Jan Erik Johansen

i det tilfellet her er jeg faktisk enig med han. om man stiver opp godt med sponrestene er det ikke behov for å bruke MDF når man tester ut forskjellige kasser. penger er penger, selv om det ikke er snakk om veldig mye... man kan heller bruke MDF senere når man har funnet riktig kasse og man finner ut at sponkassen flekser for mye.

vel, det kommer jo an på størrelsen og hvor mange/tykke plater du trenger. i tillegg kommer jo høyttalerterminaler og eventuelt bassrefleksrør, dempeull og trekk. husker desverre ikke hva prisen på mdf plater er, men det er det sikkert noen andre her som kan liste opp.

tenker du på ferdigbygd eller hva det vil koste i materialer?

du bør skru ned volumet når du plugger ut og inn signalkilder, helst skru av spilleren. men det skal ikke direkte skade spilleren. så om du ikke får den til å fungere ville jeg tatt en tur til butikken og klagd.

det eneste du gjorde var å bytte MP3 spiller på inngangen til cd-spilleren? i såfall så kan jeg ikke se noe direkte feil i å gjøre det.

de aller aller fleste vanlige inne-forsterkere klarer 4 ohm last, så det blir neppe noe problem.

i førsteomgang, fortell oss Hva du har, så blir det lettere å si hva du skal gjøre...

du vil kunne høre forskjell med og uten skillevegg i noen tilfeller. men da er det pga svakheter i kassen som regel, ikke pga forskjellige parametere i elementene. når man setter opp en skillevegg stiver dette opp kassen veldig, og det gir mindre vibrasjoner i kassen, som kan ha noe å si. men om man lager kassen med bra oppstiving behøver man ingen skillevegg. en annen fordel ved det er jo som sakt at du kan fortsette å spille med kun ett element. å har man helt separate kasser har jo dette den fordelen at du bare kan kaste ut de du ikke trenger om du trenger bagasjeplass, i stedenfor å måtte velge mellom alt eller ingenting. ulempen er jo da at det er en del mer arbeid, og at det vil veie noe mer. i tillegg kan det være vanskelig å få de til å se helot like ut, noe som kan trekke ned på utseende.

har du vanlig inne-forsterker er det bare å lage kasser og bruke de som vanlige høyttalere. er det bilforsterker du har kommer det litt an på hvor lenge du skal spille og hvor kraftig forsterkeren er da du må ha batteri/strømforsyner til å drive det.

du skal kunne forvente 14.4-14.6V så lenge dynamoen leverer denne spenningen og kablene ikke begrenser deg. men det kan hende du må opp i litt turtall før dynamoen yter optimalt.

soocool: det er da ikke nicket ditt en del brukere her ikke liker. det er personligheten. har du endret den behøver du da ikke å endre nick. å endre nick får bare enda flere folk til å lure på hva du egentlig driver med... og lanzar sier heller Ikke at jordkabelen Skal være dobbelt så tykk, de sier kun at du Minst må ha en 21mm kabel til batteriet. det betyr at det er ingenting i veien for å bruke 0 gauge kabel både til batteriet og jord.

nettopp det jeg trodde. mener å huske det er ca 5mm diameter? uansett, prøv å kjør 4kw (320A ved 12.5V, så ca 350A +/- strømtrekk) over en 21mm kabel på ca 4-5 meter. da blir det ikke veldig bra resultat vil jeg tro. derfor jeg fremdeles ikke kan forstå hvordan de kan anbefale en så tynn kabel til den forsterkeren. det er jo anbefalt med 0 gauge kabel om man har rundt 2kw, og her er det snakk om det dobbelte...

så vidt jeg vet er vel 4 gauge ca 20-25mm? altså akkuratt passe for en 5-800W forsterker. men ikke en 4000W forsterker. enten det eller så surrer jeg med størrelsene her ettersom jeg er vant til å bruke mm, ikke gauge...

det han lurte på var ikke hvorfor man skulle ha gode kabler, men hvorfor jordkabelen skulle være så mye tykkere enn strømkabelen. så vidt jeg forsto spørsmålet hans i allefall...?

det er ingen god forklaring på det spør du meg. for på så kraftige forsterkere (4000W RMS) bør man absolutt bruke 0 gauge over det hele... men jeg vil tro grunnen er den at det er veldig viktig at jordforbindelsen er Minst like god som strøminntaket, ellers vil det kunne gå utover spilleren ettersom forsterkeren begynner å hente jordforbindelse via den via RCA kabelen. men jeg kan personlig virkelig ikke forstå at de anbefaler 4 gauge til en 4kW forsterker...

dobbelt så dyr sub gir ikke alltid dobbelt så bra/høy lyd. derfor er det ikke alltid værd det.

koblet nettopp opp med ca 2.5-3 meter 0.25mm (sytråd?) ledning til en inverter, og en annen inverter direkte. så absolutt ingen forskjell. edit: 3-4 år ja. da hadde du nok den gamle typen, som ikke var fult like bra. de du får i dag virker helt fint.

