TransMedia

Ja.

Den skruen er en del av ISO-standarden for "anbefalt festepunkt i bakkant" eller hva det heter, og er som sådan ikke beregnet til jording. For å ta hele setningen til BRS; Det er jo korrekt teknisk sett, men det forutsetter vel at spilleren dermed kun jordes mot forsterker, eller at spilleren har bedre jordkobling enn forsterkeren. Spilleren er jordet gjennom ISO-kontakt og antennekontakt, samt chassiet i enkelte eldre dashbord. Jeg drar heller en paralell til Holberg ;) når jeg leser den der... Man har kanskje hatt en monteringsjobb med følgende resultat; 1) Man har montert en forsterker med for dårlig jording 2) Man har fått støy pga. punkt 1 siden spillerens signaljord ble overbelastet og ødelagt 3) Man har fjernet punkt 2 ved å jorde forsterkeren til spilleren i tillegg 4) Man har av punkt 3 utledet at alle forsterkere må jordes også i spilleren for å unngå støy. Istedenfor å jorde forsterkeren skikkelig og unngå problemet i første omgang. Den jordplanforskjell-støyen er reell og kan forekomme, men da er det bedre å isolere spillerens jord fra ISO og Antenne, og la den få jord kun fra forsterker.

Ja, her vet man jo nesten ikke hvor man skal begynne... Dynamo er jordet gjennom sitt eget chassis til motor, som igjen er jordet til karosseri, og den kabelen mellom motor og karosseri kan sikkert oppgraderes. Viktigere er det dog med Pluss-kabelen mellom dynamo og batteri! ;) Remote er Blå! For å ta det enkelt: man skal koble til den ACC-kabelen for å få funksjonen med at spilleren slår seg av med tenningen, enkelt og greit. Ingen strøm på ACC => spilleren slår seg av og lar seg ikke slå på.Relestyring er unødvendig leamikk med en ny spiller. Remote fra forsterker skal kun kobles til spiller, ellers blir forsterkerne stående på hele tiden og bilen er tom for strøm morgenen etter. SuperDuperHyperHiEnd-messig sett; i utgangspunktet samme sted, men tror ikke jeg ville tenkt så mye på det i første omgang med dette anlegget. Nei, for du har selvfølgelig slått av spilleren og ikke satt i noen sikring ennå i sikringsholderen på forsterker-strømkabelen ved batteriet(!) før alle tilkoblinger er klare! ;)

Hvorfor du foreslår akkurat 4 stk 10" sånn uten videre begriper jeg ikke, er jo litt forskjell på en Transporter minibuss og en Volvo x-42seters sporveis-tresker innvendig, men ellers er du jo på gang... alle de 6x9" man kan oppdrive (helst samme modell dah) og få plass til overalt i bilen, serie/paralellkoble til en passende impedans og koble til en schwær 2-kanals forsterker. Ferdig arbeid innvendig.

Nei, nei NEI! Ja! Kun dét. Da blir det vel seks... har du ikke noen diskanter i hjørnet av dashbordet?

Skal man "regne ut" om en forsterker kan drive en høyttaler, er det ikke watt'en til høyttaleren man skal se på, men følsomheten dens. Antall watt en høyttaler er oppgitt til er lite interessant for vanlige folk. Det er antall watt forsterkeren kan gi som er interessant, da det er disse watt'ene som skal drive høyttalerne. Dog må man huske på at en forsterker som kan gi 1000watt RMS ikke gjør dette hele tiden, det er en max-effekt som benyttes ved peaks i musikken eller generelt veldig høyt volum. Til daglig bruk kan "enhver" høyttaler drives av "enhver" forsterker. Et forenklet eksempel; Skal du spille jevnt 85 desibel, med en høyttaler med følsomhet på 85dB/w/m (85dB med 1 watt målt på 1 meters avstand)(som regel omtalt som "tungdrevet"), trenger du altså 1 watt. Skal du dermed kunne spille 100dB, trenger du 32 watt. Skalaen er logaritmisk, for dobling av lydtrykk (3dB) trengs dobling av effekt; 85dB=1watt, 88dB=2watt, 91dB=4watt, 94dB=8watt, 97dB=16watt, 100dB=32watt osv... Har man derimot en høyttaler med en følsomhet på 94dB/w/m (ofte omtalt som relativt "lettdrevet"), trenger man kun 4 watt for å kunne spille 100dB; 94dB=1 watt, 97dB=2watt, 100dB=4watt. Kjapp konklusjon; Glem høyttalerwatt, i vanlig musikalsk bruk vil de tåle langt mer enn oppgitt. Tenk forsterkerwatt, det er de som skaper lyd og volum. Ha i bakhodet høyttalerens følsomhet, de gir en peil på hvor høyt volum det kan bli. Og til de som trodde dette var enkelt nå; en tungdrevet høyttaler behøver ikke være "dårligere" enn en lettdrevet høyttaler, lydkvaliteten bestemmes ikke utifra følsomheten eller høyttalerens watt-effekt. Lav følsomhet kompenseres med kraftigere forsterker, for å si det enkelt.

