Jan Erik Johansen

er det litt dyre høyttalerelementer kan det lønne seg å bytte spoler. vet om en person i bergen som kan gjøre dette i allefall.

eneste ulempen med mye dempeull og små kasser er at man som regel mister trykk av det...

er det kun +12V strømkabelen og jord du har koblet til kondensatoren? i såfall skal den skru seg av etter en stund om ikke spenningen endrer seg. det at den står på når dte er musikk kommer egentlig bare av at spenningen endrer seg når bassen slår og forsterkerene trekker strøm. om den skrur seg av er det faktisk et bra tegn, for dte tyder på at du har veldig stabil spenning, noe forsterkerene er veldig glad i. det som Ikke er et godt tegn er den lave spenningen. regner med du har koblet hovedstrømkabelen til kondensatoren og Ikke remote kabelen?

der har du nok feilen. lysene MÅ kobles på strømkabelen. eventuelt via et rele dersom de ikke har en egen bryter. egentlig er du heldig som fortsatt har en spiller med remote utgang som fungerer om det ikke er noen sikring på ledningen.

hmm, joa. en veldig enkel ting du kan gjøre bare for å se om de virker er å bruke et 1,5-9V batteri som kobler til høyttaleren. da vi du se at membranen umiddelbart beveger seg. om den gjør det er høyttaleren mest sansynelig i orden. hvis det ikke er noen reaksjon virker den ikke. OBS! dette fungerer IKKE på diskanter og enkelte mellomtoner. men siden det er snakk om vanlige høyttalere vil det fungere fint.

får jeg bare spørre.. neonlysene i kassen, hvor får de strømmen sin fra? det er hovedsaklig kun forsterkeren som skal få strøm fra cd-spilleren. og Kanskje kondensatoren (om den ikke er av typen som skrur seg av selv etter en viss tid). alt annet skal kobles direkte til +12V kabelen fra batteriet (eventuelt via releer).

en god regel på om det er skadelig eller ikke er enkelt og greit at om man hører piping i ørene etter et du har spilt høyt, så gratulerer, da har du nettopp brukket/skadet ett eller flere følehår i øret... edit: og nei, jeg oppfordrer IKKE til å teste det. har selv feldig dårlig hørsel, og hører knapt diskant opp til 16kHz på det ene øret. det andre øret er omtrent ødelagt, men det kommer av kreft da, ikke musikk... i tillegg får man konstant øresus/piping i ørene som man må leve med hele livet (hatt det selv de siste 2-4 årene), så anbefaler absolutt ikke å prøve det..

den skrur seg av etter en liten stund om spenningen ikke endrer seg. men om spenningen endrer seg og den ikke viser det hørtes det rart ut.

for å være 100% sikker må man kjøre en impedanse-skjekk på elementet. og også skru opp såpass at du oppnår full slaglengde for å vite at den er i orden mekanisk også (obs! gjør dette ved lave frekvenser, ellers risikerer du å brenne elementet før det oppnår full slaglengde). mange elementer blir "delvis" ødelagt. for eks ved at en spole begynner å smelte og kortslutter, men ikke smelter så mye at den brenner over eller kortslutter helt. elementet vil fungere, men impedansen vil endre seg veldig, og effekten elementet tåler vil minke, og dette kan også skade forsterkeren. et annet problem er at spolen skraper i magneten, og dette er det ikke sikkert at man hører før man skrur opp en del og får litt slaglengde på elementet. men den enkleste måten er å måle ohm med et multimeter, og den bør som regel ikke ligge stort mer en ca 1-1,5 ohm lavere enn den oppgitte impedansen på de fleste elementer (har du papirene til elementet så kan du lese av der hvilken verdi du skal måle. DC-resistansen). og så er det bare å prøve elementet. er det ingen ulyder/skrapelyder er det mest sannsynelig helt i orden. :)

tror det han mente er at du får høyttalere som fint klarer å både spille 140dB, OG spille klart.

jo mindre porter jo kortere kan du ha de for å tune kassen like lavt. men du øker også motstanden i porten og du vil bla. risikere blåselyder. en større port må være betydlig lenger for å bli tunet like lavt, og plassen man har i en bil er ikke alltid all verden desverre.. er sikkert flere +/- også, men er for trøtt til å komme på noe mer nå... *gjespe* zzzz

joa, selvfølgelig. men her er det jo ikke størrelsen som avgjør, men frekvenskurven til elementet. og så sant frekvenskurven er ganske rett så bør det fungere fint. har prøvd dette selv ja, og har sett en del andre som har det også. fungerte fint det. men som du nevner er det greit å få et element med en pen frekvenskurve ja, uansett størrelse. :)

ville nok heller gått for en 12" pioneer 121SPL sub på 750/2000W til ca 1500,- da i såfall. spiller høyere og penere etter min mening. og spesielt med den forsterkeren (så sant den lever opp til spesifikasjonene sine. subben krever sitt). men får jo 15" også som er helt fine til den prisen. men der lar jeg noen andre komme med forslag.

den var jeg ikke helt med på men... hvorfor skal det ha noe å si om man blander 12" og 15"? skal jo ikke ha noe å si så lenge det er bygd riktig og de ikke utfaser hverandre.

