TransMedia

Såå... om Hertz'en hadde vært på 1500watt hadde den fått altfor lite med den forsterkeren, etter din mening? :wonder: Koble i 2 ohm isteden, så du får mer effekt fra forsterkeren...

Det er 2- og 3-veis ja, men med 8"... skal vel ikke helt kalle det sub, mer en særdeles god kickbass som kan gå langt ned i frekvens. Således også en stor fordel å dempe dørene ja! De er 4" mellomtone med et 4,5" chassis som da passer rett inn i døra, og en 1" diskant også til originalplassen i døra. Det går an å få dem uten 8"erene, men det vil jeg jo anse som heller meningsløst... når du først har sjansen til å få inn et par 8"ere i dørene uten problemer, sier man jatakk til det... ;) ...uansett kan du jo sette en subwoofer i bagasjerommet om du skal ha bass helt fra kjelleren og opp.

Nei, den forsterkeren kan ikke brokobles, det er nemlig samme type forsterker som sitter i en vanlig CD-spiller, og dén kan som kjent ikke brokobles den heller, da dette som regel allerede er gjort internt i spilleren/forsterkeren (altså egentlig 8 x 10 watt som brokobles internt).

Vel, i løpet av noen måneder blir du ikke den eneste med dét, så kjør på! :D Drit i folk som må ha godkjenning av minst 20 forumane brukere før dem tør å sette en basskasse i bagasjen! ;)Verden går ikke fremover ved å gjenta alt man gjorde igår. Eikeparkett i en *host* gubberacer er vel uansett ikke helt ulogisk heller... ;)

Den forsterkeren er på 4 x 20 watt RMS og er dermed like kraftig som CD-spilleren din (er faktisk samme type IC-chips inni), og har ingen sjans til å drive en 12" noe bedre enn CD-spilleren, dessverre. Hadde du brukt 250,- ekstra, kunne du fått en ordentlig to-kanals forsterker som faktisk kan gi 150watt RMS brokoblet.

Hva skal du med 6x9" i hattehylla om du har to 12"ere i bagasjerommet? Du må ha hattehylla tom så du får mest mulig basstrykk inn i bilen, setter du inn 6x9" der kan du like gjerne droppe basskassa... På dashbordet passer 4"ere... skal du ha noe inn i dørtrekket også? Kan ikke helt se du trenger noe ekstra batteri med det du har av utstyr... men bevares, det skader jo ikke. Dropp heller flere forsterkere, bruk de US-greiene til 4" frontsett og evt. noe bass i hver fordør/sparkepanel.

Hva er "rimelig" for deg da? :)

Joda, om spilleren kan settes til "ACC OFF" eller lignende... om du ikke har tennings-pluss, er det endel spillere som aldri vil slå seg av helt når den har konstant-pluss på Ignition-ledningen, men bli i Stand-By bare. Om den f.eks. har Bluetooth kan den søke etter telefoner/oppringinger døgnet rundt, tastebelysningen kan stå på hele tiden... batteriet blir fort tomt på et par dager.

Med tennings-pluss mener jeg at spilleren slår seg av/på med tenningsnøkkelen ja. Uten MF-ratt sparer du en 500,- på interfacet, og skal du ikke ha inn en navi-spiller, trenger du bare et "tennings-pluss"-interface til tusenlappen. Skal du ha inn en Navi-spiller, "må" den ha hastighetssignal og ryggesignal for å fungere best mulig.

Med to subber får du da 2 ohm tilsammen, så det blir ihvertfall 700 watt på dem. Skal du spille svært høyt? THD er Total Harmonisk Distorsjon... forvrengning for å si det enkelt. RMS-watt blir målt ved en gitt THD, så det er fullt mulig å "jukse" seg til ekstra RMS-watt ved å gå opp på THD ved målingen på fabrikken. Ikke nødvendigvis... er det en portet kasse dette?

