Jan Erik Johansen

vil bare si at hvis du tilfeldigvis bor i nærheten er det bare å hente på lageret dems, så sparer du porto. de holder til i sarpsborg, lige ved biltema. du bør også huske på at du bør unngå å forlenge kablene til katodene mer en absolutt nødvendig. forleng heller strømkabelen til inverteren. edit: om du mente å koble katodene til remote kabelen så de skrus på sammen med forsterkeren så går ikke dette da katodene trekker for mye strøm, så da må du koble til et rele og ta hovedstrømmen fra selve strømkabelen til forsterkeren.

http://www.excessiveamperage.com/ var det han bestilte den fra tror jeg. dynamoene han lager er garantert å passe bilen din. han kan også modifisere orginaldynamoen din om det er ønsket. noe han måtte for meg, da den bilen jeg har ikke selges i statene og han måtte ha orginaldynamoen. men da er det jo mulig det blir noen begrensninger i strømmen del kan levere da, siden det er begrenset med plass i orginaldynamoen. PerryZaphire: selvfølgelig er stinger dynamoen svindyr. du betaler jo sikkert nermere 50% ekstra bare for merket... forresten, det heter bare 200A, ikke Ah. Ah er hvor stor kapasitet en strømkilde har, ikke hvor kraftig strømkilden er. ;)

nei, med mindre + og - ledningen kommer i kontakt med hverandre er det ingenting som vil skje. hvis de kommer i kontakt med hverandre Kan forsterkeren i værste fall ryke pga kortslutting. men for at dette skal skje under normale forhold skal du ha så små kabler at du bør høre det på lyden når du skrur opp. så det er ikke noe fare tror jeg. å så lenge du bruker normale kabler er dette noe som aldri vil skje. har selv kjørt over 2500W igjennom 1mm tykke høyttalerledninger uten at de ble varme, så dette problemet er ikke noe du behøver å tenke så mye på. det er værre om du bruker for tynne strømkabler inn til forsterkeren. men ikke missforstå. for lyden sin skyld er det veldig viktig med gode høyttalerledninger også. jo større jo bedre. det er ikke noe i veien for å bruke 2x 25mm kabler om du har det liggendes, for å si det sånn. grunnen til dette er at du opperettholder dempingsfaktoren til forsterkeren, noe som gir forsterkeren bedre kontroll ved at den er i stand til å dempe resonanser i elementet. la oss si forsterkerens belastningsimpedans er 4 ohm, og forsterkerens utgangsimpedans er 0,01 ohm. da blir dempingsfaktoren 400, som er veldig bra. hvis du da for eks bruker så tynne kabler at de begynner å bli varme kommer du fort opp i over 0,5 ohm i bare kablene. å hvis vi da sier at kablene blir på så mye som 0,5 ohm, så faller forsterkerens dempingsfaktor fra 400 til stakkars 7,84. altså faller forsterkerens kontroll på elementet fra veldig bra til tilnermet lik 0 kontroll. så ikke spar penger på noen av sidene til forsterkeren. både strøm inn og høyttalerkabler ut er viktig. kjøper du 4mm+ høyttalerkabler burde du klare deg lenge om de bare er toppen noen få meter. å de få meterene koster deg kanskje 50,-, så det er ikke værd å spare. ;)

dere jukser, det er ikke nyttår før i morgen klokken 24.00... :P men men, en dag fra eller til har vel ikke så mye å si kanskje. så godt nytt år alle sammen. :)

siden hovedspørsmålet uit ifra topic var om det var viktig med stor nok kasse, så står det jo kanskje noe om det her som kan være intresangt. de fleste er vel allerede klar over det som står der, men. http://www.trueaudio.com/st_trade.htm

har maxxima exide DC og er ganske fornøyd med det. sliter litt med at det er litt slapp til kaldstarting for tiden, men det kommer vel mest av mange småturer (15 min), liten dynamo, og annlegget, vifte, varmesete og varmetråder på fult. når det er fulladet fungerer det utmerket. :) kan anbefale det batteriet i allefall. har tålt mye julig, og hard lading. har desverre ikke hatt andre batterier utenom blysyre, så kan ikke sammenligne med noen, men..