å gå ut ifra watt er umulig. watten på en subb sier veldig lite om den. det forteller kun hvor mye elementet tåler, ikke hvor bra eller høyt det spiller.. ;) hvilken prisklasse kunne du tenke deg i? hvor stor plass har du til kassen til den nye 15" suben?

hmm... det kommer jo helt an på forsterker og element det da men. også er det alt annet enn max effekten du skal se på når det gjelder forsterkeren. å kjøpe en forsterker ut ifra kun max effekten er som å kjøpe en ny bil ut fra fargen... max effekten er vel nesten det som sier aller minst om hvordan forsterkeren spiller/yter. og effekten på subben sier bare hvor mye elementet tåler, men ingenting om hvor høyt eller bra det spiller. ble vel litt off topic men..

hmm, ja... må ha vært trøttere enn jeg trodde, hehe... :D

hmm, litt usikker på hva du mener nå men. det røde leverer mere strøm en det gule? i såfall, det som er poenget her er jo nettopp det å ha muligheten til å levere mye strøm i korte øyeblikk for å unngå spenningsfall. så så vidt jeg forstår, om det røde klarer å levere mye strøm hurtig er det jo det som er det rette batteriet til dette bruket. men har sett de fleste bruke gult til bilstereo (for eks db-drag hvor strømkravene er enorme), så hørtes litt rart ut om de bruker gul hvis det røde klarer mer. eller så er det bare jeg som er litt vel trøtt i kveld... zzzz

ja det vil fungere. det du Må ha er; en strømkabel fra + forran til + bak. og en kabel fra - bak til karosseriet på bilen. i tillegg må du ha 2 sikringer. en forran og en bak. og selvfølgelig kabelsko osv som du trenger for å koble til kabelen. er begge batteriene i bra stand er det ikke behov for skillerele med mindre du ønsker å kunne tappe batteriet helt og fremdeles kunne starte bilen igjen etterpå.

hehe, sant nok det. bør vel ha et ganske bra element for å utnytte forsterkeren. hadde vært yppelig til et RE element for eksempel. :)

lest igjennom flere ganger alt, men samme det.. :P 1. hvis man er ute etter effekt/trykk for lavest mulig pris og kanskje ikke setter lydkvaliteten på topp - ja. 2. den har du rett i. men hva om man allerede har en god forsterker man ikke vil bytte ut? 3. ja, veldig mange 2-kanalere er faktisk laget for å drive subber eller veldig kraftige høyttalere. for eks zapco 9.0 er en 2-kanaler... ;) men selvfølgelig, er mange frosterkere som er helt elendige til det også. men gidder ikke å fortsette å kverulere om dere tolket det som kverulering, alt jeg hovedsaklig lurte på var jo om det var samme elementet, og det har jeg allerede fått svar på. :)

men hvor ofte blir man stoppet av snuten, og de spør om du kan skru ut spilleren fordi de vil se serienummeret på den? :P

så hva er poenget da, hvis jeg tok så virkelig feil? :wonder

du kan ha 2 forskjellige batterier koblet sammen så lenge begge er i ok stand. har hatt det over tid selv, og vet om andre som også har det og aldri hatt noen problemer med det. det eneste som vil skje om du har et dårlig batteri er at spenningen vil gjevne seg ut mellom batteriene, og du kan få litt lavere spenning, men dette er veldig minimalt om begge batteriene er i ok stand. mange sier du må ha skillerele, men det trener du ikke om begge batteriene er i ok stand.

hehe, så ikke signaturen... du vil nok tjene mye mer på å bruke tykke kabler, og et ekstra batteri like ved forsterkeren fremfor en kondensator, så ville kjøpt batteri før kondensator i allefall. med ekstra batteri er det ikke sikkert du trenger kondensator engang. hvordan kabel har du til forsterkeren nå da? til 2kW burde 50mm være et must om du kun har batteri forran spør du meg men. er det kortere avstand trenger du jo ikke så tykk kabel da men.