Jan Erik Johansen

man trekker kabel etter behov. det er ingenting å tape på å legge en stor kabel og splitte den ved forsterkerene. enklere er det også, i de fleste tilfeller.

hvis du lurer på hvorfor det spilelr så lavt, kan du jo bare spørre de om det er mening at at det skal spille høyt utenfor elelr inni bilen.. :)

ja, selvfølgelig. men om du ser på hva en 16mm kabel er oppgitt til å tåle som et absolutt minimum, ser du fort at det ikke er noe problem. :)

det er lett å regne ut tapet i kabelen hvis vi vet spenningen og strømmen. strømmen ved 450-500W RMS i en klasse AB forsterker ved 14.4V er ca 50A. gråvt sett. resistansen for kobber, som de fleste rimlige strømkabler er av, er 0.0175 ohm ved 1mm2 og 1 meter. vi har ca 5-6 meter i bilen totalt, inkludert jord. noen kabler er selvfølgelig i andre materealer, eller belakt av andre materealer, men det er Ikke tatt i betraktning her, bare så det er sakt. dette gjelder rene kobberkabler. den totale motstanden blir da 0.0175ohm*6M / 16mm2 = 0.00656 ohm. tapet i lederen ved 14.4V vil da bli: 50A * 0.00656ohm = 0.328V. altså vil vi ved maks utgangseffekt av forsterkeren, få et tap i ledningen på ca 0.33V. altså vil forsterkeren få ca 14.07V i steden for 14.4V. i praksis vil dette si en forskjell på: 14.4V * 50A = 720W minus 14.07V * 50A = 703.5W. altså et tap på opp til 16.5W. og da er det snakk om strømtrekk, ikke utgangseffekt. tapet på utgangseffekten vil være enda mindre, da en forsterker alltid vil trekke mer en den leverer. men % tap vil bli det samme på utgangen. så vi snakker om rundt 10-12W tap, uten at jeg har regnet så alt for mye på det. og jeg vil tørre å påstå at det er ikke noe man kan føre forskjell på når det er snakk om effekter på nermere 450-500W. :) har jeg regnet feil så får dere skrike ut, for matte er ikke min sterkeste side. men jeg tror det skal bli sånn ca riktig i allefall.

tror kanskje han mente at forsterkeren hadde best ytelse i 1/2 ohm? i såfall blir dte som du sier, veldig lite effekt i 4 ohm. er ikke så kjent med mtx, så lar noen andre svare på hva som kan være galt, men. men 16mm skulle holde fint til en forsterker på rundt 500W RMS, så jeg tror ikke oppgradering av kabel vil gi noen merkbar bedring i ytelsen. er nok andre ting jeg ville endret på lenge før kabelen.

de er nok det tror jeg, ellers ville han ikke fått spesielt med bass inne i bilen heller.

du monterer det andre batteriet ett sted du har plass, med fordel nerme forsterkeren i bagasjerommet. så kobler du sammen batteriene. du behøver bare å trekke en kabel mellom + polene på batteriene. - polen på det ekstra batteriet i bagasjen kobler du til chassi ett eller annet sted i nærheten. deretter kobler du bare forsterkeren på den nye batteriet, og vips, så er du ferdig. men en ting du bør tenke på er sikkerhet. kjøp helst et tør-batteri hvis du skal ha det bak. da er det ikke fare for at det lekker syre, det tåler mer juling, leverer mere strøm, og du skipper at det sannes gass under lading som kan sive inn i bilen. i tillegg kan et tør-batteri monteres i alle mulige vinkler, som kan være en stor fordel. noen her vil sikkert dra frem at du trenger skillerele osv, men det trenger du mildt sakt ikke, og spesielt ikke om du bruker bilen regelmessig. men det du Må ha er sikring ved begge batteriene.

har jobbet en del med F-serien, og de spiller i og for seg ok for pengene, men ikke mer enn bare ok heller. de tåler også veldig lite effekt.

hvordan forsterker og høyttaler har du? merke og modell. det står i og for seg i manualen til forsterkeren også, hvis du har den.

vel, til db-drag er helt klart portet best til elementene mine i allefall. men til musikk kommer jeg nok aldri til å ha de i noe annet enn lukket. men jeg vet jo ikke om dte er noen spesiell forskjell på mine og 3004SPL elementene da. men det er jo egentlig bare å prøve. det jeg oppnådde var at jeg fikk veldig mye bass over hele omerådet, og fikk kvittet meg med den enorme toppen på rundt 45Hz. jeg fikk jo selvfølgelig totaltsett mindre trykk over det hele, men ikke mindre enn at 3x suber og en zapco 9.0 fremdeles fint klarte å lage mer en nok trykk til å tilfresstille meg. :)

eneste pioneer på 2000W er TS-W121SPL (2000W max) eller TS-W5000SPL (2000W RMS). er det 121SPL kostet denne 1500,-, ny de fleste steder. er det 5000SPL, så slå for all del til. men nå kjenner jo ikke jeg til alle elementene dems da, så er jo ikke sikkert det er noen av disse.

det er en høyttalerreparatør jeg kjenner som skal selge en RF 3112 sub for ca 2000,-, hvis noen er intereserte. det er litt over budsjettet til denne tråden kanskje da, mem. spolen blir byttet på den, men parameterene skal endres minimalt så vidt jeg har blitt opplyst, og den vil selfølgelig tåle minst like mye juling som originalt. send meg en PM om noen er intereserte.

tok meg bryet med å fikse tikke-lyden på elementene med det samme alikevel, så fikk ikke testet med det samme. men nå har jeg testet, og det spilte faktisk overaskende bra, selv på dypbass ned i 25Hz. :) ble en mye penere lyd nå i allefall, så jeg kommer nok ikke til å bruke bassrefleks til de elementene mer, utenom til db-drag da selvfølgelig.

vel, nå har jeg i allefall testet den litt inne på en svak sub-forsterker (ca 150W RMS), og den ga nok trykk helt ned til 25Hz, og da burde det i allefall fungere i bilen også. oppnådde ca 60-70% av x-max rett før forsterkeren begynte å klippe vel og merke, så bør jo være forsiktig når jeg plutselig får 2000W til gode. får vel sperre forsterkeren på 400-800W eller noe når jeg skal spille dypbass kanskje, hehe. merket desverre dog noe tikking fra elementene, men jeg har en misstanke om at dette er fordi spoleledningene slår oppi membranen (noe de har gjort før). men siden elementene er limt får jeg vel bare leve med det. hører det ikke igjennom seteryggen uansett. men en liten ulempe om noen ber om å lukke opp bak da, hehe. får prøve å huske å lodde de om neste gang jeg har elementene ute... men er du sikker på at det kun er rundt 45-50Hz som forsterkes i bilen? for det får jeg ikke helt til å temme med min egen erfaring i denne bilen. har også lest det flere steder at lyden i en vanlig sedan som regel økes med ca 8-12dB pr. oktav nedover (probox 2000 sier også dette, at den forsterkes hele veien nedover). men har aldri målt det selv, så skal ikke si noe sikkert. får vel kjøre en pink-noice når jeg er på db-drag neste gang. :)

problemet er at jeg har rett og slett ikke plass til porter i det heletatt om jeg skal bruke 3 elementer, og selv om jeg bruker 2 elementer og velger den grønne kurven, har jeg ikke lange nok aeroporter, så da må jeg bruke kun ett rør, og det har jeg testet og det ble det bare masse blåselyder av. men nå har jeg uansett satt sammen en lukket kasse, så da prøver jeg den først uansett. kan jo bli morsomt å se hvordan de spiller i det også, for det tror jeg aldri jeg har testet faktisk. blir det for ille så finner jeg nok på noe. men takk for tipset. :) er klar over det med impedansen, men tar ikke winISD dette til betraktning når den regner ut slaglengden? eller regner den da ut med oppgitt nominell impedanse? jeg spilte på tuningsfrekvensen hvor det er lavest impedanse, så elementene skulle fått mest effekt der. men uansett, jeg hører det godt de gangene spolen slår i magneten, så hører fort om det blir noen problemer. :)

nå er det jo veldig forskjellig på hvordan biler er satt sammen da, så vidt jeg vet. noen er bare limt omtrent, mens andre er sveiset godt flere steder. så det er vel egentlig ganske vanskelig å si. men som regel kan man regne med at det er mer enn nok hvis man velger et godt jordpunkt, så man behøver som regel ikke å tenke så mye på det tror jeg. uten at jeg skal si det så alt for sikkert da jeg ikke kjenner til så mange biler da men.

