BoomBoxx

Å, ja. Det glemte jeg. Vi er alle under ditt nivå. Vent litt mens jeg legger meg ned, så du kan tråkke litt på mitt underdanige hode med fotballskoene dine. LOL?

Jeg har bare SÅ lyst på komplett ODR-frontsett! :) En vakker dag. Når jeg bruker mindre penger på bilen enn anlegget! :D Hehe.

Hei! Fungerer sikkert fint dette! Men som ePiFaNT påpeker, jeg ville nok gått for TO forsterkere, eller evt. en 4-kanals løsning. :)

Word. Så snart SoooCool innser at jeg har rett, og at han har... delvis rett, men likevel tar feil! :P Irriterer det, så slutt å lese, da vel! :) Skriver ikke for å plage andre, skriver for å frelse SoooCool, og få ham til å slutte i "Kondis-Klux-Klan" og joine "Batteri-gutta", "Dynamo-boys" eller "Skru-ned-volumet-kara". :D

Sukk. Er ikke dette nøyaktig hva jeg skriver da? :) Edit: Det er forresten mye underholdning i godt lesestoff! :D Føler jeg gjør en viss innsats, hvertfall! Hehe!

For øvrig kan jeg nevne at jeg har hørt Focals K3P, men det er det dyreste jeg har hørt. Og jeg hadde heller kjøpt 2 Cadence-sett, bare så det er sagt! :) Mvh Jan Rune

Her tenkte jeg bare jeg skulle skrive "øret som hører". Men så er det allerede gjort! :D Hehe. Noe slikt kan vel ikke defineres, utenom for seg selv og ingen andre? :) Personlig vipper jeg mellom Cadence CVL-6K pga midbassen/mellomtonen, mens jeg liker diskantene til Focal. Mitt banale valg er rett og slett fordi jeg ikke har hørt så mange forskjellige frontsett, men ville valgt Focal eller Cadence-settet foran HVA som helst annet innen deres prisområde (->3500,-). Så der ser man hvor lite erfaring jeg har med ordentlig high-end-bilstereo! :) Og for meg spiller pris mye rolle, da det er lettere å bli positivt overrasket med et billig høyttalersett enn å bli positivt overrasket med et dyrt - har med forventningspress å gjøre! :D mvh Jan Rune

Siden jeg føler jeg trenger litt backup fra andre kilder, bruker jeg linken du likte så godt i den andre tråden, og limer inn et flott lite avsnitt her: "When using very large capacitors (1/2 farad or more) in your car, the capacitor partially discharges into the amplifier's power supply when the voltage from the alternator or battery starts to fall. Keep in mind that the discharge is only for a fraction of a second. The capacitor can not act like a battery. It only serves to fill in what would otherwise be very small dips in the supply voltage." Må jeg skrive det med store bokstaver, eller? :)

Mamma, mamma! Må jeg svare på det den slemme mannen sier? :D Jaja, du sier du kan, bevis det. Hehe. Jeg fikk brukt feil formel... Men jeg begrunner alt jeg skriver med formler da. Hva er feil i regnestykkene? :/ *finlese* :D Koz

