Gå til innhold

Jan Erik Johansen

Bruker
  • Innholdsteller

    1,896
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Jan Erik Johansen

  1. for de som lurer: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308895&cks=PRL problemet kan se ut som dte at den har kjøleribbene oppå forsterkeren for å kjøle best mulig, og om du snur forsterkeren vil ikke kjøleribbene på forsterkeren være like effektive siden varmen stiger oppover. men du kan jo godt prøvd å se hvordan det går. som regel må man jo belaste en forsterker ganske tungt før den blir veldig varm (i allefall de jeg har vært borti), så er ikke sikkert du vil få noen problemer med temperaturen selv om du snur den. men test den ved å spille høyt i kanskje 1/2 - 1 time og se hvor varm den er med gjevne mellomrom for å være sikker på at den klarer det. men litt off topic.. hvorfor vil du ha den opp ned?
  2. men spørsmålet da er, faller spenningen så mye når batteriene er helt fulladet? det er det jeg tviler på, og da vil det ikke hjelpe uansett hvor mange batterier du kaster i bilen, for om dynamoen ikke klarer å holde de fulladt vil de sakte men sikkert bli tomme uansett hvordan batterier du har, og det eneste vi har oppnådd da er ekstra utgifter på batterier, og at det går litt lenger tid mellom hver gang vi må lade batteriene manuelt. når et billig blysyrebatteri klarte 2kW uten å falle så mye burde 2x stinger til 3-5k klare det også, er derfor jeg tviler veldig på at det hvil hjelpe med nye batterier. men om dette virkelig er når batteriene er fulle er jeg enig i at det er på tide å bytte ut ja.
  3. takker. her er bilder av hva winIDS sier om det jeg egentlig hadde planlagt (lilla), sammenlignet mot den bassreflekskassen jeg har nå (grønn). http://jannis.no-ip.info/gain.jpg http://jannis.no-ip.info/phaseplot.jpg http://jannis.no-ip.info/groupdelay.jpg men vil det i praksis si at der hvor programmet viser at jeg får en høy topp, vil jeg egentlig ikke få noe annet enn total taushet? i det tilfellet her er jo portene i forskjellig lengde og tuningsfrekvensen er forskjellig.
  4. ok, anntok at det ville bli utfasing jeg også. men jeg snakket med bilradiospes i sta, og de var litt usikre, men de var rimelig sikre på at jeg fremdeles ville få bra trykk ved tuningsfrekvensen. derfor jeg var litt usikker på det. men men...
  5. hmm, kjønner. så ene porten må i mitt tilfelle være 3x så lang som den andre porten for at det skal bli bra? hvordan vil det bli om portene i begge kammerene er like lange og tunet til det samme?
  6. takker. var hovedsaklig det jeg lurte på. så hvis jeg bygger en 6. ordens kasse hvor portene for begge kammerene har avstanden 230cm fra mikrofonen, så vil jeg spille best på 75Hz? er sikkert jeg som surrer litt nå, men er hoevdsaklig det jeg lurer på.. :) og når vi er inne på det med 6. ordens båndpass, hvis jeg har 2 identiske kammere som begge er tunet til det samme og har like mange/lange porter. vil det da bli en veldig høy peek ved tuningsfrekvensen, eller må det være litt forskjell på tuningsrekvensen for at det skal bli optimalt ved en bestemt frekvens? probox og winISD er vist litt uenige på det punktet...
  7. la oss si avstanden er for eks 2M, 200cm. lydens hastighet er da 34442.4cm/s. da dår vi 34442.4 / 200cm = 172.2Hz. dette blir for høyt. så det de har gjort da er å bruke 1/4 ved å dele på 4. altså blir det da 8610 / 200cm = 43Hz. men det jeg lurer på er, siden jeg tenger en høyere frekvens da jeg ikke vil skade elementene med enorm slaglengde, kan jeg da for eks gjøre det sånn: (34442.4 / 2) / 200cm = 86.1Hz? dette er litt høyere enn det jeg har lov til, men jeg kan flytte subben enda litt lenger tilbake for å komme under den grensen. kan også snu subben å få lengere lengde for den saks skyld, men..
