Jan Erik Johansen

hva du trenger av kondensator kommer jo helt an på hva du har av annlegg og strøm fra før av da. blir det samme som å anbefale en brukbar bilmotor uten å vite hvilken bil den skal i det... :P

er jo ikke det samme innholdet om de ikke har samme spoler. og at de har dobbel spole gjør de jo ikke nødvendigvis bedre. kan være en veldig stor ulempe med det også, nemmelig impedansen. de fleste med en brokoblet 2-kanaler får jo rett og slett ikke utnyttet forsterkeren sin med et 4+4 ohm element da de fleste ikke tåler lavere enn 4 ohm brokoblet, og man må kjøre i 8 ohm og mister derfor opp til 50% effekt. burde heller vært sånn at den kom i Både enkelt Og dobbeltspolet sånn at kunden selv kan velge hva som passer best. men nå har man jo på en måte det valget da, siden det i og for seg er samme sub, bare spolen som er endret, så klager absolutt ikke. :)

siden de er så godt i gang haded det jo nesten vært morsomt å bedt de produsere noen til meg også. en 25-50 stykker eller noe. trenger jo tross alt bare å endre lnavnet og logoen. og selve produksjonen koster jo kun rundt 80-150,- pr. element. de dyreste elementene til seas for eks koster jo under under 150,-, og det er norske elementer, altså ikke "hurtig-made-in-china", så burde jo ikke koste noe mer i allefall. de skal jo sikkert ha litt for jobben også da, men kan umulig være så veldig dyrt sluttresultat? hva er det egentlig som må til før man kan bestille elementer fra en sånn fabrikk?

er ikke dette Akkurat den samme som dynabel sin DY-9412 sub? i såfall er dette den andre suben fra dynabel jeg har sett kopi av så lang.. hvem er det egentlig som kopierer her, dynabel, eller de andre merkene? http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=20925220&ListingType=0&ListingSort=1&PageNum=1&Catg=11956

hva har du av annlegg og batteri da? er det som avgjør hva du trenger av kondensator.

vet ikke om du finner noe der, men du kan jo være heldig. og garantien har du jo tydligvis ikke lenger uansett, så har jo ingenting å tape på å åpne den. liker metoden de har brukt på zapco forsterkeren min i allefall. står utenpå, inni på kretskortet, og om man har mistet begge de ved tyveri er fremdeles serienummeret og modellnummeret lakt inn digitalt så det kan vises på fjernkontrollen til forsterkeren. vanskelig å fjerne alle spor og fortsatt sitte igjen med noe som kan brukes.

gått til politiet med det? om de har innrømt det, og du kan bevise det, ligger de dårlig an. men er du helt sikker på at alle kjennetrgn er borte? vet i allefall at det er en del som fester serienummer inni også på en del utstyr. men vet ikke hvordan det er på spillere.

stemmer det at et større element har større masse å flytte på, men den behøver da også å flytte seg mindre for å generere det samme lydtrykket. det kreves litt av forsterkeren å dempe elementet, men det er ikke mer en at den helix'en klarer det fint. når du nevner det med at det kreves mer av forsterkeren for å kontrollere elementet er det her dempingsfaktoren på forsterkeren har stor betydning.

er ikke noe som heter "treg bass". et basselement beveger seg like fort som frekvensen forsterkeren sender inn til den. men billige elementer kan høres veldig "slappe" ut, og heller ikke være i stand til å holde følge med forsterkeren på grunn av slapp motor (magnetsystem og spole), men et bar element spiller like presist som et mindre element. en annen ting er at en 15" ofte har høyere følsomhet en et likt element i 12" verson, så et større element er faktisk lettere å drive enn et mindre. i tillegg får man veldig ofte kraftigere dypbass av et større element (igjen så sant det er like elementer, bare forskjellig størrelse).

sist jeg så en test av en boss-sub sammenlignet mot andre i ca samme klasse kom den dårligst ut. TS-parameterene stemte ikke mot fabrikkdata osv. og desuten kom den dårligst ut både i lydkvalitet og trykk. men mye kan jo ha skjedd siden den tiden, og det kan jo hende de bare plukket ut en ekstremt dårlig modell fra boss. men ga ikke akkuratt noe godt inntrykk.

må si meg enig med sfh der. før hadde jeg 2x MGR F-series 15" suber, og oppgraderte til En 12" pioneer TS-W121SPL, og den spilte betydlig høyere, penere, og dypere. så neste oppgraderingen du eventuelt tar bør kanskje heller være elementene i stedenfor forsterkeren. :)

hehe, er ikke jeg som skal ha PCn i bilen. men nevnte det bare siden mange folk påstår at en maskin som det jeg har trekker fort 3-400W... den vil nok fungere den strømforsyneren du nevnte der ja. men hva koster en sånn? så vidt jeg kunne se ca 1400-1500,- og da er det jo Mye billigere med en 12-230V inverter.

jo, det blir nok veldig bra med 1000.1. du må faktisk dobble effekten for å høre noen spesiell forskjell, og da går du over det høyttalerene tåler uansett. så ville gått for 1000.1 om jeg var deg. da har du 1000W+ RMS på 600W RMS høyttalere.

biltema mener jeg har en rimelig inverter også. burde ta en titt på den også kanskje. vi har den i båten, men har aldri fått testet den enda.. :P men den har i allefall god kjøling.