da var i og for seg kassen min ferdig. mangler bare å finne noen flere skruer så jeg får skrudd fast elementene med alle 8 skruehullene i stedenfor bare 4. eneste problemet jeg har nå er at jeg ikke klarer å bære den ut i bilen da, lol. og trelim var det eneste jeg hadde å legge i mellom elementene, så de sitter rimelig godt, så få vel bare vente til noen gidder å hjelpe meg å bære den ut, hehe. :hammer

jepp, helt enig. har opplevd det en del selv i de gamle kassene mine. dypbass kunne man bare glemme, og om jeg ikke bruke et subsoniq-filter gikk de bare rett i magneten på mye av musikken jeg hører på. er desverre ikke integrert subsoniq-filter på forsterkeren min, så kjøpte separate som jeg monterte på RCA kabelen på 30Hz. men desverre varte ikke disse lenge. under ett år etter at jeg kjøpte de ble de ødelagte. har de fremdeles, men de får ligge i skuffen og skamme seg en stund til... :P etter dette var jeg jo bare rett og slett øtt til å bygge nye kasser, og det var jo bare posetivt ettersom jeg liker kraftig dypbass på 25-30Hz. og etetr at jeg lagde en kasse som passet til det har det fungert fint. bare håper de klarer seg nå i lukket kasse som desverre er alt for stor i følge programmene (100L). i følge winISD vil jeg nå x-max ved kun 45Hz ved 2000W, og jeg hadde ikke hatt noe imot å spille høyt ned mot i allefall 30Hz. men men. kan jo alltids lage den mindre senere ved å sette inn en ekstra vegg for eks. er værre andre veien. men får se hvordan det blir først. sist når winISD sa jeg hadde oppnådd x-max hadde jeg rundt 1/2 slaglengde, hehe.

vel, jeg tror vel egentlig det hadde tatt kneppen på de fleste elementer uansett kassetype om kassen ikke var beregnet for det, hehe. :) men man kan fint lage en bassrefleks kasse til de elementene så de tåler 16Hz, men det krever plass, og enda mer plass, og enda litt mer plass... men da har det jo også den ulempen at det ikke vil tåle litt høyere frekvenser like godt da. holder i skrivende stund på å lage lukket kasse selv. blitt litt for lei av ugjevn frekvenskurve i det siste. valget står mellom disse kurvene: http://jannis.no-ip.info/images/div/kasser.jpg det er den gule kurven jeg har akkurat nå. og jeg kan hurtig bytte mellom grønn og gul ved å den tette ene porten. men da risikerer jeg en god del blåselyder da, men bare en port. er den orange jeg holder på å prøve å få til nå. ettersom lavere frekvenser forsterkes i bilen håper jeg bare på at jeg fremdeles vil få en del trykk selv om kurven i et ekkofritt rom vil si alt annet enn trykk ved lave frekvenser. så vi får se hvordan det går. :)

ligger den veldig etter? har du prøvd å bytte om + og - (eller vendt fasen 180 grader om du har mulighet for det på forsterkeren) på suben og sett om det blir bedre da?

orker ikke å lese alt nå, men en ting jeg tilfeldigvis la merke til i halvsøvne var "optima sitt batteri "bare" på 55ah. !? Mitt gamle var jo på 100ah !?". Ah er ampere-timer, altså kapasiteten til batteriet. dette forteller hvor lenge batteriet varer, men ingenting om hvor kraftig det er. men leser resten i morgen når jeg har våknet etter de første timene på skolen jeg, så kanskje det kommer noe mer nyttig ut av meg, hehe.

tror han mente utvendige mål, og inkludert at elementet opptar en del plass.

er ikke noe galt i å spørre. er bare fint at du gjør det når du lurer på noe. det er tross alt det vi lærer av. :)

ok, da forstår jeg, og da er jeg fult enig i det du sier ja. tenkte bare ikke tanken på å ha elementene forran. :)

vil det ikke være bedre å kjøre i 4 ohm mono, som gir samme effekt, samme lydkvalitet, og hele tiden likt signal til begge elementene? det har jo selvfølgelig ingentig å si om man kjører et mono-signal inn selvfølgelig, men. da også med tanke på at lasten også hele tiden vil være 50% fordelt på elementene, i motsettning til om man kjører i stereo og det bare er bass i den ene kanalen, noe man unasett ikke vil høre forskjell på på så lave frekvenser. eller er det noe jeg glemmer/har oversett nå?