TransMedia

Eventuelt ta av bunnen på spilleren og les direkte på printkortet hvilken pin som er hva.

Det der er forøvrig en 14-pins overgang til standard ISO (som riktignok er 16pins ja). Pioneer har et utall av kontakter til sine spillere, samme type kontakt kan også ha forskjellig konfigurasjon, så vær helt sikker på hvilken overgang som passer til nettopp din Pioneer-spiller. Forøvrig er jeg ikke sikker på hvem som selger slike nå for tiden.

Du har riktig ISO-overgang nå, så det hjelper neppe å bytte den ut med noe annet merke. Du plugget inn alle kontaktene på den overgangen? Har du satt Fader'en på din nye spiller i midtposisjon? ;)

Jeg ville nok begynt med nye høyttalere, f.eks. Rainbow har sett som er beregnet til E46. Det er ingen linjeutganger fra Business'en, så det kreves i så fall en forsterker med HøyNivå-innganger ("speaker-inputs" og en rekke andre betegnelser finnes), eller så kan man benytte en HøyNivå-adapter for å kunne benytte envher forsterker.

Det beste ville være en CanBus-interface, da det er endel annen funksjonalitet som også følger med da som kan være kjekt til din nye spiller, selvfølgelig avhengig av hvilken spiller du skal sette inn m.m. Ellers blir det å bruke en vanlig MOST-overgang med lang ledning for egenkobling av ACC/Belysning:

Det finnes overganger til nettopp slike problemer; Den følger som regel med slike iPod-interface'er, klag til leverandøren! ;)

Tagora'er til salgs på FINN, pakkeløsning med tre biler til prisen av én! http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=17637473 Standard PRV-6'er, dog med forgassere, men nok av alternative motorer altså. Tildels Peugeot 604/505-chassis og slitedeler vil ikke bli det helt store problemet på mange år ennå.

6x9" lar du være å kjøpe eller selger dem om du har dem allerede, null behov for dem i din Omega når du skal ha en basskasse bak. Ingen vits med løse diskanter når du skal ha coaxialer i dørene, da kjøper du heller et ordentlig komponentsett istedenfor slike halvveisløsninger. Og til slutt, høyttalerwatt bestemmer ikke hvor kraftig forsterker du trenger, og ekstra batteri er det umulig å forutse behovet av før man vet hvor kraftig(e) forsterker(e) du vil ha. Alt dette kan f.eks drives med en vanlig CD-spiller og en 2x50 watts forsterker til subwooferne... Så egentlig burde det meste her vurderes på nytt med blanke ark. Men du har kanskje kjøpt alle disse høyttalerne allerede?

Burde vel holdt meg unna her med firma-nicket, men skitt au... Litt lei av å se denne her til stadighet... jeg ser du bruker dette som et bilde på situasjonen, men de rød-grønnes politikk er milevis fra noe kommunisme, bare så det er sagt. Med NKP ved roret ville nok denne dyno'en vært unødvendig. Interessant vinkling det der ja... effektavgiften slår inn ved registrering av bilen, og ved en tvungen avregistring fordi bilens målte effekt ikke stemmer overens med normert effekt for den bilen, burde ikke avgiften slå inn før bilen ble registrert på nytt med ny effekt. Dessuten burde kanskje myndighetene også (etter min korttenkte tolkning her) da bevise at den dynomålte effekten var der når bilen ble avgiftsberegnet ved 1.gangs registrering, altså at det ble unndratt avgift den gang da for å ilegge en avgiftsøkning og ikke minst en bot nå. Man kan av dette også utlede at eiere av den mye omtalte Nissan X-trail automat faktisk vil ha lov til å trimme motoren for å komme opp i normert effekt. Dét vil nok også gjelde en rekke andre biler, især med automat, da drivhjulseffekten som regel er noe helt annet enn svinghjulseffekten, som jo er den effektavgiften er beregnet etter idag. Dermed blir det for nye biler én effekt som benyttes ved avgiftsberegning, mens det for tilfeldig utvalgte biler vil kunne benyttes en annen effekt for eventuell etterberegning av for høy effekt. At man således ikke iverksetter tilbakebetaling av innbetalt effektavgift v/1.gangs registrering og nedjustering av effekt i vognkort av en gitt bil med dynomålt effekt under normert effekt er høyst betenkelig juridisk sett. At man idet hele tatt benytter to måter å beregne bilens effekt på ved avgiftsberegning er særdeles ugreit, med innføring av denne dynorulla i avgiftssystemet impliserer det at alle biler som skal 1.gangs registreres i Norge må avgiftsberegnes effektmessig sett etter drivhjulseffekt og ikke svinghjulseffekt slik det er i dag. Om dynorullen ikke anses egnet som normsetter ang. én bilmodell pga. variasjoner i målt resultat (ser dette kan variere stort pga. ytre variabler), skal den heller ikke kunne benyttes ved feltmålinger som deretter blir brukt som grunnlag for avgiftsberegning. Kunne vært interessant om noen som nå skal importere og registrere en bil til Norge forlanger drivhjulseffekten som norm ved avgiftsberegning og ikke oppgitt svinghjulseffekt, vil gjerne se den skriftlige reaksjonen fra Tollvesenet på et slikt forlangende.

