BoomBoxx

Nå er det ikke så mye hjelp i regulerte strømforsyninger i dB-drag, da... Selv om forsterkeren teoretisk vil levere like mye effekt selv om driftsspenningen varierer, er det ikke til å komme bort ifra at det totale strømforbruket fra batteriet VIL øke når spenningen synker, dersom forsterkeren vil regulere effekten for å holde denne stabil. Effekt = strøm x spenning Reduser spenningen, og effekten synker. Hvis man skal få effekten opp med lavere spenning, må motstanden reduseres slik at strømgjennomgangen øker. Dette tar forsterkeren seg av, men er jo ikke noen god løsning når man i utgangspunktet ønsker en fast motstand med høyere spenning for redusert strømforbruk! Enkel elektroteknikk! :) Personlig ville jeg installert et par batterier til, og kjøpt dynamo om jeg hadde råd til det etterpå! Husk at jo flere batterier i samme krets, jo mindre tapper du fra hvert batteri, og jo lettere er det for dynamoen å lade dem opp! Når det gjelder dynamo i dB-drag for øvrig... At spenningen stiger når du har motoren igang og dynamoen lader, er jo vel og bra. Men det at spenningen stiger, må vel være forutsatt at dynamoen klarer å kompensere for strømforbruket, eller hvertfall en stor del av det, om du skal få noen merkbar ytelsesforskjell. Hvilken dynamo lader med f.eks. 270A (to stk. 2000W RMS forsterkere ved maks ytelse), og i hvilken grad kompenserer den for spenningsfallet når det er så stort som i dette tilfellet? At du kan ha motoren igang og slippe stress med lading mellom "slagene", er greit nok. Men personlig ville jeg vel kjøpt en OK batterilader, og flere batterier for å minimere spenningsfallet fremfor å kompensere for det når det først inntreffer. Bare min mening, jeg er ikke dB-utdannet! :) mvh Jan Rune

Seriekobling er best, lydmessig og med tanke på levetiden til forsterkeren. Jeg har imidlertid brokoblet stereoforsterkere på 2-ohms last før, og det har holdt bra i lang tid! Aldri ødelagt noen forsterkere! :) Bare husk at de går varme tidligere om du spiller høyt lenge (du får jo spilt høyere enn ved serie, likevel, så klart). Dette kan ødelegge "dårlige" forsterkere (uten termisk beskyttelseskrets). Uansett hvordan du kobler, må jeg hvertfall anbefale brokoblet! Om du sender stereosignal til sub'en (en kanal pr. spole) vil du få vesentlig dårligere ytelse, og du kan faktisk ødelegge forsterkeren din om du er riktig uheldig! mvh Jan Rune

Ikke dumt det av Hifonic, her. Personlig bygger jeg alltid slik at anlegget "låser seg selv" baki, enten når jeg klemmer på plass et deksel, vipper tilbake baksetene eller når jeg lukker luka. Spørs på bilen, egentlig! Hovedsaken er at alt går å ta ut, uten å måtte skru så mye. Men så bytter jeg bil nokså ofte, kanskje ikke alle har dette behovet også! :) Mvh Jan Rune