hmm... min PC, med en athlon 2500+ @ 3000+, geforece Ti4400 og 10 disker og 5 vifter trekker ca 200W på det høyeste (utenom oppstart, men den inverteren klarer mer effekt i kort tid som holder til oppstart, så blir ikke noe problem det heller). det som står på PSUen sier ingenting om hva maskinen trekker, men hvor mye strømforsyningen kan klare å levere. at en bil kan gå i 300 km/t betyr ikke at den ikke kan kjøre i 50 km/t. den 300W inverteren ifra komplett anbefaler jeg deg å holde deg unna. mange har dårlige erfaringer med den. i tillegg blir det veldig fort overopphetet.

for å få en stabil spenning til maskinen. er ikke 12V du får ut av et batteri, og i allefall ikke med bilen i gang. kan variere helt fra 11V - 15V. en PC er Veldig følsom for stabil spenning. og en PSU, i tillegg til å senke spenningen, stabiliserer spenningen. er også mye lettere med en 12-230V inverter. og billigere enn en 12V PSU til en vanlig PC. hva PC'en din trekker kommer an på maskinvaren, men om det ikke er en veldig rask PC med kraftig skjermkort og CPU så tror jeg denne skal holde lenge. http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=HTE150U&toc=5070

boss er helt greit det. det eneste jeg ikke liker med boss er at de skryter så sinnsykt med mye watt som de ikke klarer å levere uansett. 1800W på en klasse AB forsterker med 30A sikring osv... sfh: når det gjelder spilleren og feil oppkobling tar du feil. broren min hadde akkurat det samme problemet med boss-spilleren sin. lydene kom helt plutselig etter en stund. alle koblingene var som de skulle, og det fungerte helt fint med en annen spiller. har også lurt litt på SoundMagus forsterkerene, men aner ikke hvordan de ser ut inni, skulle likt å sett noen høykvalitetsbilder av hvordan forsterkeren var bygd opp inni. hvor kraftige transistorer, strømforsyninger osv.

anbefaler uansett noen store fremfor flere små. dette på grunn av at med for små porter får du veldig lett kraftige blåselyder. selv om det er aeroporter. merker dette godt selv siden jeg har 4x 7cm porter, og det er Alt for lite desverre... :(

med kun ca 40A strømtrekk er det ikke mer en at det skal gå helt fint uten noe som helst annet en det som er orginalt. både kondensator og oppgradering av batteri vil i dette tilfellet være totalt bortkastet. som Soundstream Arosa sa, bruk heller pengene på noe annet. gode kabler for eks. oddysey batteri på et 300W annlegg? hmm... er som å kjøpe en bil med 600HK motor når man kun skal bruke den frem og tilbake til butikken det, hehe... er totalt unødvendig med et sånt batteri til dette bruket. selv et svakt blysyrebatteri holder fint til dette. du får jo hjelp av dynamoen også, så er minimalt som blir trekt fra batteriet. og kondensator er Ikke mest for utseendes skyld. men om man får noe nytte av en kondensator er en helt annen sak. har man hverken støy eller spenningsfall på strømnettet er det unødvendig.

pokker... er moms på frakten også ja... da er det jo nesten like greit å kjøpe mye av "det billige" der i norge da jo... :wonder

det at den sprenger er i allefall bare tull. det skjer kun om du lader den med alt for høy spenning, eller at du kobler + og - feil. men de er ikke veldig glade i sjokk-lading. det sliter en del på kondensatoren, men det er ikke noe fare for at noe går i luften. om den har stått i en annen bil er det stor mulighet for at den allerede er oppladet ja. en kondensator blir som regel ikke utladet av seg selv. mål spenningen med et multimeter. viser den over 8-10V så er det bare å koble den rett på.

en annen ting jeg merket på http://www.sonicelectronix.com var den skyhøye portoen. fant en interesang sub til kun $310 (ca 2550,- ink. moms). Hifonics Goliath XX-3212. men så kom portoen til norge på over $300 også (2000,-)... :omfg

moms på 25% kommer jo i tillegg da. også vet jeg ikke om det kanskje er tollavgift på bilstereo?

http://jannis.no-ip.info/004708.jpg

hmm, litt feil regning der. 2x 500W max i 2 ohm = 1x 1000W max i 4 ohm brokoblet. i teorien 1x 2000W max i 2 ohm brokoblet, men det ser du neppe i praksis pga svakheter i forsterkeren som begrenser det. det som mest sannsynelig vil skje er at forsterkeren vil gå varm veldig fort, og du risikerer at utgangstransistorene eller strømforsyneren ryker. sikringene kan også ryke da forsterkeren trekker mye mer strøm en den egentlig skal, men som regel tåler de en del mer enn det forsterkeren vanligvis skal trekke. dette for at den skal kunne håndtere impedansefall, lav spenning inn osv. jeg anbefaler ikke å brokoble den i 2 ohm, det er en høy risiko for at den ryker eller går varm, og som regel er det minimal effektøkning fra 4 ohm. ville i mellomtiden heller prøvd å holde meg over 4 ohm. surt å ryke enda en forsterker å være helt uten lyd i et forsøk på å få knapt mer trykk ut av subbene... noen forsterkere er bygd bra og klarer det jo selvfølgelig, men dette er ikke alle, og du får vel nesten velge selv om du vil ta den kjangsen. kjenner ikke så godt til merket, men pyle er vel ikke akkurat av de dyreste og bedre merkene?