BoomBoxx

Jeg har også lyst på en sånn! :) Men dessverre har den så kjip EQ og slikt, så det blir med tanken. Ikke pokker at jeg bytter ut min fine 12-bånds EQ med en slik 3-bånds sak! :) Jeg liker justeringsmuligheter. Når man får "alt i ett" så rimelig må det jo gå på bekostning av noe, eller hva?

Har en SoundMagus, jeg. Og noe bedre til prisen, tror jeg ikke man finner. Helt ærlig. Og siden det er til BASS, ser jeg ikke poenget med å bruke 10.000,- på en forsterker med samme effekt, så lenge du ikke er hardcore Car-Fi-elsker. Men jeg må teste min litt mer før jeg kan være så bastant og anbefale den til alle! :) mvh Jan Rune

Lohelle: Focal er ikke direkte oppbrukt, men mange vil ha noe ikke alle andre har... :) Trådstarter: Jeg stemmer også for å høre med autod. Han har sånn ca veldig peiling, og har hørt mye. Lettere å komme med tips da! :) mvh Jan Rune

Hei! 4"-erne blir delt v/ ca 300Hz, ja - var hvertfall det som var planen. Så lavt som mulig, hvertfall... Da er det jo kjekt med justerbar deling! :D Du sier noe med delefilteret der, Glenn. Jeg har passivt der også, så der følger jeg nok planen din (det er det originale 2-veis-filteret til diskantene og 6.5" midbassene jeg bruker der). Så da kjører jeg bare aktivt LPF på øvre midbass-frekvens og aktivt HPF på nedre mellomtone. Grunnen til at jeg vurderte aktivt HPF til diskanten, var at jeg antar den er delt litt lavt pga den store midbassen i settet originalt. Men når jeg ikke har LPF som går så høyt som 3K, hjelper jo ikke det! Så da blir det passiv deling mellom diskant og mellomtone. Høres egentlig greit ut det! :) Har LPF 50Hz-250Hz, og HPF 120Hz-3kHz i forsterkerne... Når det gjelder monteringen, så blir det infinite baffle, da - med litt akustisk dempeull e.l. bak dem som et alternativ om det låter dårlig :) Dette hørtes bra ut, for da kan jeg begynne å montere nå. Hehe. Dette blir spennende! :D Når det gjelder Dynaudio, lurte jeg fordi midbassen de har er identisk med midbassen jeg har, samt at effekttålighet er den samme. Mistenker rip-off fra Cadence sin side, eller at Dynaudio har bidratt i produksjonen... Sistnevnte forklarer jo hvorfor de låter så bra! :) mvh Jan Rune

Råne har rett! :D

Typisk. Jeg hadde skrevet langt svar på SoooCool sin "lille røde", og så er den jaggu slettet når jeg trykker send. Nedtur! :)