Som en slags konklusjon, må jeg bare få understreke at jordkabelen (sett at den går fra batteri til chassis, og forsterker til chassis) ikke MÅ å være like tykk som strømkabelen, selv om det ikke er noen ulempe at den er det! Som Hifonic påpeker - jordingen blir stort sett mye kortere enn strømkabelen, og chassiet leder strøm like godt som en... tja. 1M^2 kabel? :D Dette forutsetter at jordtilkoblingene er gode, så klart. Ikke dårlig festet, og heller ikke godt festet - i dårlig sveisede paneler! :) Jeg må le når folk sier at strøm og jord MÅ være like tykke når de har SÅ forskjellig lengde. Det er så fullstendig oksebæsj (fikk et flagg når jeg skrev det på engelsk)! Det samme med forskjellige strømkabler. At noen bruker renere kobber enn andre, eller at noen har flere kordeller enn andre (og dermed er mye lettere å legge) er fysiske forskjeller som er lette å påpeke. MEN, at noen i det hele tatt merker forskjell mellom strømkabler av forskjellig prisklasse når det først er installert, tror jeg rett og slett ikke på! SÅ dårlige kabler kan man seriøst ikke finne! :hammer Men hver sin "smak" (hørsel), og det er jo tross alt enorme mengder med "placebo-effekt" når det gjelder hva folk mener påvirker lyden i større eller mindre grad. De hardbarka "Hi-Fi-freakene" er noe ekstreme, etter min smak. De hører jo omtrent hvilken farge det er på isolasjonen til høyttalerkablene. Riiiight....At man kan få faseforskjeller og hørbar filtrering som oppstår pga kapasitans mellom ledere er en ting, men at kabelen gir "bedre lyd" fordi tversnittet har triangelform, eller whatever? Vis meg målingene som viser det, og i hvilken grad man hører det, så skal jeg tro! :) Eller... kanskje er det er JEG som ser rart på det, jeg antar det hele forandrer seg når man har elektronikkbakgrunn, og faktisk har lært om elektroner og hvordan de aldri forsvinner på sin vei fra pluss til minus (eller omvendt, som faktisk er slik det foregår)! Sporet litt av på slutten her, men dette er ting som irriterer meg litt til tider. Så tenkte å ytre mine meninger her, så kan jo noen Hi-Fi-helter få lov til å overbevise meg. Elektroner er ikke så kompliserte små koseklumper - De tar bare enkleste vei til jord, enten man vil eller ikke. Så handler det om å utnytte dem best mulig på veien! Dette gjelder alle elektriske innretninger, lyd eller ikke! :) mvh Jan Rune

Enig med Prodigy, selv om jeg ikke liker det noe annet sted enn i en bil med fet lyd! :) For øvrig mener jeg In Flames, Killswitch Engage og Sonata Arctica er glimrende råne-/kjøremusikk. Trance-greier er også kult, men da må det være fet bass, og helst av litt eldre årgang (den gangen trance og techno smeltet sammen og hadde MASSE driiiv!!) Distorting/Forvrengte toner satt i melodi (som i Darude's Sandstorm) gir meg fortsatt gåsehud når jeg spiller det grisehøyt! :D Eksempler på gammel trance som er kul for råning: Il Caesar Pacific Blue DJ Jose vs. G-Spott Darude Alice Deejay DJ Jurgen (Særlig: "Better Off Alone", syyykt fet bass!!) ...og slikt. Og la oss ikke glemme den allmektige CD'en til: Captain Jack!! Fantastisk, evigvarende klassiker! :P Det nyeste vocal-trance-greiene blir litt for fjortis for min del, dessuten er ALT bare rip-off fra gamle hit'er. Noe er ok, så klart, men... :) mvh Jan Rune

Jeg vil gjette på at du har koblet noe feil... Har opplevd dette en gang for lenge siden, men det er såpass lenge siden at jeg faktisk ikke husker hva det var. Hehe. Men tror det var en ledning som hadde byttet plass med en annen. Dobbelsjekk alle koblinger, evt. prøv med den andre spilleren med eksakt samme koblingsmetode! :) Lykke til! :P

Hei! Har vært borti dette flere ganger, og det har alltid vært at folk jorder dårlig! Vær bombesikker på at du har god jording! Ofte MÅ man jorde direkte i karrosseriet, og pusse bort litt lakk under festet. Setefester kan være rustet i hullet, eller lakkerte flater kan gi dårlig kontakt. Smellingen kommer fordi når du skifter sang, så muter spilleren høyttaler- og signalutgangene (derfor får du det når du muter manuelt også). Muting og forsterkerkretsen og motorer i spillere kan ofte lage litt støy når jordingen er dårlig. Dette er fordi strømmen som går gjennom dem er store, sammenliknet med signalkretser osv, og når denne store strømmen har en "vanskelig" vei til jord via den normale veien, vil den prøve å ta en omvei gjennom skjermen på signalkablene dine. Da får du støy! :) mvh Jan Rune

Heisann! Har fått inn det nye interiøret i bilen (ble ferdig i går kveld før jobb), og dumpa alt det gamle på dynga i dag! Har vært våken i over et døgn, og mer skal det bli! :) MDF ble kjøpt inn tidligere i dag, kuttet til platene hos trevirke-sjappa for å få plass til alt i bilen! :) Planer er lagt. Det blir å lage ny hattehylle med "alt" i, bass og porter opp i bakvinduet. Kassen tunet til 35 Hz for "vanlig" bruk (musikk, altså). Bytter porter til dB-drag-bruk, for å gaine litt ekstra. Må først måle peak-frekvens i kjerra! :) Har fått forsterkeren også, og skal få bygget kassa, koblet opp og testet i løpet av i morra - håper jeg!!! Spiller det dritt er det greit å være tidlig ute med å finne det ut, så jeg kan dumpe løsningen og spille bakover i såfall, eller bare la portene spille bakover og høyttaleren oppover (i ekte CRX-style! :P)! Så er det til TermLab-måling! :D