Først: Det med bildene på den siden blir litt feil, selv om det er en ok illustrasjon. Folk tenker kanskje slik og misforstår dermed poenget. Fordi forholdet mellom batteri og kondensator ikke er sånn i det hele tatt... Kondensatoren kan levere 7A i et SEKUND (kapasitet er oppgitt i Wsek, formelen skrev jeg i den andre posten nettopp... En = CE2 / 2), batteriet kan levere 7A i... 10 timer, om det er 70Ah-batteri... Det er jo bare 36000 ganger lenger. I noens verden er dette så klart mye! :P Når jeg først har sjansen, limer jeg like gjerne inn litt mer fra denne linken, om folk vil lese: "When using very large capacitors (1/2 farad or more) in your car, the capacitor partially discharges into the amplifier's power supply when the voltage from the alternator or battery starts to fall. Keep in mind that the discharge is only for a fraction of a second. The capacitor can not act like a battery. It only serves to fill in what would otherwise be very small dips in the supply voltage." Og her er vel poenget forklart nok en gang... Skjønner du, SoooCool? Lettere å lese det på engelsk, eller? Du likte jo linken så godt, også... Når det gjelder tilfellet til Lohelle, så ER det vanskelig å gi et godt svar, men et svar kan jeg prøve å gi! :) Om man har 50A ladestrøm "til overs", innebærer det jo at man har 50A å bruke før batteriet (eller den håpløse kondensatoren) må begynne å "hjelpe til". Kondensatoren kan altså gi 7A i ett sekund, om den er på 1F. Dette er altså sett at du får brukt ALT av strøm i kondensatoren, noe som ikke går (fordi jo mindre som er i den, jo lengre tid tar det å få noe ut av den). Så woohoo, du har en hoppende rå bassbeat som trekker 70A (1000W "rms") hver gang den slår (hvert halve sekund er vel ikke så fort i teknoverdenen? 160beats per minute, blir jo 2,6 slag pr. sekund...). Kondensatoren vil bli tømt i løpet av det første slaget (da den kan utlades utrolig fort), MEN vil ikke ha nok kapasitet til å kompensere for ALL strømmen du mangler - og driftsspenningen faller likevel. Mens strømtrekket pågår, vil da kondensatoren forsøke å fylle seg, og trekke strøm i tillegg til forsterkeren. IKKE kult. Og så kommer det punktet at kondensatoren fylles igjen, mellom basslagene. Dette går fort, og er ikke noe problem, men 7A bruker man like fullt, og når man da spiller med 2,6 slag i sekundet vil spenningsregulatoren i dynamoen oppfatte dette som at strømtrekket er konstant (altså forsterkerens strømtrekk i tillegg kondensatorens strømtrekk) og justere opp ladespenningen (og dermed øker strømmen) for å kompensere. Dette vil gi JEVNERE spenning, men også at man KASTER bort strøm man kunne brukt til LYD. Dessverre. Har du derimot FLERE kondensatorer, så man får STOR kapasitet så forsterkeren aldri "går tom", og polspenningen aldri synker så lavt at laderegulatoren må regulere spenningen, da er det noe poeng. Samtidig som man helt mister poenget, fordi dette er så dyrt at man kunne kjøpt et BRA batteri til. Og hva har man et batteri til da: Er batteriet godt nok, vil ikke polspenningen synke selv ved så store strømforbruk som vi snakker om, ergo vil ikke ladespenningen synke (fordi spenningsregulatoren ikke justerer opp når den ikke har noe tap å justere etter), ergo har man ikke lenger noe problem! (Utover det at man bruker mer strøm enn man får ladet opp igjen, men det har man jo samme faen, siden dynamoen ikke lader mer enn 50A "til stereoen")! Håper dere fikk noe fornuftig ut av dette? :)