  8. http://www.caraudiomag.com/technical/0203cae_box2/index.html litt ned på siden står det følgende: "In figure 2, there are four lines marked A, B, C, and D. Since line A is technically in-phase, we will start with this. Line A relates to the measurement from the speaker cone to the point of reference at the dash where the microphone is placed during competition. Let's use a nice round number for this length, say 50". Knowing this we can now calculate the frequency, employing the equation in figure 4a. At 50", the equation tells us that the full waveform at the dash will be 271Hz. Unfortunately, this will not fly in dB Drag Racing where the rules state that the frequency used in the competition must be 80Hz or below. So how do we get the frequency from 271Hz below the 80Hz mark? If we break down a sound wave into four sections, 90/180/270/360 degrees, it is possible to lower our peak frequency. In this case using a 1/4 of the waveform, 90 degrees, our peak frequency will lower to a very usable 68Hz (see figure 4b). Perfect!" skal lage en 6. ordens båndpass nå, og skal begynne å bygge sånn at alle portene peker frem mot kupeen. så begynner jeg å regne da, men det jeg lurer på er om jeg kan bruke alle disse gradene uten at det blir utfasing? altså velge om jeg vil bruke 1/4, 2/4, 3/4 eller 4/4? er helt sikkert en veldig logisk tankegang på dette, men det er tydligvis full streik i toppen for tiden.. :hammer
  9. kan du ikke bare ha på et tynt lag med fett eller olje på tapen da? burde slippe rimlig lett da. du må oppdatere med flere bilder ettervært som du kommer lenger da. :)
  10. http://www.excessiveamperage.com/ lager 200A, 250A og 300A (ved 14.6V @ 900 rpm) dynamoer som lett bør klare denne jobben. spenningen på dynamoen skal ikke falle betydlig før du overstiger maks belastning, så en 300A dynamo ville ha holdt 14.6V selv ved de 270A frosterkerene trekker under burping. men får se hvordan det blir når jeg får min 200A+. som du sier, ja, når spenningen synker øker strømmen med regulerte forsterkere, men batteriene skal så vidt jeg har fått vite klare mange hundre A uten å gå under 12V, og da har regulerte forsterkere en del å si. mens andre har tapt opp til 1-3 db ved å tappe batteriet har jeg hatt toppen 0.2db forskjell fra fult batteri med motoren i gang (ca 13.5V under burping) til tomt batteri med motoren av (11V). men begge har jo sine fordeler og ulemper, så hva som er Best er vel egentlig umulig å si. har man nok strøm er uregulerte best, har man Ikke nok strøm er regulerte best. men siden trygg ikke har regulerte vil det jo uansett bli bedre med dynamo så lenge den klarer å holde spenningen oppe. koster jo mindre for dynamo en de batteriene også så vidt jeg vet (hørte snakk om 3-5k stykket?), og med ny dynamo trenger han heller ikke nye batterier. men selvfølgelig, kan godt hende jeg tar feil også. sier bare at Jeg Tror dynamo vil bli både billigere og bedre i denne sammenhengen, både til db-drag og vanlig bruk. ulempen er jo da at det fort tar 1 månte å lage dynamoen. frakt frem og tilbake fra USA, og 1-2 uker å bygge om dynamoen.
  11. det som er vanlig så vidt jeg vet er at man enten kan stille det, eller at den har en egen volumkontroll i tillegg til hovedvolumet. men nå har ikke jeg prøvd veldig mange spillere, så å si hva som er "normalt" tør jeg ikke å uttale meg så veldig om. men er ikke umulig at du kan endre det tror jeg. hadde nok antageligvis hjulpet litt med et modellnummer på spilleren i tilfelle noen som har lik/tilsvarende spiller vet hvordan den skal stilles, om den kan stilles.
  12. for meg virker det som om RCA utgangen (output'en) er stilt til å være bakre kanal. vet ikke om det er mulig å endre dette men.
  13. han var ikke sikker på hva han fikk ut av den siden han ikke hadde vært borti den dynamoen jeg har (siden bilen min ikke selges i statene), men han skulle i allefall få 200A så vidt jeg forsto. han skulle gi beskjed når han viste det sikkert. 200A holder leeenge for de aller fleste ja. men om man er avhengi av veldig høy spenning når man burper med store annlegg i db-drag bør man ha en dynamo som leverer det forsterkeren trekker for å være sikker på at man ikke får spenningsfall.