Dette hørtes jo ikke så ille ut! Men hva med JL Audio eller Boston Acoustics? Har hørt at de skal ha gode 3-veis-sett også! :) Kanskje jeg får tak i noe brukt? Mvh Jan Rune

Argh. Må jeg kjøre lang og strand for å få hørt Hertz, nekter jeg. Kjøper heller noe man faktisk får tak i da, altså! :)

Jeg stjeler plass til enda et OT-innlegg, jeg! :) Skjønner at dersom innlegget blir sett med din enorme innsikt og forståelse, kan dette være alt for unøyaktig for deg, kjære Glenn. Nå var innlegget imidlertid ikke ment til deg. Uansett kan jeg oppklare det du mener er "galt", så du forstår hva jeg mener. Kanskje har jeg feil oppfatning av ting også, i såfall er du selvsagt velkommen til å forklare HVORFOR du har rett og jeg tar feil. Jeg vil altså vite HVORFOR, forklart på en ordentlig måte. Ikke svada! :) Nå snakket jeg ikke om termisk belastning. Jeg snakket om maks slaglengde. Termisk belastning er da fullstendig uinteressant dersom elementet oppnår maks ekskursjon ved effekter lavere enn oppgitt (i relevant frekvensområde). Men i såfall er effekten løgn (så lenge høyttaleren ikke står i portet kasse og spiller under tuningfrekvensen). Eller? - En effekttålighet bør gjelde hva elementet tåler av tilført effekt - punktum. Dersom den tar fysisk skade av å spille med lavere effekt enn oppgitt, enten pga det ene eller andre, er effekten som er oppgitt LØGN, spør du meg. Men nå er det ikke nytt at produsenter skryter på seg litt. For øvrig: Full slaglengde (eller så nær man kommer uten å ødelegge høyttaleren, så klart) KAN VÆRE ønskelig! Noe sier meg at du ikke har drevet noe særlig med dB-drag o.l. Ja, og så...? Klager du bare for å klage, her eller? :P "Headroom er DERIMOT meget ønskelig om forsterkeren skal gjengi dynamikk"? - Er det tilfeller der vi ikke ønsker dynamikk og headroom, siden du skriver "derimot" i forhold til ...noe annet? Personlig foretrekker jeg så mye headroom jeg har råd til, noe jeg syns alle burde gjøre! :) Hvem snakker om nøyaktighet og stygge THD-målinger? "Nøyaktighet" og "full slaglengde" kommer ikke i samme setning fra meg. Her var det snakk om dB-drag, eller andre situasjoner der man kun er interessert i å spille høyt. Man driter her i kvaliteten på det som kommer fra høyttaleren. Huskeregelen fungerer helt utmerket, så lenge man utelukker produkter som er åpenbar søppel fra å sammenliknes med resten! Man sammenlikner ikke Mercedes og Opel, selv om de har samme motoreffekt og kommer fra samme land. Å kunne skille kvalitet fra kvantitet er viktig også i bilstereo! Og dette vet du! :) Sant nok. Men om man ikke åpner, eller tester, hver eneste forsterker man er interessert i, er dette umulig å vite på forhånd. Kjøper man en forsterker med høy oppgitt utgangseffekt, er man SIKRERE på at strømforsyningen holder mål, men helt sikker kan man jo ikke være. Jeg nevner ikke hvilke merker dette ikke gjelder for, men regner med at trådstarter klarer å se forskjell på 20000 jalla-watt fremfor 500 "ekte" watt. Produsentnavn sier ikke alt, men er en god pekepinn. No shit, Sherlock. Du måtte forsikre oss om at du visste hva det var? :) Men den vanlige mannen i gata MÅ ha noe å gå etter. Kan man lytte til flere, og sammenlikne, er det en ting.. Har man ikke sjansen til det, eller at man ikke har peiling, MÅ man velge ut ifra noe. Oftest blir det effekten, dersom du spør folk flest. Jeg mente selvsagt BRA. Men om man ikke vet hva som er BRA, da tar man det som har størst sjanse for å være bra. Og folk flest går da etter effekt (størrelse). Jeg mente ikke fysisk størrelse, heller! :P Minner deg om at bilstereo ikke er noen eksakt vitenskap. Sjelden passer teori og praksis så dårlig sammen som når man skal få god lyd i en bil. Man må PRØVE og FEILE, og velge produkter etter PERSONLIGE preferanser, enten det er lydnivå, -kvalitet eller prisen på produktet. Personlig liker jeg produkter som tilbyr godt pris/ytelse-forhold, og dette er det faktisk ganske få av. Alt for mange produkter blir "hypet" opp av folk som "har peiling" (les: Er griske). Hvis man ikke er så firkantet, og opptatt av hva folk med "peiling på lyd" mener er bra og dårlig (gjerne basert på magefølelse og innbilt feinschmecker-hørsel mer enn noe annet), men kun tar hensyn til hva en selv mener spiller bra og sine egne forventninger, kan man faktisk få en og annen positiv overraskelse - uten å måtte betale skjorta for det. Glenn, det virker som om du skriver mest for å påpeke andres mangelfulle innlegg fremfor å skrive et eget innlegg selv, med hva DU mener. Å sitere andres innlegg i bruddstykker er bare teit, syns du ikke? ;) Hilsen Jan Rune