alle de du listet opp var MA forsterkere ja. ikke rart det ble forvirringer... :P mente den øverste av de. stor mangel på søvn og sykdom er vist ikke noen god kombinasjon når man skal prøve å tenke... sick zzzz edit: tre forsterkere ja.. faen.. nei, får gå og vile litt og komme tilbake når hjernen fungerer igjen jeg tror jeg...

hvordan kan den yte 1800W RMS når sikringene tåler kun rundt 800W? enten så jukser de veldig med effekten, eller så stemmer ikke de sikringene.

dempingsfaktor hadde i allefall vært fint å vite for MA sin. slew raten anntar jeg er bra på de fleste av dagens frsterkeren fra produsenter som MA? men hvordan kan du si at 0.5% THD er høy forvrengning? det er tross alt bass vi snakker om her, og dette er det jo kun et fåtall som hadde klart å hørt selv i mellomtone-delen. det at den er begrenset til 350Hz er absolutt ikke unormalt for klasse D. for forsterkeren er ment å drive kun bass, og da gidder de jo selvfølgelig ikke på påkoste dyre filtre for at den skal klare høyere frekvenser. er veldig mange klasse D forsterkere som er begrenset til dette. MA sin derimot er som du ser ikke en klasse D, men klasse T. T'en betyr at forsterkeren bruker tripath filtrering, derfor klarer den høyere frekvenser. hadde forsterkeren vært ment kun til å drive bass hadde denne også vært begrenset til 3-400Hz, men det gjør den da ikke til noen db-drag forsterker av den grunn? når det gjelder strøm er det mange biler som klarer å levere nok. et par 2-300A dynamoer er ikke uvanlig i kraftige bilstereobiler - med skilter. ;) men hvor mange man finner i norge er vel en annen sak, hehe.

at de er laget for lave laster er jo greit nok. med for normale forsterkere ved dobbling av impedansen skal jo effekten halveres, ikke bli 1/70. hvordan vil da disse yte når elementer med for eks 2 ohm moninell impedanse varierer fra for eks 1.5 ohm til 50 ohm? da vil man jo spille ekstremt høyt på enkelte frekvenser, og knapt høre noe som helst på andre. eller har jeg missforstått nå (håper nesten det)?

50W ved 4 ohm, og 3600W ved 2 ohm? hørtes nå ut som en Veldig stor forskjell spør du meg men. men "Med andre ord, laga for å pøse ut 4000w RMS ved db drag sammenheng" forsto jeg ikke helt. hvorfor forbinner du denne hovedsaklig til db-drag? klarer den ikke å pøse ut med oppgitt effekt i mer enn de få sekundene? dårlig lydkvalitet? eller hva mener du? men savner en del viktige spesifikasjoner på begge, spesielt MA-Audio sin.

hvis du fremdeles har muligheten, avbestill subene. du har bestilt feil verson. de du har linket til er 4 ohm versonen, mens du bør ha 8 ohm versonen når du skal ha 2 elementer på den forsterkeren. ellers vil du ende opp med kun 1/2 siden forsterkeren ikke er stabil i 2 ohm brokoblet og må i kjøre i 8 ohm.

det er jo et par ting du kan gjøre for å "jukse" litt så du får større kasse. en ting er å bruke veldig mye dempeull, en annen ting er å montere elementet med magneten ut (dette kan danne ulyder på noen elementer). men du får jo som sakt elementer som klarer seg fint i små kasser også, men du bør prøve å lage kassene så store som mulig.

ville testet med en annen forsterker eller annen spiller i første omgang for å sett om det var det som var problemet.

når det gjelder lydkvalitet er klasse A best, deretter AB, så D. rør-forsterkere er jo av en helt annen klasse, men disse ligger på linje med klasse A, og ofte noe høyere. men hvor vidt det er spesielt hørbart kommer mer an på design av forsterkeren tror jeg. klasse AB er en lettere modifisert klasse B forsterker hvor utgangstransistorene hele tiden får tilført tomgangsstrøm så det ikke dannes overgangsforvrengning. det er denne typen som er blitt mest brukt frem til nå da den gir god lydkvalitet, og mulighet for å lett lage de kraftigere på en rimelig måte. mens klasse D derimot er av en helt annen klasse igjen. klasse D har høyere virkningsgrad, men har ofte svakheter i høyere frekvenser og blir derfor som sakt ofte brukt til lave frekvenser. men det finnes en del klasse D forsterkere som brukes til fulltone-høyttalere også. zapco 9.0 som jeg har for eks er jo en klasse T forsterker, som er en klasse D forsterker med ekstra god filtrering så den skal klare høyere frekvenser. så klasse D er ikke Bare ment for bass. men de er billige å lage kraftige pga høyere virkningsgrad, og forvrengning er ikke det største problemet ved så lave frekvenser, og de blir derfor Mest brukt til det.