  14. skal du uansett i SS NW ville nok dynamo vært det aller beste. da slipper du for det første å måtte gå på med lader hele tiden, og for det andre får du en mye høyere spenning (14.6V) som vil gi forsterkerne dine en del mer effekt, for etter hva jeg vet har den ikke regulerte strømforsyninger?
  15. jeg kjenner desverre ikke til biler med over 100A dynamo. men til helix 1000.2 hadde det vel ikke skadet med mer? nå vet ikke jeg hvor mye penger du har å gå på, men http://www.excessiveamperage.com/ bygger jo veldig billige 200A+ dynamoer til alle biler. de hadde ikke bilen min i statene (toyota carina), så jeg fikk beskjed om å sende dynamoen til han. han fikk den i går, og sa det ville ta ca 1 1/2 - 2 uker å modifisere den. totalt ville dette komme på ca $250 sa han. i tillegg til frakt og moms da. så ca $300 kanskje, altså ca 2-2,5k ferdig i hånden inkludert alt. dette utenom prisen på selve dynamoen og frakten til usa da, om du ikke sender din egen og klarer deg uten bil en stund da, eller at de har den bilen du har i statene. skal bli interesangt å få den tilbake å teste hvordan den blir. :)
  16. det er BF4501 du har anntar jeg? her skal du bruke begge inngangene for å få mono, og når det gjelder utgangene er det valgfritt hvem av de du bruker da de er koblet sammen i parallell uansett.
  17. det skal normalt ikke skje nei. det eneste som kan gjøre at det ikke kommer noe som helst lyd er hvis forsterkeren ikke får noe signal. de fleste subber klarer frekvenser mye høyere enn du kan sette HP filteret til, så du skulle uansett hørt nedre del av mellomtonen. ja, jeg vet at noen subber sperrer for rundt 200Hz, dere trenger ikke å starte en diskusjon om det. men jeg Vet at 9412 klarer mellomtoneomerådet også.. :P det jeg ville prøvd var å koblet opp en annen forsterker om du har mulighet til det, abre for å bekrefte at forsterkeren er i orden. siden du allerede har prøvd med 2 spillere så vidt jeg forsto det?
  18. dumt er det vel ikke, for den er jo relativt godt beskyttet av signalkabelen, så skal litt til før en kortslutter. men aller helst burde du montert en sikring på kanskje rundt 0,2-0,3A på den. en liten ledning kan også sette fyr på bilen ved en eventuell kortslutting. ;)
  19. hehe, pokker, skulle redigere, få funket det ikke helt som det skulle her også klikka det litt, så skulle jeg prøvd på nytt og endte opp med å slette den.. ser nok veldig bra ut for meg å ha brukere som siterer noe som ikke er der lenger, hehe.. :D jaja, samme det. :)
  20. når det gjelder subben så betyr det at den finnes i 2 versoner, dobber 2 ohm spolet, eller dobbel 4 ohm spolet. med 4+4 ohm har du valget mellom 2 eller 8 ohm last. ingen av disse er optimale på en brokoblet forsterker som yter best i 4 ohm. da må du ha 2+2 ohm, hvor du kan velge mellom 1 eller 4 ohm.
  21. anntar at du har kontrollert at elementet fungerer? er det noen reaksjon i det heletatt, elle re det helt dødt? edit: nei, bassen på cd-spilleren må være på, ellers får som regel ikke forsterkeren noe serlig bass heller. men den skulle jo fremdeles få nok til å gi tegn til liv ifra seg. sikker på at linjeutgangen er aktivert? eller i mitt tilfelle hvor jeg kan velge mellom 2 utganger selv om jeg bare har en, så velger jeg vanlig line-out får jeg ikke lyd i forsterkeren, men når jeg velger sub-out så fungerer det fint. dette var en sony xplod.