Her ser jeg du må prøve å få kontakt med EMMA-folkene. Personlig har jeg mine meninger, men de har tross alt konkurrert i nettopp dette, og bør kunne vite hva de snakker om! :) Generelt kan jeg si at parametre kan være en pekepinn på hva slags kasse man skal bruke, men at det er umulig å forutse hvordan en høyttaler LÅTER på papiret. Lyttetester er nødvendig, altså! :) Når man ser etter høyttalere som skal spille pent hjemme, er det ønskelig med frekvenskurve som lett viser hvor jevn frekvensrespons høyttaleren har. I en bil er dette ikke særlig nødvendig, spør du meg (og tydeligvis de fleste produsenter, da de sjelden leverer disse), for bilens utforming fucker opp dette likevel. Forskjellig bil = forskjellig lydbilde. Igjen, lyttetest! Lukket kasse og elementer beregnet for disse kassene er vel enklest å benytte i et SQ-oppsett, siden man får flat frekvenskurve (i dødt rom). Så er det bare å dempe bilen etter beste evne, for å få vekk uønskede resonanser og refleksjoner. Forskjellen mellom et element beregnet for SPL og SQ ligger i materialvalg, effekttålighet og antall/verdi på spoler, for å nevne noe. Ved konstruksjonen av et SPL-element, er det sjelden lagt vekt på linjær frekvensrespons, siden disse sjelden blir benyttet til ren lytting til musikk likevel. Forvrengninger i ytterpunktene av oppgitt frekvensområdet, pga materialet som svikter/utforming på membranen osv, blir også glatt oversett, siden det ved så høye lydtrykk ikke er hørbart likevel. Det finnes dog DYRE elementer, som er beregnet for SQ, men som gjør det godt i dB-drag likevel (uten å matche de helt store gutta). Da begynner det å koste skjorta, spør du meg, men noen liker jo å legge (mye) mer enn 6000,- i ett element. For min egen del er dette hvertfall noe uaktuelt! :) Kanskje noen av EMMA-gutta har noen innvendinger, eller noe å tilføye. Helt sikkert! :) mvh Jan Rune

Og Glenn: Angående forskjellen mellom klassisk og metal, så er det at når man spiller klassisk, så er det ofte lange, enkle toner i mellomtoneområdet (fioliner, obo, fløyte eller whatever) som "avslører" svakheter i anlegget når det gjelder resonanser eller litt laber frekvensrespons. Dette skjules mye bedre med metall eller hard rock. MEN, jeg sier ikke at ALT låter bra når man spiller metall. Absolutt ikke! :) Har lyst til å høre Hertz sine elementer. Noen i nærheten som har dem inne, eller montert i bil? :) mvh Jan Rune