Kan jeg få svare? :) *rekker handa i været*

Hoy! Jeg ser det er en feil i innlegget mitt! Beklager! Jeg retter den nå, men bare så det er klart - det er ikke en feil som utgjør noen stor forskjell for hvorvidt det er bra med kondensator eller ikke. Det er en formel-feil, jeg brukte feil formel, og misforsto faktisk litt, som SoooCool påpeker! SORRY!!! :) Men selv når formelen er korrekt, er det ikke noen vits likevel, selv om vitsen er litt større! :D La meg se.. Formelen for hvor mange WATT man kan lagre i en kondensator er som følger: En = CE2 / 2, der: En = Energi i watt-sekunder C = Kapasitans i Farad E = Volts La oss nå sette inn verdiene til en 1F kondensator, i et 14,46V oppsett (dersom motoren er i gang, og dynamoen lader like godt som.. min! :P) En = 1 x 207,36 / 2 som er lik: 103,68 WATT-SEKUNDER! Deler man 103,68 (P) på 14,46 (U) får man I (strømmen lagret i kondensatoren): Woohoo. 7,17A i et helt sekund. La meg hoppe av glede! :) Men det skal sies, det er 7 ganger bedre enn jeg ga inntrykk av. For det, beklager jeg! Hender det går litt fort i svingene! :D Da kan vi jo konkludere på nytt (jeg liker konklusjoner), med at man må ha mer enn 7 stk. 1F kondensatorer (eller 7F, rett og slett) for å kompensere for spenningsfall som skyldes at dynamoen er underdimensjonert med 50A (når bilens effektforbruk er fratrekt også, så klart) i forhold til stereoens strømforbruk. Det fine med dette eksempelet, er at nå kommer det ENDA bedre frem hvorfor man ikke ønsker kondensatorer som er så store. For som Matador og jeg har påpekt, blir kondensatoren(e) en STOR LAST når de(n) må "fylles", selv om de(n) er langt i fra full(e)! Og det er IKKE særlig kult! Jeg beklager igjen for feilopplysningene, det var litt flaut! :P Men jeg kan i det minste trøste meg med at jeg oppga riktig formel nå, og rettet på meg selv, fremfor at SoooCool gjorde det. Apropos, SoooCool, hvorfor kommer ikke du med konkrete bevis på at jeg tar feil? Lager et eksempel (folk liker eksempler, da det gjør ting lettere å forstå) og viser HVA som er galt, ikke bare sutrer over at "noe" er galt? Men så klart, bare DU kan noe! :D Bygger forresten anlegg nå, som skal trekke temmelig greit med strøm. Ser for meg over 200A bør gå glatt - PÅ MAKS, altså! Og da skal jeg vise at lysene ikke trenger å blinke, og at dynamoen kan være original. Dette oppnår jeg ved å skru bittelitt ned når motoren er i gang (forsterkeren til bassen trekker KANSKJE 50A når jeg har skrudd ned 6dB i forhold til maks) og spille for fullt med motoren av. Slik kan jeg spare mye penger, både på ting som ER nyttig og dyrt, (dynamo) og ting som er lite nyttig, og oppskrytt av folk som vil tjene penger (kondensator). kozzz Jan Rune

Haha! :D Ja, gjør dette! Alle sammen, inkludert de med hjerteproblemer og pacemaker, kan gjøre dette! :D Tilnærmet 14,4V er den maksimale spenningen man kan få på kondensatoren ved å gjøre dette, og i og med at kroppen leder strøm ELENDIG (prøv å måle motstanden mellom fingertuppene dine, en på venstre hånd, og en på høyre) kan enhver tulling regne ut at strømmen som vil gå gjennom kroppen er så liten at den ikke er målbar engang! Ohms lov igjen, som du har bevist til gangs at du ikke kan! :D Til opplysning er det veldig lite STRØM som skal til for å drepe et menneske, men siden kroppen representerer en så stor motstand, må spenningen være temmelig stor før den merkes og strømmen den fører gjennom kroppen kan gjøre skade! Dette lærer man også på GK Elektro, og går under elementær elektroteknikk! Om spenningen er AC eller DC har også sitt å si for hvor vidt grillpølsene blir grillet eller må nytes kalde, bare så det er nevnt! :D Ha en god kveld, SoooCool! :) mvh Jan Rune

På bakgrunn av advarselen din, Odd-Helge, lagret jeg det på maskina mi! :) Så blir det ikke borte pga en viss veslevoksen, nesevis køllesnurrer! :D Mvh Jan Rune

Ikke for å hakke, men i "gamle dager" VAR 2.83V det samme som 1W da... Standarden er tilpasset 8-ohms høyttalere (P=U/I, U=RI, altså strømmen gjennom en 8-ohms høyttaler er ved 2.83V lik 0.3537A. Da blir effekten man trekker lik 2.83V ganget med strømmen 0.3537A, som blir: 1,001... W, sånn omtrent). I realiteten er det 2W som benyttes dersom høyttaleren er oppgitt til 2.83V og er på 4ohm. Da har den jo faktisk også 3dB mindre følsomhet enn oppgitt. Enkel matte med ohms lov... :) Men jeg tenkte aldri på dette før Dag Johansen nevnte det for en tid tilbake! :) mvh Jan Rune