  22. du sier du blir forvirret av watt max, watt rms, og i forskjellig ohm (og sikkert med forskjellig % THD også). det er helt normalt for de som ikke kjenner til stereo, og dette er desverre også ofte mye av poenget for en del useriøse forhandlere. at kunden skal se masse store tall som kunden egentlig ikke vet helt hva betyr, men som forhandleren kan ta nytte av og skryte av for å få solgt produktene. når det gjelder forsterkere så kan du hovedsaklig ignorere watt max, da dette for det meste ikke er effekt du får brukt til musikk uansett. det er kun watt RMS du behøver å se på. er kun watt max oppgitt for en forsterker, så gå videre til neste. jeg vil tørre å si at alle seriøse produsenter klarer å oppgir watt RMS på forsterkerene sine på en eller annen måte. når det gjelder ohm, så kommer det her an på hvilken høyttaler du kobler til. la oss for eksempel ta en av de forsterkerene du listet opp: KICKER - KX1200.1 Class D Mono, 1200Wx1: 300 watts RMS x 1 at 4 ohms 600 watts RMS x 1 at 2 ohms 1200 watts RMS x 1 at 1 ohm ut ifra dette set man at på denne forsterkeren kan du ha en høyttaler som har mellom 1 og 4 ohm (du kan også ha høyere, men IKKE lavere ohm). hvis du har en høyttaler som er på 4 ohm tilkoblet denne forsterkeren vil forsterkeren klare å levere 300W RMS til høyttaleren. men dersom du kobler til en høyttaler på 1 ohm vil forsterkeren klare å lever hel 1200W RMS. her kan du legge merke til at du får dobbel watt ved å halvere ohm'en, og dette er det som er teoretisk riktig for en bra forsterker, men desverre er ikke alle forsterkere i stand til å klare dette. i tillegg står det oppgitt "20 - 200 Hz". dette vil si at forsterkeren Kun spiller bass, og forsterkeren kan dermed ikke brukes til vanlige høyttalere, men kun til sub/bass. skal du ha en forsterker til vanlige høyttalere (altså ikke bare bass) må den klare minimum 20 - 20 000 Hz. på denne forsterkeren står det ikke oppgitt THD, men det vil du antageligvis se på en del andre forsterkere, da ofte i parangtes etter oppgitt watt. % THD kan man se på som hvor mye signalet endrer seg fra det som cd-spilleren sender inn og til det forsterkeren sender ut til høyttaleren. jo lavere % verdi man har her, jo bedre er det. men alt under 1% er godkjent, og heller få kan klare å høre dette. om det står for eksempel "700 watt 2 ohm (1% THD)", så begynner man kanskje for å lure på om dette er watt max eller watt RMS. det dette vil si er at den over tid klarer å levere 700 watt til en 2 ohm høyttaler med 1% forandring av signalet. dette forteller oss da at den klarer å levere ca 700 watt RMS til en 2 ohm høyttaler. RMS betyr egentlig hvor mye en forsterker klarer å levere over en bestemt tid. denne tiden er minimum 15 minutter under vanlige forhold, men de aller fleste klarer dette i flere timer i strekk.
  23. det er faktisk + og - med tanke på ohm. enkelt og greit fordi man mister mer og mer lydkvalitet og kontroll på bassen jo lavere den totale lasten til forsterkeren er. men dette er nok ikke noe du trenger å tenke på. men ikke la deg lure av at det da er bedre med en 2-kanals forsterker som er brokoblet på et 4 ohm element enn et 2 ohm element på en monoblokk (1-kanals forsterker). det er nemmelig akkurat like tungt for begge forsterkerene å drive bassen. men siden du er helt ny på dette er det nok kanskje best at du heller kommer med en pris på hva du vil gi for annlegget, og lar noen her komme med anbefalinger.
  24. ja, det er sant, hehe. vet ikke hva jeg tenkte på, om jeg i det heletatt tenkte.. :D
  25. bare et tips, du burde kanskje montere et rele i stedenfor en vanlig bryter, som du bare kobler på tenningen. så slipper du å glemme forsterkeren på. vet ikke hvor mye annlegget ditt trekker på tomgang, men mitt trekker over 4A, og da kan det tappe det batteriet ganske fort hvis jeg skulle glemme å skru det av.
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår