenning av minst 20 forumane brukere før dem tør å sette en basskasse i bagasjen! ;)Verden går ikke fremover ved å gjenta alt man gjorde igår. Eikeparkett i en *host* gubberacer er vel uansett ikke helt ulogisk heller... ;)

Den forsterkeren er på 4 x 20 watt RMS og er dermed like kraftig som CD-spilleren din (er faktisk samme type IC-chips inni), og har ingen sjans til å drive en 12" noe bedre enn CD-spilleren, dessverre. Hadde du brukt 250,- ekstra, kunne du fått en ordentlig to-kanals forsterker som faktisk kan gi 150watt RMS brokoblet.

Hva skal du med 6x9" i hattehylla om du har to 12"ere i bagasjerommet? Du må ha hattehylla tom så du får mest mulig basstrykk inn i bilen, setter du inn 6x9" der kan du like gjerne droppe basskassa... På dashbordet passer 4"ere... skal du ha noe inn i dørtrekket også? Kan ikke helt se du trenger noe ekstra batteri med det du har av utstyr... men bevares, det skader jo ikke. Dropp heller flere forsterkere, bruk de US-greiene til 4" frontsett og evt. noe bass i hver fordør/sparkepanel.

Hva er "rimelig" for deg da? :)

Joda, om spilleren kan settes til "ACC OFF" eller lignende... om du ikke har tennings-pluss, er det endel spillere som aldri vil slå seg av helt når den har konstant-pluss på Ignition-ledningen, men bli i Stand-By bare. Om den f.eks. har Bluetooth kan den søke etter telefoner/oppringinger døgnet rundt, tastebelysningen kan stå på hele tiden... batteriet blir fort tomt på et par dager.

Med tennings-pluss mener jeg at spilleren slår seg av/på med tenningsnøkkelen ja. Uten MF-ratt sparer du en 500,- på interfacet, og skal du ikke ha inn en navi-spiller, trenger du bare et "tennings-pluss"-interface til tusenlappen. Skal du ha inn en Navi-spiller, "må" den ha hastighetssignal og ryggesignal for å fungere best mulig.

Med to subber får du da 2 ohm tilsammen, så det blir ihvertfall 700 watt på dem. Skal du spille svært høyt? THD er Total Harmonisk Distorsjon... forvrengning for å si det enkelt. RMS-watt blir målt ved en gitt THD, så det er fullt mulig å "jukse" seg til ekstra RMS-watt ved å gå opp på THD ved målingen på fabrikken. Ikke nødvendigvis... er det en portet kasse dette?