En annen ting, hvor er nettbutikkene for Hertz og slikt? Vanskelig å finne! :/

Et eksempel: Dersom jeg har 2 elementer som tåler 500W RMS hver, kjøper jeg ikke en forsterker med utgangseffekt på mindre enn 1000W RMS - dersom jeg ønsker å dra elementene til full ekskursjon (dB-drag, f.eks.). MEN, dersom målet er å bruke elementene til å lytte til musikk ved vanlig lyttenivå, så er ikke dette så kritisk fordi dersom du kan spille 140dB med en 1000W RMS forsterker, kan du oppnå (i teorien) 134dB med en forsterker på 500W RMS. Lydmessig er det å foretrekke den større forsterkeren pga "headroom" og fordelene ved at den "anstrenger seg" mindre, men har du økonomi som tilsier at den lille er best for deg - og du ikke har krav til 1. plass i dB-drag - ville jeg kjøpt den lille. 134dB er MER enn høyt nok til vanlig lytting! Og mye billigere, i de fleste tilfeller! :) Det er en god huskeregel at forsterkerens utgangseffekt (RMS) bør være LIK ELLER STØRRE enn et elements kontinuerlige effekttålighet. Dette er fordi at du, dersom du har planer om å dra elementene til maksimal ekskursjon, ikke ønsker å ligge det minste over forsterkerens oppgitte RMS-effekt på grunn av forvrengningen som oppstår når forsterkere prøver å levere mer effekt enn de er i stand til. Fenomenet kalles "klipping", og gjør at du smelter spolene på elementene dine etter en stund (hvor lang tid det tar avhenger av hvor mye signalet er klippet, og hvor stor strøm som dermed går gjennom spolen). Personlig foretrekker jeg å ha forsterkere som er større enn strengt tatt nødvendig, fordi jeg liker å kunne "dra på" uten å høre forvrengning i det hele tatt. Når høyttalerne får "rene" signaler, tåler de dessuten stort sett mer enn oppgitt RMS-effekt over noen minutter (f.eks. så lenge som "Chop Suey" varer! :P)! En annen fordel er jo at dersom du oppgraderer senere, har du alltid krem nok til å dra hva det enn er du kjøper! :) Kjøp så stort du har råd til, sier nå jeg. Finn først ut hva slags høyttalere du vil ha, så finner du ut hvor mye du vil ha ut av dem. Kjøp forsterker deretter. ALLE forsterkere "klarer" å drive dine høyttalere, spørsmålet er bare hvor høyt (og pent) de gjør jobben sin!

Har vært inne på tanken, men da jeg har planer om å ha 8" nede i døra, og 4" mellomtone vinklet mot fører i dashen (diskanten må jeg høre litt på forskjellige plasseringer), blir to 6.5" uaktuelt... Planen er å beholde bilen i mest mulig original look innvendig, men samtidig ha mektig lyd. Syns det er litt morsommere enn å bygge om hele bilens interiør, særlig hvis resultatet er "godt nok". Eller mer enn godt nok! :) En annen ting er jo at jeg kanskje (ganske sikkert) skal selge bilen en gang. Og da er det jo kjekt å kunne ta ut... vel, mesteparten, hvertfall! For øvrig er jeg enig i "metal-problemet". Dessuten er det ikke bare-bare å finne midbass-elementer som trykker OG henger med i svingene når de langhårede svartjakkene setter i gang med de doble trommene sine. Heldigvis tror jeg det er sånn at det er en del lettere å finne noe som låter bra (i mine ører) når jeg aldri hører på klassisk eller annen "myk", stille musikk. Slipper å bekymre meg for resonanser i mellomtoneområdet og slikt, da dette aldri er hørbart (unntatt i kjemperæva komponenter, kanskje). Men jeg skal fortsette å se etter en 8" og 4" løsning. Har sett Magnat har en slik løsning, men den var jo sånn ca uaktuell før den ble vurdert. Om ikke noen, mot formodning, skulle ha veldig god erfaring med dette frontsettet da! Jeg har ikke hørt komponentsettene deres, men basselementene er jo greie! Og den store fordelen er jo at det passer rett inn! :) Alternativet er jo å kjøpe et 2-veis 4" komponentsett som rocker vilt, dele det med aktiv HP-filter, og slenge inn to 8" midbass-elementer i tillegg. Har egentlig stor tro på denne løsningen! Da kan jeg jo evt. justere delefrekvensen til 4" nedover og la dem spille samme frekvensområde om dette låter bra! Så blir det jo 2,5-veis løsning. Og flere valgmuligheter! :)

Jeg ofret gladelig lufteventilen i Mazda'en min. Aldri noe problem med dugg! :) Så lenge man tar lufteventilene som peker mot fører/passasjer ser jeg ikke hvordan man skal få duggproblemer uansett. Når man fjerner dugg på rutene bruker man vel "defrost", som bare blåser på front- og sidevinduene? Jeg gjør hvertfall det, og det har fungert utmerket i alle biler jeg har kjørt! :) For øvrig er det en artig bil, og høyttalere jeg aldri har hørt annet enn skryt om. Men hvor HØYT spiller de?? :) mvh Jan Rune

Hei! Har fått nytt interiør i bilen nå, og dermed kan jeg ENDELIG begynne på den etterlengtede bilstereoinstallasjonen! Fant nettopp ut at jeg vil gå for en treveis løsning i front. I den sammenheng står jeg med to alternativer: 1. Bruke Cadence CVL6K-frontsettet (6,5" toveis) jeg har, pluss en 8" midbass i samme "klasse" i døra. 2. Kjøpe helt nytt 3-veis komp. sett med 8"/6,5" og 4" (og diskant, så klart). Er ute etter mye trøkk i midbassen, siden jeg hører mest på hard rock, metal, litt vocal trance og slikt. Er egentlig utrolig fornøyd med Cadence-settet sånn sett. Tror det kunne blitt utrolig bra supplert med en 8" i tillegg. Men så har det seg sånn at jeg er tilhenger av å ha alt likt... Så derfor vurderer jeg et 3-veis komponentsett. Men dette MÅ i såfall ha 8"/6,5", 4" og 1" elementer, og MÅ spille høyt og hardt! Anlegg som spiller pent med Mozart kan jeg kjøpe når jeg blir gammal! :D Hemm. Pristaket på 8" midbass til døra er ca. 1500,- for to. Gjerne Cadence, om de har noen, og noen her kan gi meg et tilbud på dem i såfall. Mens jeg kan betale 3-4000,- for et komplett 3-veis-sett. Hørt litt skryt av Hertz sine, men hvor høyt spiller de? Jeg er veldig interessert i å prøvelytte om noen har et slikt tilgjengelig! :) Send PM med tilbud, om noen har noe fornuftig å komme med! :) mvh Jan Rune

Damn. Zapco er geniale! :)

En annen ting - hvis du ikke vet hva du gjør, ikke koble til NOE før du har spurt her! :) Ellers må du få ny forsterker. Eller ny bil, om du er riktig uheldig! :P mvh Jan Rune

Hei! Når du er borti chassiet med plusskabelen, vil du få kortslutning (siden chassiet er tilkoblet jord til forsterkeren). Etter min erfaring er det to-tre ting som kan ha skjedd (ikke umulig at det er noe annet, heller...): 1. Du har tatt sikringen montert internt i forsterkeren. Sjekk denne/disse! Hvis forsterkeren BARE får strøm via remote, hender det at det "gløder" litt i power-lampa, uten at du får noe mer liv (naturlig nok). 2. Du har smeltet kablingen internt i forsterkeren. Levér den til reparasjon... 3. Du har smeltet et par loddinger på kretskortet pga varmen som oppsto ved høy strømgjennomgang. Levér den inn... Dette er de tingene jeg kom ut for når jeg reparerte bilforsterkere som hadde vært i "nærkontakt" med en slik kortslutning da jeg gikk på skolen, men som sagt kan det være andre ting som har gått også, uten at jeg helt vet hva uten å se på forsterkeren. utgangstransistorer og slikt skal hvertfall være trygge, da strømmen aldri skal komme så langt. Den går jo alltid raskeste vei til jord... :) Men kort sagt - er det ikke sikringene, levér den inn til reparasjon. Matador kan, som Earthquake sier, sikkert fikse den. mvh Jan Rune

Hei! Jeg tror JL Audio har noen høyttalere beregnet for veldig små kasser! Var ikke stort til volum noen av 10" høyttalerne deres krevde, hvertfall. Prøv å se på spesifikasjonene deres. For øvrig syns jeg den kassa ser UTROLIG liten ut. Spørs hvor mye "sub"-woofing du får ut av den. Hehe. Men det er en annen sak! :) Er jo ikke mest plass i en NSX, heller. Hehe! mvh Jan Rune