Har han HøyPass-filteret på 100Hz, noe jeg støtter mtp at det er et 5,25"-sett, bør jo også sub'ben spiller minst opp til 100Hz, ikke 70.

Tipper Henry Ford roterer i graven av den der ja. :D

Glimrende bilder hele veien! 911/99.6 km... elegant! :thumb Men hva er 10:36... ser ikke helt hvilken link det er mellom at Hermann II ble erkebiskop i Køln bispedømme i 1036 og Porsche? :D

Det meste av det du etterspør avhenger i stor grad av forsterkeren din, ikke bare elementene... hvilken forsterker har du til dette?

Er det 4ohms RF P1 da regner jeg med? Punkt*1 vil gi mer effekt ja, men med 2 stk 4-ohms høyttalere blir det 2 ohm tilsammen, og dét spørs det om en brokoblet 2-kanaler greier... de fleste greier ned til 4ohm brokoblet, og således blir det best som du har det i punkt*2.

Neida, har full sjappe på transmedia.no

Infinity-kassa vil kunne spille langt høyere ihvertfall... 97dB følsomhet kontra Pio's 90dB før den settes i en lukket kasse... lett match om det er høyt volum du er ute etter. Lydkvaliteten derimot blir jo en annen vurdering, den er helt uavhengig av volumet...

Det blir litt modifisering av luftekanalene inni dashbordet, så litt puslejobb blir det. Du har digital-klimaen?

Ja, som regel... altså, jeg selger og monterer bilstereo, så jeg setter forsterkere der det er nødvendig og/eller plass. :D I en E39 er dét gjerne bak i bilen ja.

Så lenge du spiller uten forvrengning eller "bunner" høyttaleren (det punktet hvor opphenget til membranen/svingspole ikke kan bevege seg lenger) skal det gå helt greit. Regner som sagt med at du skal høre på musikk og ikke 100Hz sinustoner til og fra jobb... Dessuten må du tenke på at det er volumknappen på spilleren som bestemmer hvor mange watt du lar forsterkeren spille... den gir ikke 4x200 watt fra første trinn på volumknappen! For å ta noen tall utav det blå for sammenligningens skyld så er det kanskje gjennomsnittlig 4x20watt du spiller med til vanlig, men pga. dynamikken i musikken blir det fort 4x200watt når det skjer noe dramatisk i lyden... De som har spilt Ravels Bolero bruker vel knapt 4x0,25 watt de første minuttene, men ferskinger som stiller volumet så de hører åpningsminuttet greit og ikke "gir seg" med volumknappen når den drar seg til mot slutten, trenger vel nærmere 4x2000 til slutt... :D

Nei, de blir ikke det av mer watt, men de kan spille høyere jo mer effekt de får fra forsterkeren. Om høyttaleren er på 10 eller 1000 watt så bryr ikke forsterkeren seg det døyt om dét, den kjører på uansett. Du må se på følsomheten i relasjon til antall watt du "trenger" fra forsterkeren. Har du høyttalere med følsomhet på 100dB for å ta et tall, trenger du 1 watt for å spille med et volum på 100 decibel (på 1 meter avstand). Har høyttalerne derimot 88dB som følsomhet, trenger du 16 watt for å spille 100 decibel. 1watt for 88dB, 2watt for 91dB, 4watt for 94dB, 8watt for 97dB, 16watt for 100dB, 32watt for 103dB... dobling av watt gir dobling av målt volum, altså 3dB. Det går utmerket an å sprenge høyttalere med lite watt som med mye watt, for lite watt gjør gjerne at man vrir opp volumet desto mer for å få lyden høy nok, og med vrengt lyd blir høyttalerens spole gjerne overopphetet av såkalt "klipping" av signalet fra forsterkeren og brenner over. Alt dette kan det skrives bøker om, og det er det jo også gjort mange av, det er mye som henger sammen og påvirker hverandre i dette her, så dette blir bare noen grovskisser. ;)

Joda, det er med monteringssett til frontplate/spiller, inkludert innvendig holder, støtter m.m. i stål. Om du vil mekke alt inni dashbordet selv, er det fullt mulig å bestille kun frontplaten. Ang. ledningsnett kommer du ihvertfall i gang med en vanlig ISO-BMW overgang: Que?

Ja... men det er ikke så helt svart/hvitt det heller... noen oppgir max-watt, hva høyttaleren tåler av tilført effekt (altså watt) i et mikrosekund eller 10... ingen felles standard der dessverre, så man kan få ganske ekstreme watt-angivelser. I praksis tåler de fleste høyttalere mye effekt, så lenge vi snakker om musikk og uten forvrenging. Man kan sammenligne bedre om man ser på oppgitte RMS-watt på høyttalerne, det er idet minste en litt mer felles standard, men det er til gjengjeld målt over tid med rene toner, og hvem hører vel på slikt i praksis... ved vanlig musikkspilling får svingspolen som regel tid til å kjøle seg ned mellom slagene (bokstavelig talt), og vil derfor tåle langt mer enn om den skal stå og jokke inn og ut kontinuerlig. Så enkelt sagt, glem høyttalerwatt til vanlig bruk. Den tilkoblede høyttaleren(e)s impedans. En vanlig forsterker gir mer effekt ved lavere motstand, og man snakker derfor om å "laste ned" forsterkeren så den kan yte mer watt og dermed spille høyere. Til gjengjeld får forsterkeren mindre kontroll over selve driften av høyttaleren, den vil ha mer enn nok med å spille høyt kontra å spille pent, for å forenkle det endel. Så er man ute etter lydkvalitet bør man unngå for mye nedlasting på forsterker slik at den får "mentalt overskudd" til også å spille pent og med full kontroll på hva høyttaleren foretar seg, mens decibeljegere vil laste ned maksimalt for å tyne ut mest mulig watt av forsterkeren for volumets skyld.

Null og nix. Det er følsomheten til høyttaleren som bestemmer volumet. En høyttaler med følsomhet på 93dB vil spille dobbelt så høyt som en med 90dB følsomhet under ellers like forhold.

Sålenge du ikke har dørtrekkene på, blir det såkalt fase-utslokking mellom forsiden og baksiden av høyttaleren da lydbølgene fra hver side enkelt vil møtes og fase hverandre ut, slik at ihvertfall all bass blir borte. Dét er poenget med å tette mellom dørtrekk og høyttaler, slik at lydbølgene fra forsiden av høyttaleren ikke fysisk kan møte lydbølgene som kommer fra baksiden av høyttaleren. Så ikke bedøm lyden for strengt før du har dørtrekket på plass m/tetting.

Nei, er en tysker... bare å sende en mail om du er interessert.