Hei! Dette er ment som en henvendelse til de mer Hi-Fi-interesserte og engasjerte, som det er mange av her, men alle kan selvsagt komme med innspill! :) Jeg utvider frontsettet mitt til 3-veis, delefiltere er under kontroll. Aktiv justerbar deling til alt, unntatt lavpass-delen av båndpassfilteret til mellomtonene. Kanskje er dette bannlyst i Hi-Fi-kretser, men jeg må likevel prøve. Så finner jeg det ut selv også! Og som sagt er det jo justerbar delefrekvens over det hele, så det bør være greit å stille inn... :D Planen er 6,5" midbass i dørene, 4" mellomtone i dashen, og 1" domer... der de høres best ut! :) Så - til spørsmålet som gjelder monteringen av mellomtonene. De blir stående "mot meg" i nedre del av dashen, rett over knehøyde. Her er det ikke så veldig mye "plate" som fungerer som en god IB, altså er det lett for akustist kortslutning... og jeg tror jeg vil bli offer for en del utfasing og dritt om jeg ikke finner på noe lurt! Problemet er at lukket kasse blir umulig å få plass til, hvertfall om den skal bli på mer enn 0.5-1 liter, noe som jeg MÅ få til ettersom jeg skjønner... Lite erfaring med mellomtoner... :/ Alternativene mine blir følgende: 1. "Halvveis IB", med dempemasse i en forholdsvis tettpakket "ball" rundt hele baksiden av elementene i dashen 2. Lukket "kasse" i form av en rørkonstruksjon som passer inn i dashen og nedover kickpanelet (sykt mye jobb, og vanskelig å få noe særlig størrelse på). 3. IB-installasjon, drite i akustisk kortslutning og what not - har vel mindre å si med mellomtoner likevel?! :) Elementene har følgende specs: X-max 3.3 mm Vas 6.04 L. Qts 0.36 Qms 5.01 Qes 0.39 FS 65 Hz Målet er ikke konkurranselyd, men lyd som gir meg bredt smil når jeg drar på med metallen! :D Takk for all hjelp! mvh Jan Rune PS: Noen som har erfaring med Dynaudio? Har hørt det skal rocke! Sammenlikn midbassen i et av treveis-kit'ene deres med midbassen i Cadence CVL-6K-kit'et. Skummelt likt? :D

Hahaha! :D Jeg ser Prof. SoF*ingUnCool har spredd god stemning i natten?! :D That's just sweet, you guys! Hehe!

Argh. Du misforstår, eller VELGER å misforstå. Poenget var slett ikke hva det kalles å bryte kretsen, eller hvorvidt man oppnår uendelig motstand i så måte. Poenget var heller ikke en rettelse, men en forklaring for at du skulle ha en ørliten sjanse til å forstå hva jeg mener! Du snakker om formulering, du som ikke kommer med en eneste konstruktiv melding i det hele tatt! Folk kunne ikke få noe fornuftig ut av hva du skriver om de så ville, for det eneste som kommer fra deg er eder og galle, og hakking på andre. Beviser for egne kunnskaper eller erfaringer, eller i det minste henvisning til NOEN form for andre kilder er lik null! Mulig du tror vi er dumme, men du tar nok bare feil IGJEN! Og sant å si tror jeg ikke det bare er meg som finner innleggene dine heller... hmmmmmmmmm Jeg gir opp! Å diskutere med deg er som å sette sko i størrelse 45 på en 10cm tusenbein med parkinson og tsjernobyl-lemmer. :hammer Enten er du DUM, eller full av faen. Sant å si heller jeg mot å anta at du lider av en mindre heldig blanding av disse to. Ha en fortreffelig aften! :) mvh Jan Rune

Hei! Ser det har blitt det reneste inferno her! :D Litt moro er det "lell". Hehe! Når det gjelder kondensatorer, så er det ikke tvil om at de HAR nytteverdi. Men problemet oppstår, så vidt jeg (og tydeligvis ikke bare jeg :P) har evne til å forstå, når kondensatoren får feil størrelse i forhold til bruksområdet! Den vil nemlig bli tømt ved lange, dype, høye (som sagt, effektkrevende) toner, og når den er tom, opptre som en uønsket komponent i kretsen: En kondensator som ikke er oppladet har VELDIG lav motstand, og opptar (stjeler!) strøm veldig godt - dette ser man godt, når man kobler den i serie med en lyspære ved opplading! Lyspæra lyser, altså går det MASSE strøm gjennom pæra og rett inn i kondensatoren når den er tom! Etterhvert som den blir full, vil lyspæra slutte å lyse, fordi all spenningen blir liggende over kondensatoren når den lagrer strømmen... Men tilbake til stereo-sammenhengen: Når kondensatoren er såpass stor, og er koblet i parallell med forsterkeren, vil det å lade den opp igjen hele tiden (særlig hvis det går så mange ganger i sekundet som SoooCool sier!) kreve så mye strøm, at forsterkeren vil ende opp med å "mangle" strøm. Da blir ikke dette en særlig gunstig løsning likevel, vel? :) Evt. er jeg ikke fremmed for at man, dersom man har en KJEMPESTOR kondensator (100F? Enda større?), kan få bedre lyd og respons uten å skaffe flere batterier - men det er ikke noe poeng i det! DET er jo det jeg vil frem til! Så store kondensatorer at det er noe poeng, koster mer enn TO-TRE dyre, gode batterier, og da er det hele bortkastet! I tillegg til at man får problemer i dB-drag eller ved f.eks. rap på høyt volum, siden kondensatorer som sagt har så liten kapasitet amperemessig. Mye bass krever mye strøm, mye strøm = tom kondensator... Sånn er det bare. Har du muligheten til å koble mange "små" eller middels store, (i forhold til en 1F, altså) og dermed raske, kondensatorer i parallell før forsterkeren til frontsett/mindre strømkrevende høyttalere, som en slags "extension" av strømforsyningen, er jeg sikker på at dette er en god idé! De er lette å lade opp, og rent dynamisk er jeg sikker på at forsterkeren vil låte bedre til musikk - spesielt hvis det er en forholdsvis billig forsterker som du ikke har lyst til å bytte ut. Andre steder hvor dette kan være nyttig, er på strømkabelen til spilleren, da spillere har lite kondensatorer i strømforsyningen som kan være med på å stabilisere spenningene til motoren(e) internt i spilleren, og også fungere som et filter slik at støy fra disse ikke kommer ut til forsterkerne. Som en forbedring, mener jeg! Dog en temmelig dyr en, siden kondensatorer er en temmelig drøy investering om de skal holde høy kvalitet og man skal ha et visst antall av en viss størrelse... :) Dette kan vel kanskje Matador fylle litt ut om, han har nok en del mer erfaring med antistøy-modding og kondensatorer for øvrig enn hva jeg har! Kanskje har jeg sovet litt i timene også! :) Ah. Sent. Litt trøtt nå! God natt! mvh Jan Rune

Haha! Det er bare fysikktullinger som bryr seg om dette. Seff vet jeg at elektronstrømmen går fra minus til pluss, men da det er ETABLERT PRAKSIS og allmenn akseptert å si at strømmen går fra pluss til minus, gjør jeg det. Innlegget var til noobs - og deg. For øvrig går elektronene fra minus til pluss fordi det er her det er en overvekt av elektroner (negativt ladet), mens pluss-polen tiltrekker seg disse pga sin forholdsmessige undervekt. Hvilken vei elektronene faktisk går er faktisk fullstendig likegyldig, til din opplysning (noe du ser ut til å trenge mye av). Nå holder du fred før jeg blir usaklig og tar med mora di og forplantningslære i beregninga. mvh Jan Rune

Denne må jeg jo ta! :D Regnet med en eller annen grønnskolling ville undre seg over dette. SLÅR MAN AV f.eks. VIFTA (som er koblet i parallell med bl.a. forsterkeren din og alt annet elektronisk i bilen din), VIL DEN TOTALE MOTSTANDEN I KRETSEN ØKE (OHMS LOV)!!! NÅR MAN ØKER MOTSTANDEN I KRETSEN, VIL STRØMFORBRUKET REDUSERES (Ohms lov)! NÅR STRØMFORBRUKET REDUSERES, VIL SPENNINGEN OVER ANDRE APPARATER (f.eks. forsterkeren) ØKE (Ohms lov)!! NÅR SPENNINGEN OVER ANDRE APPARATER (f.eks. forsterkeren) ØKER, VIL STRØMFORBRUKET MINKE - VED SAMME EFFEKT!!! Ohms lov, Ohms lov, Ohms lov!!! U = R x I P = U x I Du er syk, mann.

Nei, men han vil få utnyttet den økte effekten forsterkeren gir til noe mer nyttig enn fotvarmer! :D Hehe!

Ooops, I did it again! :) Rettet. Hehe. Mye å skrive, mye rom for feil. Hehe. Men er ikke SÅ feil, kan man regne, vet man hvilken strøm som trengs for å produsere 2kW! :D Men hey, jeg gikk elektro, elektronikk og serviceelektronikk. Har lært en del om lytter og kondensatorer for øvrig. Så hva er dynamikk i en kondensator? Kan du forklare det litt dypere? Jeg må ha sovet i den timen! :) mvh Jan Rune

Synsk, det er det du er! :D Hehe!

Sooocool, det var for å rette på DINE MISTOLKNINGER jeg skrev dette. Mener du fortsatt at større kondensatorer er raskere enn små, eller? :hammer Takk for at du rettet på meg tidligere, men ro nerva litt. Jeg innrømmer når jeg tar feil, det bør DU også gjøre. mvh Jan Rune

Altså, det er et retorisk spørsmål - vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert slag, så den ikke stjeler strøm til å lade seg opp igjen? Istedenfor å la forsterkeren bruke denne strømmen til noe nyttig, liksom? Mulig jeg ordla meg feil! :) Men poenget var at man vil nok ikke rekke å lade kondensatoren mellom hvert "slag" om slagene er høye, dype, tette og lange (kort sagt, veldig effektkrevende). Hybridkondensatorene består ikke nødvendigvis av flere kondensatorer, men dersom man har EN hybridkondensator, vil denne være halvt elektrokjemisk og halvt lytt. Når man har en stor kondensator-"bank" på f.eks. 50F, mener jeg størrelsen på hver enkelt av de indre kondensatorne den er oppbygd av spiller størst rolle for funksjonen. Om den er laget av ÉN 50F kondensator, blir den naturlig nok veldig treg (!) sammenliknet med en laget av mindre kondensatorer i parallell. Om man finner en kondensatorbank på f.eks. 10F, laget av mange små kondensatorer i parallell, vil dette selvsagt være en god (og dyr) løsning. Så jeg ville vel heller brukt pengene på et batteri (eller to, tre)? Dessuten er det vanskelig å få informasjon om hvordan diverse produkter er oppbygd, så man kan vurdere dem opp mot hverandre, syns jeg. Det er jo litt dumt, for da blir ting straks vanskeligere... mvh Jan Rune

Hei! Sooocool: Sorry! Rettet det nå. Ble litt mye for meg. Hehe! :) Råne: En hybrid-kondensator er en blanding av en "standard" elektrokjemisk kondensator (katoden) og en elektrolytt-kondensator (anoden) , og skal inneha fordelene til begge typene (større effekthåndtering og kortere opp-/utladingstider). Siden mange av kondensatorene (særlig de litt større) man får kjøpt i dag er slike, har jeg ikke nevnt det. Men jeg ser fortsatt ikke poenget med å kjøpe kondensatorer, når man kan slippe - og få MINST like bra lyd. Håper dere (og newbier) får noe nyttig ut av dette likevel! :) mvh Jan Rune

Og forresten, det er forskjell om du snur kassen, men det spørs jo mye på HVOR i bilen kassen står når du snur den - og hvordan dimensjonene på den er. Kommer elementet MYE lenger bak når du snur kassa, fordi kassa er veldig dyp/bred, vil det spille høyere. Men igjen, min erfaring! :)

Jo lenger bak, jo bedre. Mener nå jeg, da! :) Det Hifonics skriver, stemmer perfekt med mine erfaringer!

Hvor mange watt bakhøyttalerne (eller hvilken som helst av de andre høyttalerne) er på er for øvrig fullstendig uinteressant da! :) Regner med du ikke gir dem 260W RMS likevel, ikke sant? Når forsterkeren er på 100W RMS x 4? Vedder litt mer enn en 10'er på at mye annet spiller høyere og penere, selv om de tåler bare 100W RMS. Eller 80W, for den saks skyld! Vil helst slippe å se de scopede signalene fra forsterkeren din når den yter 100W RMS! F-i-r-k-a-n-t-p-u-l-s, anyone?! :D Neida, fra spøk til halvorsen: Så lenge du har 100W kontinuerlig forsterkerkraft, er det ikke oppgitt effekt på høyttalerne som avgir hvor høyt du spiller med dem, så lenge alle du sammenlikner tåler minst 100W... Andre egenskaper, som følsomhet og impedansekurve, derimot! Mye mer! Utrolig hvor folk blir overrasket over 20W-høyttalere! :) Hvis du derimot hadde 260W forsterker, kunne du hvertfall fått MAKS ut av de bakhøyttalerne (hvor mye det enn er). :) For øvrig er Vampen et bråkete beist, når du gir den rett kasse! Veldig lettdreven, og masse trykk! :) mvh Jan Rune

Disse sub'ene dine, dette er ikke for å være ekkel altså, men selges de i Norge? For det er mulig jeg har misforstått, men jeg trodde utstyret man skulle bruke måtte være i salg i Norge...? Hvis IKKE dette er tilfelle, er det en DEL ting jeg er sugen på fra statene, ja! :D Sorry for OT! mvh Jan Rune

Hei! Siden det hersker en viss grad av ekstrem vranglære i forbindelse med strøm; kabling og kondensatorer, samt deres bruk og nytteverdi i bilstereo, vil jeg nå forsøke å oppklare etter beste evne. Generelt Mange har på et eller annet tidspunkt opplevd at lysene på bilen "blinker" i takt med basslagene når man skrur opp volumet til litt over "normalt lyttevolum". Dette skyldes, enkelt forklart, at forsterkeren trekker så mye strøm at det rett og slett ikke blir nok til resten av elektronikken. Elektroner tar ALLTID letteste vei til jord, og du kan banne på at det er mindre motstand i en 25mm^2 kabel koblet på en forsterker med 2-ohms last og full forsterkning, fremfor 20 lyspærer, en CD-spiller, vifte og varmetråder koblet på en kobbersytråd som går i en lang labyrint omkring i bilen. Derfor vil strømmen heller gå gjennom høyttalerne dine, fremfor å slite seg gjennom den kjipe turen via lyspærene! :) Jeg vil i den grad det er mulig underbygge "påstandene" mine med elektrotekniske formler. Syns du formlene er vanskelige, er det lettest å overse dem. De er der kun for å overbevise trangsynte sjeler uten teknisk innsikt whatsoever! Å krangle med avdøde genier synes å være dødfødt, eller hva? :) Ohms lov Fenomenet med blinkingen forklares enkelt med Ohms lov: U(spenning) = R(last) x I(strøm). Altså, når motstanden minker, vil strømmen øke når man har en fast spenning (noe batteriet alltid vil "prøve å holde"). Når man da ikke har nok strøm å gi, vil spenningen naturlig nok synke - dersom motstanden er fast. Spenning kan ses på som "trykk". Når spenningen synker, vil ikke "trykket" på lyspærene (eller hva det måtte være) være stort nok til å opprettholde strømmen gjennom dem, og de vil lyse svakere! Nå lurer du kanskje på: Hva kan jeg gjøre? Når man tar utgangspunkt i Ohms lov, sitter man raskt igjen med et par-tre alternativer for å motvirke spenningsfallet: Øke motstanden i kretsen og dermed minske strømforbruket (slå av noe elektrisk utstyr, eller redusere volumet) Øke strømkapasiteten i strømforsyningen til kretsen - med større dynamo og/eller mer batterikapasitet (kun sistnevnte er i mine øyne nødvendig om du hovedsaklig spiller høyt med motoren avslått, og har normalt lyttevolum ved kjøring)! Oppgradere kablingen: Man har batteriet koblet i parallell med alle andre elektriske innretninger - men hva med det som ligger mellom disse og batteriet, og forbinder dem? Denne motstanden ligger alltid i SERIE med alt tilkoblet utstyr, og bør være lavest mulig - både mellom batteri, dynamo og karosseri: Kabling, overganger, fordelere, tilkoblinger, osv, bør kontrolleres og om nødvendig oppgraderes. Dette er for både lyden og sikkerheten sin skyld! Husk at høy motstand i et punkt med stor strømgjennomgang (f.eks. korrodert jordingspunkt mellom karosseri og batteri) fører til varmgang, som igjen kan føre til brann! Og det har vi vel ikke lyst på? :P NB: Dette punktet bør prøves FØR innkjøp av dyre batterier/kondensatorer/dynamoer! Kabling Uten å tråkke på andres anbefalinger eller personlige erfaringer: Men det at man absolutt MÅ ha 50mm^2 kabler, er IKKE sant - men man gjør i såfall absolutt ikke noe galt ved å overdimensjonere, i tillegg til at dette letter arbeidet ved senere oppgraderinger! Det som imidlertid ALLTID er viktig og riktig er å ha MINST anbefalt kabeldiameter ved gitt lengde og strømforbruk. Dette finner man kalkulatorer for på internett, om man søker litt på google (vår venn :P)! Som et eksempel, er 21mm^2 minste anbefalte kabeltykkelse ved ca. 5 meter kabelstrekk, og 1000W RMS (ca. 80A strømtrekk). I mange sammenhenger er 1kW imidlertid småtteri, og 50mm^2 kabling er hjelpen om man ikke vil flytte batteriet eller gjøre andre drastiske endringer! Men hva om jeg skal trekke MYE mer strøm? Når man planlegger effektforbruk på >2000-watt, uten å oppgradere dynamoen til en 200A-versjon (noe jeg mener er unødvendig til "normalt bruk"), vil jeg anbefale å flytte batteriet bak i bilen. Fordelene med dette er bl.a.: - Kortere vei for kabling (0,5 meter >21mm^2 kabel takler ENORMT strømforbruk, og du kan dessuten legge så tykk kabel du bare vil! Den skal ikke under noen tepper eller gjennom torpedovegger!) - Kan koble både pluss og minus på forsterkeren direkte til batteriet, ingen dårlige karosseriforbindelser å ta hensyn til! - Du kan benytte én vanlig 25mm^2 fra batteriet til dynamo/starter i motorrommet (en slik takler fint NORMAL ladestrøm (<100A), samt har kapasitet til effekten starteren trekker (de fleste startere trekker <1kW). - Om du har lyst på litt bedre ytelse fra motoren, gir bedre plass i motorrommet ofte rom til