So much for saklighet fra SoooCools side... :thumb Flott du beviser at du KAN noe, annet enn å slenge dritt og krangle. Kan du forklare HVA som er feil da? Og begrunne det? Neppe. Håper en moderator kommer og sletter det jeg har skrevet, ja. Så ingen motsier deg med noe som er sant, fremfor dine løgner uten rot i virkeligheten? :hammer Innrømme at du tar feil, da? Neppe. I det hele tatt, diskutere med sånne som deg er unødvendig og bortkastet, men jeg føler folk må få vite hva som er sant og ikke. Jeg håper folk tar til vettet og lar være å kaste bort penger på kondensator fordi sånne som deg anbefaler det som løsningen på strømproblemer, spenningsproblemer, krigen i Irak og sulten i Afrika. Så lenge jeg redder EN pengelens stakkar fra fortvilelsen, er det verdt det! :) Forresten - en artig liten test, som du lett kan gjennomføre. Ta en bil med råttent elektrisk anlegg, dårlig dynamo og gammelt batteri - montér 1000W forsterker, basskasse og en kondensator med voltmeter (display). Spill så høyt det orker med motoren igang, og film det displayet viser. Så ser du hvor feil du tar, blått på svart, rødt på svart, eller i hva slags farge displayet har! Viser du oss filmen, så får vi også ledd litt! :D mvh Jan Rune

Denne sub'en har så høy FS (egenresonansfrekvens) at den MÅ ha bassrefleks for å spille dypt. Mener å huske at den er 48Hz eller noe slikt! Dette er en av forskjellene på høyttalere som er særlig velegnet til bassrefleks kontra de særlig egnet til lukket - jeg mener at høyttaleren med høy FS bør monteres i portet kasse, for dersom de monteres i lukket vil de gi så tidlig avrulling av nedre frekvenser. Klart det hjelper med større kasse, men hvor stor må man ha? :) 60L lukket var for lite, og er passe for en portet kasse. Så hva er da vitsen. Høyttalere med høy FS er lettere å få bra lyd i i bassreflekskasse også, tror jeg. Den "peaken" mange snakker om i lavre frekvensområde er hvertfall lett å motvirke på Vamp'en, mens mange andre høyttalere jeg har testet i WinISD får denne peaken samme faen. Uansett - jeg tror en 60L portet kasse, tunet til 35Hz om du vil ha helt linjær frekvensrespons fra kassa. Dette blir jo aldri linjært i en bil likevel, da. Så jeg tunet min til 40Hz, da er den fortsatt ikke så ille når det gjelder linjæritet, men yter en del mer! :) mvh Jan Rune