det er selve releet. koster rundt 50,-. kan kjøpes over alt. biltema, bilextra, torshov, mekonomen, bensinstasjoner osv. prisen varierer sikkert litt avhengi av hvor du kjøper men. bensinstasjoner er dyrest som regel. mekonomen fant jeg ut at det var billigst på (skjekket ikke biltema siden det var 30 min å kjøre, så ville blitt dyrere uansett). det er 4 pinner med forsjellige tall på. det er også et bilde som beskriver hva som skal kobles hvor. men som sakt husker jeg desverre ikke nøyaktig hvordan i hodet.

her er det snakk om at han trenger toppen 1-2M ledning da. og da kunne man godt ha brukt 0.5mm kabel med dette strømtrekket. og om du mener det er for massivt så vet ikke jeg.. ;) er jo ingen som legger opp kabler helt fra batteriet forran når man har strømuttak bak fra en hvilken som helst forsterker. de endrer lysstyrken noe ut fra spenningen inn ja. men det er så lite at det er omtrent ikke synlig med mindre spenningen går opp og ned hele tiden. de lyser kraftig helt fra ca 9V og opp, bare de får varmet seg opp først. edit: det skal sies at de gamle inverterene var veldig følsome for spenningen inn, men de nye er ikke det. er jo ikke umulig at du hadde en av den gamle typen.

hva er det du snakker om? katoder krever da ikke kraftige kabler osv. og ikke er det dritt heller. desuten lyser de Betydlig kraftigere enn neon. og inverteren er på strørrelse med en lighter, så har du ikke plass til den er det noe annet som er feil. kjetilsv: nei. du må IKKE koble sånn. da ender du opp med at både forsterker og lysene står på hele tiden uavhengi av spilleren. skal lage tegning.. edit: husker ikke hvilke pinne som er hvem nummer på releet, men det er det sikkert noen andre her som gjør. du trenger bare ett rele. på det kan du koble til så mange lys du vil. http://jannis.no-ip.info/images/div/kobling-katode.jpg

jepp, selfsølgelig går det. men da blir de jo ståendes på 24/7 til batteriet eventuelt blir tomt hvis han ikke har noen bryter i mellom. derfor jeg tenkte kan kanskje mente å bruke remoten da dette også er en 12V strømledning inn til forsterkeren. :) men som dere nevnte, lyset i bagasjerommet fungerer også helt fint å bruke, og det er kanskje lettere enn rele osv. men det kan jo være noe knotete å komme til på noen bilder da. i tillegg vil lyset bare være på når bagasjelokket er oppe. det Kan jo være en ulempe for noen, men også en fordel for en del. planlegger faktisk å gjøre akkurat det selv, rett og slett fordi jeg har en (eller 3) katoder til overs, og jeg kunne gjerne tenkt meg mer lys i bagasjetommet, så.. :) kan jo ikke akkuratt si den stakkars lille lampen som er der orginal er til så mye opplysning, hehe.

vel, det kommer selvfølgelig an på hvor mange katoder man skal ha. kan måle med en inverter og 2x 30cm blå katoder nå... *måle* ved nøyaktig 12V trekker de 0.7A, 8.4W. og siden katoder har en oppvarmingstid på ca 3-5 minutter skal jeg ta en ny måling da, i tilfelle de trekker noe annet da... *vente* *vente litt til* *5 minutter senere* fremdeles 0.7A. så da er det avklart. selv om de lyser svakere i starten trekker de like mye strøm. med kun ett rør trekker den 0.4A, og det er fortsatt over det de fleste spiller klarer å levere. så over til hovedspørsmålet. ja, det er relativt sikkert at det ikke går. ;) du vil selvfølgelig trekke noe mindre med 10cm eller 20cm rør, men du er fremdeles i grenseland.

eksklusiv batteripolene. husker ikke om stinger har batteripolene over batteriet eller ikke, men uansett, det er ikke så mye å pirke på akkurat det der. :)

jepp, selvfølgelig, men har man så mye som 2 i IQ bruker man ikke så tynne kabler at de smelter heller. jeg svarte bare konkret på akkurat hva som ville skjedd i det tilfellet hvor kablene faktisk Var så tynne... :) personlig har jeg hørt det er ved rundt 50 i dempingsfaktor det begynner å bli hørbart. men det kommer vel sikkert helt an på person til person. men jeg ville i allefall aldri kjøpt eller lagd en forsterker med stort lavere enn 50.

har TS-E176C selv, og det følger med ganske dypt i bassen, men spiller da også veldig svakt i dypbassen før det gir seg pga slaglengden. de er greie som mitbass, men skal du ha dypbass må du ha en sub i tillegg. når det gjelder frontsettet ditt har jeg ikke så mye kjennskap til det merket, og de har sikkert flere modeller også, så vanskelig å si hva du kan forvente. det jeg kan anbefale i første omgang er å sette høypass-filteret på forsterkeren på rundt 30-35Hz og se om de spiller bedre da. men som sfh sier, plasseringen har en del og si. og når du også har forskjellige høyttalere forran og bak blir det som regel en ganske stor forskjell.