Jan Erik Johansen

ikke når den selges som en monoblokk og ikke kan brukes som en stereoforsterker så vidt jeg vet. er utallig mange monoblokker som egentlig er brokoblede 2-kanalere. men skal ikke si det sikkert.

ja, men saken er at x3000 nemmelig IKKE er stabil i 1 ohm, kun ned til 2 ohm. ;)

x3000 er vel den jeg egentlig er mest interesert i, så det hadde vært kjempefint. :) men x1500 hadde egentlig også vært grei å sett, for å se om x3000 er en større forsterker, eller om det rett og slett er 2 x1500 brokoblet.

hvis du bestiller, kan du ta av dekselet på en av forsterkerene og ta et par bilder i god kvalitet, så vi får se hva de har inni der som ikke vil vise oss...? :)

lurer på om moderatorene begynner å bli ganske fustrerte nå jeg.. har jo sakt ifra flere ganger om at skal dette temaet diskuteres skal vi holde oss til topic og være seriøse (kanskje ikke direkte, men).. de sitter vel og river seg i håret nå tenker jeg, hehe... :D

T30001 koster nå 10800,- på megabillig. "bare" 7k billigere... hvordan har det seg at De klarer det på alle produktene sine omtrent, men ikke andre butikker? alacocaina men er det noen som kanskje kan kontakte fabrikken til soundmagus og spørre hvilke komponenter de bruker? bilde av forsterkeren inni osv? de holder jo tilbake veldig viktige faktorer. hvordan kondensatorer (nei, for all del, IKKE ta opp det temaet igjen i denne tråden også), hvordan motstandere, hvordan strømforsyning, og hvordan transistorer de bruker for eks er sånt som kan være greit å vite om man skal sammenligne forsterkere.

men da går det jo i Allefall utover lyden da, om du mente å bruke de som kasse? endrer jo volumet veldig, og er vel ikke alle høyttalere som klarer seg like godt i så små kasser. jeg kjenner ikke så veldig godt til frontsett og forskjellige kasser, så skal ikke si noe sikkert, men.

lignet veldig, men tror ikke det er helt det samme innholdet? X3000 er jo ikke stabil i 1 ohm, noe TX1200 er. og 1000W RMS forskjell? hørtes veldig rart ut, selv for et billigmerke. kravet for RMS er 15 minutters drift utan skade på forsterkeren. og i dette tilfellet ved 2.5% THD (noe høy, men kan aksepteres av de fleste for bass) og ved 50Hz. http://www.soundmagus.com/X3000.html

klasse AB forsterkere har virkningsgrad på 50-60%, en klasse D forsterker har virkningsgrad på 80-95%. hvilken forsterker er dette?

Navn: Jan Erik Johansen Født: November, 1986 Bor: Moss Stilling: Student Utdannelse: GK Elektro, VK1 Elektronikk, går VK2 Serviceelektronikk nå. Interesser: Bilstereo, elektronikk, data, anime. Interesser innen bilstereo: Egentlig det meste. Alt som kan læres om stereo er interesangt. Framtidsplaner: Lyst til å flytte til japan og få meg jobb der innenfor elektronikk. Om noen har tips/hjelp å komme med, bare kom med det. :) Livsmotto: Hadde jeg bare hatt det så... hmm...

vet ikke om denne er blitt nevnt i en av alle disse uendlige trådene jeg men... http://www.bcae1.com/capacitr.htm edit: vet ikke om det står så mye som har med akkuratt Dette å gjøre der, men..

han mener at dynamoen hans klarer å stå for 50A av strømmen forsterkeren trekker. altså at dynamoen har 50A "til overs" når bilen har tatt sitt.

om du tenker på spenning burde du vite hvilke spenninger som brukes i bilstereo, og ikke behøve å spørre om dette..

jada, til en vanlig 2-veis høyttaler hvor bass og diskant er montert sammen trenger du ingen ekstra filter, for diskanten har allerede filter montert. men det jeg tenkte på var om det var et sett med løse diskanter. men om det ikke er det så trenger du ingenting nei. alt nødvendig skal forøvrig uansett følge med høyttaleren om du kjøper de nye.

men om det er separate basselementer og diskanter uten noen form for filter må du ha et 2-veis filter.

20A skulle holde mer en nok til 140W som den suben er på. men 4mm er vel på grensen tror jeg. orker ikke å regne ut, men...

noen link til den? eller modellnummer?

det kan være mange årsaker. feil i forsterkeren, lav batterispenning, lav impedanse på elementet osv. er ganske normalt at sikringer ryker en gang i blandt om de er i grenseland til å klare lasten. sett inn en 25-30A sikring og se om det fungerer. vanlige sikringer, altså ikke automatsikringer, har en veldig høy toleranse. de kan tåle Mye mer strøm en det de er oppgitt til i korte perioder, så kan godt være at 20A rett og slett bare er for lite, men den høye toleransen i sikringen har gjort så den har holdt - inntil nå. Hvilken forsterker/sub er det snakk om?

og jeg sier det nok en gang... at ikke bilradiospes har klart å rette det opp på snarart ett halvt år (som jeg har sett i allefall) overasker meg... alacocaina de 2 nederste bildene er byttet om. det er den koblingen i mitten som er serie, ikke den nederste.

lohelle, selvfølgelig har du helt rett. :) ikke noe problem å få totalt 2 ohm last her på de måten du nevnte det. koble hvert av elementene til for eks 1 ohm, deretter kobles elementene i serie, og du er på 2 ohm totalt. du kan også koble hvert av elementene til 4 ohm, og deretter koble elementene i parallell og komme ned til 2 ohm igjen.

Zettie: vi kan få flere verdier også, men hvordan dette påvirker lyden er jeg usikker på. var litt for kjapp med å svare i sta. beklager det.. 8*4 ---- = 2.66 ohm 8+4 altså 2 elementer i serie og ett i parallell. eller vi kan ha 2 ohm + 4 ohm = 6 ohm, som vil være snillest mot forsterkeren. det er det nermeste 4 ohm du kan komme så vidt jeg kan se, med 3 elementer.

det lar seg ikke gjøre å få 4 ohm til forsterkeren med 3x 4 ohm elementer, desverre. de valgene du har her er faktisk bare 12 ohm eller 1.33 ohm så vidt jeg kan se. hadde du hatt 4 elementer så kunne du fått 4 ohm totalt. men det lar seg ikke gjøre i dette tilfellet om det skal kobles så alle elementene får like mye effekt.

4 sider med krangling, ikke værst, hihi... :D føler for å forklare litt her jeg også... en kondensator er et "hurtig-batteri". det fungerer på samme måte som et vanlig batteri, men det lades opp og ut veldig fort. fordelen med kondensator fremfor batteri er at det i korte øyeblikk kan levere vesentlig mer strøm enn et vanlig batteri. en kondensator brukes som sakt til å stabilistere spenningen til forsterkeren. dette gjøres enkelt og greit på den måten at batteriet leverer all strømmen til forsterkeren, inntil batteriet gir opp og sier til kondensatoren at "dette blir for hard last for meg, nå må du hjelpe til å holde spenningen oppe". det er her kapasiteten(hvor mange F kondensatoren er på) kommer inn. dette forteller hvor lenge kondensatoren klarer å hjelpe batteriet. det vi er avhengi av her er at kondensatoren er stor nok til å klare å hjelpe batteriet helt til strømtrekket reduseres igjen. for eks ved et kraftig basslag vil batteriet be om hjelp, og kondensatoren må da ha nok kapasitet til å hjelpe til inntil basslaget er over. ulempen med kondensator er det at den også må ha tid til å lade seg opp mellom hvert av disse strømtrekkene, eller basslagene i dette tilfellet. en kondensator lader seg opp veldig fort, så om det er enkle basslag med litt mellomrom er det ingen problem for kondensatoren å hjelpe til. men dersom det er konstant bass, som det er i mye av dagens musikk, vil kondensatoren kun klare å hjelpe batteriet inntil kondensatoren er utladet, og etter det vil den ikke hjelpe til i det heletatt. så egentlig kan man på en måte si at om en kondensator vil hjelpe eller ikke kommer an på hva slags musikk man spiller når man overbelaster batteriet. men så har vi jo det problemet da, strømkabler fra batteriet... en tynn strømkabel med høyt strømtrekk vil ha et større spenningsfall enn en tykkere kabel. og problemet da blir at kondensatoren må hjelpe batteriet mye oftere da kondensatoren "ser" at batteriet gir opp. mens det som egentlig skjer er at det er kablene som "gir opp". man kan på en måte si at en kondensator faktisk vil hjelpe selv om ma har en tynn kabel, men problemet er da at kondensatoren vil "tro" at batteriet er mye svakere enn det egentlig er, og derfor hjelpe til mye oftere. dette fører fort til at kondensatoren da ikke har den kapasiteten som trengs når det virkelig er behov for den fordi den heletiden har hjulpet batteriet. så kondensatoren gjør i og for seg den samme jobben om man har en tykk eller tynn kabel, men man kan ikke spille like høyt med en tynn kabel som med en tykk kabel før kondensatoren må trå til å hjelpe batteriet. derfor er tykke kabler alltid en veldig viktig del. det er derfor det er viktig at kondensatoren er plasert så nerme forsterkeren som mulig, og at du har gode kabler fra kondensatoren til forsterkeren. men over til neste problem, hva når batteriet gir opp? når et batteri gir opp er det egentlig veldig lite vi kan gjøre med det. eneste løsningen er da et kraftigere batteri som er i stand til å levere mer strøm i korte perioder. batteriet behøver ikke å være stort med tanke på Ah, men må være i stand til å klare å levere nok strøm når det trengs. en alternativ løsning er flere batterier som sammarbeider (koblet i parallell). her er det da også veldig viktig med gode kabler i mellom batteriene for å få utnyttet alle batteriene. men hva med dynamoen? dynamoen vil fungere som et "batteri" som har litt høyere spenning en hovedbatteriet. dette må til for at den skal klare å lade batteriet. dynamoen vil holde en litt høyere spenning enn batteriet inntil kapasiteten til dynamoen blir oversteget. når den blir overbelastet vil i første omgang kondensatoren hjelpe dynamoen med å opprettholde den spenningen dynamoen egentlig skal levere på samme måte som den prøvde å hjelpe batteriet som forklart over. hvis dynamoen er konstant overbelastet vil spenningen falle ned til batterispenningen, og batteriet vil da begynne å hjelpe til. ved dette pungtet vil ikke dynamoen klare å lade batteriet, og batteriet vil sakte med sikkert bli utladet. dersom det nå skulle bli trekt enda mer strøm enn det både batteriet og dynamoen til sammen klarer å levere vil kondensatoren igjen prøve å hjelpe til inntil den er utladet. så med en kort oppsumering kan man si det sånn at om en kondensator er nødvendig eller ikke er avhengi av både hvordan dynamo du har, hvordan batteri du har, hvordan kabler du bruker, og hvordan musikk du spiller. og selvfølgelig hvor høyt du spiller, men det har jeg ikke tatt til betraktning i det jeg har skrevet her. under kjøring: har du en dynamo som klarer å drive annlegget uten å bli overbelastet, og du har gode strømkabler er kondensator bortkastet. du trenger Ikke et bra batteri om dynamoen er kraftig nok. når man står stille: har du batteri som er kraftig nok til å klare å drive lasten uten spesielt spenningsfall og du har gode kabler er kondensator bortkastet. du trenger Ikke en kraftig dynamo da den uansett ikke er i bruk uten motoren i gang. noe jeg har glemt? hmm... i såfall får jeg ta det senere, nå skal jeg ha frokost, kl 18:00... :hammer edit: Earthquake, nå skal ikke jeg si noe om hvor mange dette gjelder, men jeg vet at i allefall den jeg har ikke har den sikkerheten ved feil polaritet. og dynabel gir også advarsel for sine kondensatorer om at de kan eksplodere om de kobles feil vei.

så hva er da totalt tykkest, jordingskabelen din frem til batteriet, eller alt metallet på bilen? ;) å koble til chassi vil faktisk gi mindre spenningstap om det er gode jordforbindelser i hele bilen. :)

kjønner. har ingen kjennskap til merket, men er interesert i å få høre andres erfaringer med det, så kom med en tilbakemelding på hvordan den er.. ;)