jepp, et 65Ah batteri leverer 65A i en time før det er tomt, men varer mer lenger enn dobbelt så lenge ved halv last, men etter 3 timer burde det være ganske tomt ja. Gulbrandsen_Racing: det du sier om at det er batteriet som er for lite når lysene blinker er feil, om det var det du mente. du sier batteriet virker som en kondensator og dynamoen som en strømkilde, og det stemmer. men den spenningen faller veldig fort når strømkilden ikke klarer å levere nok strøm, og det er det som danner blinkingen i lysene. hjemmekino er noe helt annet enn bil, og det er heller normalt ikke lyd bakfra med mindre det er ment å være det. det er forskjell på vanlig stereo forran og bak og surround/hjemmekino, selv om det kan mikses ettersom surround egentlig bare betyr "ommringet", noe man er i begge tilfeller. men i et biloppsett vil man få lyd både forfra og bakfra når det egentlig bare er ment å komme forfra, mens i surround/hjemmekino vil man normalt få lyd forfra, og av og til lyder bakfra når det er ting som foregår "bak kamera" i filmen. selv har jeg mulighet for å sette opp i surround, men holder meg til vanlig stereo da jeg ikke har bakhøyttalere og forsterker som klarer å jobbe sammen med fronthøyttalerene (TDL RSTL) og det bare ville blitt dårlig lyd ut av det.

fungerer det ikke å bare skru opp gain litt? selvfølgelig, et høyt signal inn er jo selvfølgelig det beste pga mindre støy osv, men det koster jo litt mer da. er ikke helt sikker på hvem som selger dette, men. men husk å monter den så nerme spilleren som mulig, da slipper du å forsterke all støyen som kan ha kommet inn på kabelen underveis også. det kan hjelpe til med å få et renere signal inn til forstrerkeren.

God jul ja! :)

som beemer sier, bare å lade i vei. :) bare pass på at ladespenningen ikke blir alt for høy (nermere 16V) om du har en kraftig lader da dette kan ta knekken på enkelte forsterkere og kondensatorer, samt batteriet. regner med du allerede vet det, men bare sier ifra siden en del som har kraftige ladere bare setter de på fult for at det skal gå fortere, og ender opp med veldig høye ladespenninger.

vil også si at elementet ikke egner seg serlig bra i lukket kasse. toffy, hvilken tuning blir den kassen på?

en ting jeg har lurt litt på angående den forsterkeren, når den er 1 ohm stabil, hvorfor har de oppgitt effekten ved 1.3 ohm og ikke 1 ohm?

Hva som er best med tanke på fasen kommer jo helt an på installasjonen da. Om det låter best med fasen 0 grader og elementet riktig veil skal du snu fasen 180 grader om du snrur elementet. Er ikke noe som er riktig å galt når det gjelder dette, da det som sakt kommer helt an på, som hifonic sa. Det eneste du må huske på nr du snur elementet er at det på mange elementer kan være vanskelig å få det helt tett rundt elementet. Forskjellen vil vel bli at du får en større kasse, som dermed vil gi deg dypere bass. Men hvor merkbart dette er kommer an på.

hørtes veldig merkelig ut om alt var koblet som det skulle. Men kan jo være en feil på produktet. Skjedde det med det samme du skrudde på annlegget?

hehe, kjønner. :) har du noen bilder av det?

jepp. forskjellen mellom neon og kalde katoder er at katoder trenger oppvarming (ca 2-5 minutter) før de lyser opptimalt. men at rører blinker i starten betyr vel at du er i grenseland med lengden tror jeg, for de gjør normalt ikke det. men så lenge det gir seg har det ingenting å si. :)