Den kassa der har ikke noe i en Mercedes å gjøre, litt stilsans må man ha! Ellers er den Europris-kassa kun laget for å spille høyt, og ikke så mye annet. Om du liker lyden av dén, vil du besvime ved å høre Kicker/Blau-kombinasjonen, det vil bli en helt annen dimensjon enn det du har nå. Om de er verdt 1450,- i seg selv er jo en annen sak, men lydmessig bedre enn du har det nå. Du vil kanskje også erfare at de 4(!) høyttalerne du har i W202'en ikke er så bra allikavel... ;)

Bilradiospesialisten har vel en butikk i Sandnes ennå, stikk bortom der så hjelper de deg med alt det... de har også Polk MoMo'en som Cossie lenket til.

Fungerer Remote-kabelen? Altså, slår forsterkeren seg av når du slår av spilleren?

Det som sitter i originalspilleren er en integrert del av elektronikken der og kan ikke demonteres. Alle seriøse bilstereo-forhandlere har slike interface til salgs, bare å spørre der du kjøpte spilleren f.eks. eller undertegnede.

Velkommen til forumet! birthday Begynner å bli noen år siden Volkswagen, Audi, Skoda og Seat sluttet med ACC i bilene, så det hadde jo vært trivelig om ekspertpanelene bortover oppgraderte kunnskapen sin litt snart. ;) Men hva skulle vi da pratet om på dette forumet... :D Alt du trenger er et CanBus-interface, som gir deg de kablene du trenger. All denne infoen har de siste årene gått som datasignaler i et nettverk hvor originalradioen er et av punktene nettverket svinger innom, og derfor må det installeres en "simulator" som kan hente ut det den nye radioen trenger av "analoge" signaler. Pris 1000-1500,- avhengig av om du har rattfjernbetjening eller ikke. Der får du også en kabel til håndbrekket. CanBus-ledningene sitter i klossen fra bilen bak spilleren (Can-H/Can-L).

For de som er i tvil; Snur man høyttaleren i kassa, uten å gjøre noe med tilkoblingene, skifter man fasen 180 grader. Og som lroedal sier, i noen biler/tilfeller kan det være en bra ting. Man endrer også nettovolumet i kassen med noen liter på den måten, noe som i hvert enkelt tilfelle kan være bra eller dumt. Bytter man om på tilkoblingene samtidig som man snur elementet, blir fasen den samme som før. Hva som blir riktig (kanskje bedre å si "mest mulig riktig") kan man trygt la ørene sine bestemme.

...og hvor kraftig forsterker du har/skal ha, og hvor høyt du vil spille, og hvor bra det skal spille bla bla... ;)

Hva svarte Ljudia når du spurte dem da?

Velkommen til forumet! birthday Har du problemer med det du har kjøpt, så ringer du eller sender en epost til bilstereo.no, det er de som skal hjelpe deg med dette.

Papir; http://www.bmaudiolabs.com/images/parameter/current/AZX-W15%20NUKE.pdf Den kassen du linker til er vel på rundt 55 liter, og blir vel ikke så halvgæ'ærn til det elementet.

Hvilken bil og hvilken spiller er det du har da?

Velkommen til forumet! birthday Alt er mulig, men du må ha litt hjelp av en liten ring foran i dashen så dem ikke ramler nedi, mens bak må du nok sage litt i hattehylla ja. Hvorfor ikke anskaffe 5" (DIN120) som passer rett inn foran og bak?

Tja... hvor høyt har du tenkt å spille da? Noe særlig annet har man jo ikke å gå etter. Med en følsomhet på 85dB før den settes i en lukket kasse, kan man vel knapt få for mange watt... Kanskje greit om du konkretiserer "en rimelig penge" litt mer? ;) Og velkommen til forumet! birthday

Velkommen til forumet! birthday Med en lukket kasse har man litt slingringsmonn når det gjelder litermål, så det behøver ikke bli noe stort problem. Kassen vil "holde igjen" membranene så elementene kan tåle mer juling, men lyden kan bli litt "slank" om det blir for trangt i kassa, da elementene ikke greier å spille dypt nok (altså "overvinne" luftbarrieren en lukket kasse gir) om forsterkeren er for slapp relativt sett... Prøv å montér begge sub'ene med magneten ut så kan du høre hva som blir best for deg, da får du noen ekstra liter kassevolum helt gratis. Andre her kjenner nok elementene bedre og kan gi deg mer konkrete tips, antar jeg. Med en portet kasse er volumberegning langt mer kritisk, da porten skal være i et nøyaktig størrelsesmessig forhold til kasse og element.

Et forslag med alt fra én produsent for et mest mulig homogent lydbilde:

Har et ferdig pakketilbud til 9-3, dog kun 5500,- men det er da uten en bass-løsning... skal greie en meget dugelig pakke oppimot 10 lapper med et par justeringer/tillegg på den pakken. 10 høyttalere + sub.

Ja... men du prøver å dra inn IQ230 hele tiden, men de er til andre biler! IQ120CX heter settet til W124. Men SL120 blir den samme foruten DIN-kontakten, så du er på helt rett spor. ;)

IP-bus'er skal være interkompatible med hverandre, så sålenge kontaktene passer skal det fungere. Kan dog ikke helt huske noen Pioneer singleDIN-enhet som kan passe i dashbordet og fylle et behov for deg, men kan ha glemte noe... en ren utfellbar LCD-skjerm er jo en mulighet, og deretter koble en GPS-blackbox innpå dén.

http://www.transmedia.no