Greier du å koble de JBL'ene i 1 ohm da? Det er jo bare da SoundMagus'en gir såkalt 1500 watt... om det er antall watt du mener betyr optimalt resultat. Hva slags kasse du skal ha JBL'ene i, og følsomheten på kassa vil bety mer enn hvor mange watt de er på. For å kunne sammenligne effekten på SoundMagus'en med andre forsterkere, oppgir vi forøvrig effekten på X1502 til 700 watt RMS i 2 ohm... med mer normale 0,2% THD. Det er en god og kraftig forsterker til den prisen, men det er nok mange som har kjøpt denne i tro om 1500 watt til 1500 kroner... skulle vi fulgt samme målemetode på de andre forsterkerne vi selger, kunnne vi glatt minst doblet effektoppgivelsene på dem, og det ville vært en litt tvilsom salgsmetode.

Tja, om det kan se ut som denne passer: ... så er det muligheter ja. ;)

Det der er bare en pub-myte. En 500 watts høyttaler kan bli drevet like godt av en 20 watts forsterker som en 2000 watts forsterker...

Flere som bør ta seg en bolle her... :D Når man får servert disse opplysningene: ...har man det minimum av data man trenger for å beregne en kasse! ;) Sitter på feil pc nå, men et basisprogram her sier 39,8 liter pr. stk.

Tror heller du skal lese innlegget mitt en gang til... jeg snakker om en spiller som har både Amp-remote og Ant-remote... har spilleren kun Ant-remote gir selvfølgelig den 12V uansett om man hører på radio eller CD! Har ikke tall på hvor mange Sony-eiere som ikke har forstått hvorfor forsterkeren deres slår seg av straks de skal høre på en CD... Og ACC-Set i menyen du snakker om, er kun for at spilleren skal forstå om den står i en bil med ACC(essories) på tenningslåsen eller ikke... endel franske og italienske biler har ikke ACC og da vil spilleren suge strøm døgnet rundt om man ikke setter ACC til OFF i menyen. Hva med å lese bruksanvisningen til spilleren din? ;)

Dette er faktisk helt feil, om en spiller har både Amp-remote og Ant-remote MÅ forsterkeren kobles til Amp-remote, siden Ant-remote kun gir 12V når man hører på radio!

..eller bare legg et ferdig "reservehjul"-basskasse nedi hjulkassa. :D

Skal vi bli litt mer løsningsorientert kanskje?! Fyren er nok klar over at en forsterker alltid er bedre i utgangspunktet, men det løser ikke nødvendigvis problemet hans nå, såvidt jeg vet hittil... Bedre og mer bass vil du ihvertfall få, er jo greit å kunne høre subwooferen når du først har montert en. ;)Med resten... kunne vært interessant å vite om du får samme vrengingen når du spiller med Bass/Diskant på 0 samt Loudness OG DPS/EQ på Flat/Off... lurer litt på hvorfor du har for lite diskant. Hva har du montert av høyttalere foran og bak? Modellnavn og nummer igjen altså... og ta med navn og nummer på sub og forsterker i samme slengen.

2ohms impedans på JBL'ene gjør at de må kobles til separat forsterker, ikke spilleren direkte.

Ikke naturgitt at det skal være lik balanse mellom front og bak, om høyttalerne har helt forskjellig følsomhet må man justere inn dette med faderen. Og høyttalerne i bakdørene er også mindre enn frontsettet, så bakdørene "gir seg" først når volumet nærmer seg max. om de får for mye bass servert. Du har montert de i originalåpningene? Det er korrekt. Her har du gjort noe "galt" ved montering... bass/diskant skal på 0 og loudness AV når man justerer inn anlegget, så her må du justere Gain på forsterkeren så du hører den bedre sammen med fronthøyttalerne.Jeg er nå svært nysgjerrig på hva slags spiller du har, så fint om du kan tasse ut og skrive ned navn og modellnummer på spilleren... :)

Prøv å bytt hovedsikring.

Skru av Loudness og sett Bass på 0? ;) Hva slags spiller har du?

Trenger bare en overgang da, så får du inn det meste av 5,25"ere...: 6x9" under setet kan være en kreativ løsning for å få mer bass forfra, men bruk heller pengene på et enda bedre frontsett, etter min mening.

Da blir det ihvertfall enkelt å teste dem, bare å lage en plate til hvert merke og legge over reservehjulsbrønnen og tette rundt så godt som mulig... så hører du nok greit forskjell på dem når du fyrer opp. :)

Umulig å si egentlig... selv det beste element lyder dårlig i en dårlig kasse... så igjen, prøv begge med musikk du liker, og velg den du synes lyder best. Da er dét den beste. ;) Stol på dine egne ører.