Takk for sist, SoooCool! Et lite spørsmål innledningsvis - jobber du for en kondensatorprodusent? :P Nei, fra spøk til alvor: Har et par spørsmål, og et par stadfestelser. Skal prøve å holde meg seriøs. Hehe. Selv om folk begynner å bli lei kondensatormas, bør de lese dette. Jeg lager egen post om nødvendig. Lureri er unødvendig... Kanskje jeg har misforstått elektronikktimene, og du dermed ligger et hestehode foran når det kommer til kondensatorkunnskapene, men som jeg har nevnt tidligere - så lurer jeg på hvordan du kan si at kondensatoren ikke tømmes, og dermed bruker tilsvarende mye strøm på å lade seg opp igjen... Jeg skal begrunne det godt, så kanskje du lurer også, og innser at du tar feil. Husk at vi snakker normale kondensatorer her, ikke hybridkondensatorer på 50F eller større (da de koster skjorta og tar mye plass). La meg nå forklare litt, og argumentere, på en saklig måte: Du skriver: Ok, dette er jo forståelig. Men jeg savner at du viser at du selv forstår det du skriver, og setter det i en sammenheng der du og andre forstår betydningen av dette - og hvorfor det har så lite for seg i praksis. Det er viktig å understreke at 1F kan holde på 1C (1A) ved 1V. Men ved 12V? Også 1C. Dette er fordi 1A er 1A (ampere er mengden elektroner) uansett spenningen (potensialet) de holder. Som formelen sier, kapasitansen sier hvor mange elektroner kondensatoren kan holde (størrelsen på kondensatoren), mens man i tillegg har en gitt spenningsverdi man må holde seg under. Nøyaktig hvilken spenning man har, spiller ingen rolle for hvor mye strøm den kan lagre. La meg ta et eksempel: Du spiller musikk med mye bass - veldig høyt. Ved de største basslagene synker driftsspenningen til f.eks. 11V, og lysene blinker. Du har en 2F kondensator (denne koster vel rundt ca. 2000,-, bare for å ta det med...) og kobler denne inn i kretsen, i parallell med forsterkeren. Når du kobler inn kondensatoren, og den skal levere strøm (noe den er nødt til å gjøre, for å kompensere, eller prøve å kompensere, for spenningsfallet) - hvor mye strøm må den levere for å gi deg 14V igjen? Dersom du ikke har oppgradert strømkablene, dynamoen, batteriene - forventer du at den lille kondensatoren skal levere det du mangler av strøm? Det er strøm du mangler, og som forårsaker spenningsfallet! Strømmen du mangler, kan være alt fra 10A til 50A, avhengig av de faktiske forholdene i en gitt situasjon... Og så: Lagrer denne kondensatoren 50A, som den kan pøse ut når forsterkeren trenger det? Nei. 10A? Nei. 2A? Jepp. Kondensatoren (som jeg bruker i dette eksempelet) kan bare holde 2A, og levere 2A (i praksis mindre, da man må se på hvor mye den kan levere innenfor en gitt tidsperiode - et basslag e.l. - og vil da antagelig være en del mindre). Altså - Hva skjer når en kondensator kompenserer for spenningsfall (glatter spenningen). Jo - den må levere strøm. En kondensator på 2F kan kompensere (i et øyeblikk, eller så lenge den har strøm) med INNTIL 2A - denne strømmen vil minke så lenge kondensatoren tømmes). Og hva skjer når kondensatoren er tom, og strømtrekket fra forsterkeren fortsetter? Jo - den STJELER 2A. Ikke at 2A er så mye, men like fullt strøm forsterkeren kunne trengt til den lange tonen. Det kondensatoren gjør, er å gi en mer stabil spenning. Spenning er nøkkelordet i kondensatoren, for spenning er det den glatter og vedlikeholder. Strømproblemet du har, som forsårsaker spenningsfallet i utgangspunktet, vil en kondensator - av normal størrelse - aldri hjelpe på. Du får like mye strøm av å skifte dekk. Dette er pga det faktum, som du også selv beskriver, at kondensatoren ikke kan annet enn å lagre strøm (lite strøm!) og glatte spenninger (i den grad den lille størrelsen tillater det). Jeg forklarer mer etter en liten quote til: Den VIL tømmes! "Denne utladningen har et kraftig nok skyv i strømmen", skriver du. Når ble et par ampere kraftig skyv, når man mangler 30A for å få effekten man trenger (f.eks. 1500W). Nei, jeg blander ikke effekt og strøm. Det er to sider av samme sak. Som jeg forklarte her, er ikke et par ampere noe å hoppe i taket over. Og kondensatoren vil IKKE gi strøm så lenge det er spenningsforskjell mellom batteri og kondensator, den vil gi strøm så lenge den har strøm å gi - og det er ikke lenge (for hvor lenge, se over)! Når den så har gitt strømmen den har, TAR den strøm... Hvilken bil trekker 20A til "lys og sånt", da? Prøv å kikke litt i sikringsboksen på bilen din, du. På min bil er det 30A sikring kun til ABS'en, for å ta et eksempel. Nå trekker den ikke det hele tiden, så klart, men totalt har jeg vel sikringer på ca 70A (og 75-85A dynamo). Du bør snakke med en som kan bilelektronikk, og så kan du tenke deg om en gang til. Mange biler har KANSKJE 20% igjen av den totale strømkapasiteten når bilen har fått sitt. Nå sier jeg ikke at dette betyr så mye i praksis, for du har sjelden ALL elektronikk på i bilen. Men tenk litt over hvordan bilen går på tomgang når du starter den, og når du har slått på lys, vifte, varmetråder, setevarme, bestemors bærbare, motoriserte turbodildo med sigarettennerplugg, osv... :) Alt dette trekker mye strøm, og hvis du skal nødbremse en vinterdag med stereoen på fullt - og ABS'en ikke fungerer. Husker du på å pumpe- og intervallbremse? :) Problemet er at dersom du skal trekke 200A, hjelper det ikke med 2000F kondensator, om du ikke kan gi nok strøm til å drive forsterkeren med i utgangspunktet. Trekker du mer strøm enn dynamoen er i stand til å gi, vil du tappe batteriene. Dette gjelder uansett, i alle tilfeller, og uansett hva slags apparat du bruker til å trekke strømmen med. Være seg forsterker, kaffetrakter eller automatisk dorullsjonglør. Løsning #1: Man oppgraderer dynamoen til en som lader mer (200A, f.eks.), og oppgraderer kablingen, og kjøper nytt batteri ved behov. Dette er hvis man har tenkt til å kjøre mye rundt med høyt volum på musikken. Løsning #2: Man oppgraderer kablingen og batterikapasiteten. Dette hvis man skal spille "normalt" ved kjøring, og pumpe høyest når man står stille. (Du vet nok at dersom man justerer ned volumet 6dB, har man redusert effektforbruket til nær 1/4 av det du hadde, og kan dermed fint kjøre rundt og dunke og samtidig lade batteriet!) :) Konklusjon: Dersom man leser det jeg har skrevet her nøye nok, vil ethvert løkhode forstå at 1F kapasitans kan lagre 1A - uansett om denne amperen holder 12V, 14.4V eller 2V. Denne ene amperen er IKKE istand til å kompensere for et spenningstap forsårsaket av strømforbruk større enn 1A MER enn dynamoens tilgjengelige ladestrøm på det aktuelle tidspunktet (er ladestrømmen 100A, kan kondensatoren hjelpe til med å kompensere så man kommer opp til 101A - i ett eneste sekund (hurra, når man trenger f.eks. 150A....). Har man derimot 50F kondensator - ja DA snakker vi kake! MEN, 50F kondensator koster så mye penger, at man kan kjøpe en ny dynamo isteden! Og senere, vil et batteri med gode tilkoblinger og kabler, montert nær forsterkeren, gjøre samme nytten - til en mye hyggeligere pris. At man har en kondensator for å hjelpe med å holde en stabil belastning på dynamoen, og med det oppnå stabil ladespenning, det skjønner jeg. Men da må kondensatoren være mye større enn 1F pr 1000W forsterker-effekt (enten det er maks eller RMS), for å ha noe mer enn en minimal, nær bortkastet,virkning. Er dette tullprat, må du gå GK Elektro på nytt. Dette er elementær elektroteknikk! Jeg skriver ikke det jeg skriver for å være ekkel, men fordi det du skriver er så unøyaktig, og en regelrett oppfordring til uvitende om å skaffe seg kondensator som en problemløser, når det er STRØM de mangler! :) Vær så snill å lese dette innlegget nøye, og forsøk å forstå det jeg skriver. Du tar ikke FEIL, men du er unøyaktig. Nå prøver hvertfall jeg å være nøyaktig her, så kanskje vi faktisk er enige i bunn og grunn! :) mvh Jan Rune Edit: Skriveleif! :P

LOL, fra modig bokmål til kav dialekt! :D Artig!

Jeg syns kickpanel er litt dumt, om man vil ha fotplass (og hele høyttalere i mer enn en uke eller så). Går heller for dørene! Men det er meg, da! :)

Dag-Johansen er nicket (og navnet). Gjør et søk! Klikk på navnet ("nicket") og send PM! :) Hehe.

Ah. Matador forklarer så godt! :D Enig! :D

LOL, SoooCool vet som vanlig hva han prater om. Kortslutning til jord trekker over 20A, men under 60A? Riiight... Edit: Så innlegget til Matador nå, så er jo ingen vits i å strø salt i såret TO ganger. Sorry for at jeg påpeker din feilbarlighet, SoooCool! :P

Jeg har en idé! Kjøp Audax 2-veis komp.sett fra Eltek. Hadde et slikt en gang (fikk det, men koster ikke rare greiene!)! Får du DET til å låte bra, skal jeg spise caps'en til brodern. Hehehe! Makan til skjærende diskant skal man leite lenge etter! :D mvh Jan Rune

Lohelle: WORD! :D