Enkelt forklart: 1. Koble MINUS på BATTERI til MINUS på KONDENSATOR. 2. Koble PLUSS på BATTERI til den ene kontakten ("utsiden" av sokkelen) på lyspæra eller jordledningen til prøvelampa om du har prøvelampe. 3. Hold på kontakten på undersiden av pæra, eller spissen på prøvelampa, mot PLUSS på KONDENSATOREN. DA vil du se at pæra lyser svakere etterhvert som kondensatoren blir fulladet, og det ikke ligger spenning over prøvelampa lenger. Når pæra ikke lyser, eller ikke blir særlig svakere, kan du koble kondensatoren rett på batteriet. Når kondensatoren er fulladet, stemmer den ØVERSTE tegningen din. Alle MINUS SAMMEN, og alle PLUSS SAMMEN. Klarer du ikke dette, bør du søke hjelp. Ikke psykiatrisk, altså, men fra noen som har peiling på bilstereo! :P Det er ingen skam! :) Mvh Jan Rune

Damn, 7500 til woofere og forsterker blir bra! Så ikke siste innlegget ditt før jeg postet mitt! :) Om du liker MYE bass, og ikke er så opptatt av lukket kasse, frekvensrespons, osv, og vil gjøre det enklest mulig, tror jeg kanskje jeg ville tatt en tur til boomboom.no. Ikke fordi jeg favoriserer boomboom foran noe annet, men fordi her får du mye for pengene etter min mening. Spesielt om det er DUNK-DUNK du er ute etter! :) Månedens tilbudspakke eller noe slikt: http://www.boomboom.no/index.php?act=viewProd&productId=154 Her får du med kabler også, så slipper du å stresse med det. Og kasse! :) Vil du ha ENDA mer bass, spør om å få byttet ut disse elementene i månedens tilbudspakke, og sleng inn DC-12 isteden. Har en slik 12" nå, i lukket kasse, på en liten rockford punch-forsterker, og dette spiller HØYT! I bassreflekskasse, og med denne MYE større forsterkeren, må det dunke vilt! :D Vil du ha mer lydkvalitet, ville jeg gått for Soundstream, tror jeg. Eller Alpine sine Type R-elementer. Antagelig får du god pakkepris her også, men tror det skal mye til for at de matcher trykket i DC-12-høyttalerne. Dessuten tror jeg neppe du får med kasse i prisen i såfall. Men Autocustom.no selger hvertfall Soundstream, og Alpine finner du jo "overalt"! :) Mvh Jan Rune

:hammer Nei, for ingen av de andre forhandlerne her skryter vel av varene sine heller, mener jeg. Ikke at ALLE gjør det, altså, men flertallet syns jeg skryter litt når de har sjansen. Men jeg dømmer dem hvertfall ikke for det! Man er jo interessert i å selge, og når man på et tidspunkt valgte HVA man skulle selge, burde man jo valgt det fordi man, hvertfall fra eget ståsted, oppriktig mener det merket/produktet er BEST til sitt bruk og har best pris/kvalitet-forhold! Det hadde hvertfall jeg gjort, kan da ikke selge noe man mener er dritt! Og har man noe bra som man vil folk skal få ta del i, da prøver man jo å få flest folk til å vite om det også! :) Du bør ikke bedømme kvaliteten på varene etter hvordan selgeren oppfører seg - Men du kan selvsagt velge å IKKE handle et sted fordi du syns selgerne er overlegne drittsekker. Det har jeg selv gjort! Men produktene kan være bra likevel! Derfor er det fint at de fleste produkter kan kjøpes flere steder! :) For øvrig, sånn for å gå litt ON TOPIC, så syns jeg litt flere forhandlere kunne lagt ut "startpakker" i nettbutikkene sine. Da er det vel mye lettere for de som ikke har så god erfaring eller kunnskap å velge? I tillegg til at de som vil ha mye for pengene kanskje faktisk føler at de har fått mye for pengene. For å sammenlikne med tilsvarende situasjon: Du drar på IKEA og kjøper en fin seksjon til å ha i stua. Når du kommer hjem, oppdager du at skapdører er ekstrautstyr. D'oh! Akkurat slik er det når man har kjøpt en "pakke", og kommer hjem og oppdager at kabler ikke var inkludert - og det du har brukt flerfoldige tusen på, ikke er brukbart før dette er innkjøpt! Slikt blir man grinete av! :) Og for å gå HELT ON TOPIC: Trådstarter: Jeg vil gjerne vite om du har CD-spiller og slikt fra før, da du ikke skriver noe om det i posten. Kanskje det bare er 12"-ere og forsterker du trenger? :) Mvh Jan Rune