nyttige ting, som "cold air intake" e.l.! :) Ulempene er mer vekt baki, og mindre plass baki. Men er ikke dette en liten pris å betale, om man ser på fordelene? Vel. Smak og behag! :) Min personlige mening er hvertfall at så lenge man spiller normalt når motoren er i gang, slik at du LADER MER ENN DU BRUKER (og dermed fyller batteriene), er det ikke nødvendig å bytte dynamo - nesten uansett hvor store/mange batterier du måtte ha! Elsker du å råne rundt med full pupp på anlegget hele tiden, og BRUKER MER ENN DU LADER, er dynamo veien å gå til en lettere hverdag (og lettstartet bil! :P)! Hvor vidt DU mener det er noe poeng i å oppgradere dynamoen, så er jo dette selvsagt opp til deg og dine personlige preferanser. Igjen, smak og behag, personlige erfaringer, intensjonen med bygget og hvorvidt du ønsker å ta hensyn til FAKTA når du bygger, har en del å si! Kondensator må jeg ha! Eller...? En kondensator er i praksis som et batteri - men er MYE mindre i kapasitet, og har MYE hurtigere opp-/utladingstid - gitt at resistansen i serie er liten nok. Kapasiteten/størrelsen til en kondensator måles i Farad (F), og kalles kapasitans på "fagspråket". Lade-/utladningstiden (tidskonstanten) til en kondensator avhenger av strømstyrken den lades/tømmes med, som bestemmes av hvilken motstand den er koblet i SERIE med, samt hvor stor selve kondensatoren er. Formelen for utregning av denne tidskonstanten er: T(tid) = R(motstand) x C(kapasitans), og produktet er i sekunder. Jo høyere motstand eller kapasitans, jo lenger tid tar det å lade/utlade kondensatoren! Produktet man får (tidkonstanten, T) er heller ikke tiden det tar å FULLADE kondensatoren, men tiden det tar å lade den til (1-e^-1, der e=2,718) av maksimumsverdien. Ved utlading gjelder samme sak, men til 1/1-e^-1 - om jeg ikke husker feil :P). Hvor fulladet en kondensator er, kan måles ved å måle strømmen som går gjennom den. En viktig ting som folk glemmer å tenke på, er imidlertid at en kondensator ikke lades ut og opp med en linjær kurve. Etterhvert som den blir fulladet, minker spenningsforskjellen mellom kondensatoren og batteriet/dynamoen, og strømmen gjennom den minker - ergo tar det lenger og lenger tid å lade den ytterligere, jo fullere den er (og den vil teoretisk sett ALDRI nå fulladet nivå, heller, uten at dette har så mye å si i praksis). Nå må man ta dette faktum i betraktning, og vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte kondensator i installasjonen sin. Et par hint er i såfall: - Kabelen mellom batteri og kondensator MÅ være TYKK for å redusere oppladningstiden mest mulig. - Selv under ideélle forhold; vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert "slag", så den ikke "stjeler strøm" til å lade seg opp igjen? Strøm som forsterkeren heller kunne brukt til å lage lyd? Neppe... Når man ser på det siste punktet, bør det hvertfall være åpenbart for de fleste hvorfor kondensatorer ikke er mye brukt i dB-drag. Den er rett og slett alt for rask å tømme, og vil (ved et langt "rap") virke mot sin hensikt. Fullstendig uønsket. Et annet aspekt ved kondensator-saken, er følgende: Hvor mye strøm har du egentlig behov for når bassen slår som mest? Jeg kan garantere at et hvilket som helst batteri klarer å levere MER ENN NOK strøm, dersom forutsetningene er de samme som kondensatorene pleier å ha! Koble et friskt batteri direkte til forsterkeren, 30cm unna eller så, og du skal se at du får BEDRE effekt av dette enn en kondensator! Og en siste ting: De som sier de ikke vil ha kondensatorer i stereoen sin - dere har det allerede! I strømforsyningen til forsterkerne, der de gjør det de skal gjøre: Glatte spenninger, og fjerne støy! EN stor kondensator glatter ikke spenninger - fordi den er for treg, mens mange små kondensatorer glatter spenninger - fordi de er raske og kan kompensere for raske variasjoner! Store kondensatorer er for trege! I den anledning har jeg en merknad helt til slutt; at mer påkostede forsterkere har flere kondensatorer i parallell i strømforsyningen, og dermed representerer en mer stabil last på batteri og dynamo. Med billige forsterkere er sjansen derfor større for at du vil merke forskjell (i større eller mindre grad) med en ekstern, stor kondensator - men er det ikke da bedre å bruke den 1000-lappen på en bedre forsterker? :) På bakgrunn av at jeg sier dette, vil kanskje noen vrange sjeler påstå at "da mener jeg jo det lønner seg med kondensator likevel" - og jo, så klart lønner det seg. Men ikke >1F, i tillegg til de i forsterkeren! Det er bortkastet til vanlig bruk, og i dB-drag helt uønsket etter mitt (og mange andres syn)! :) Håper dette oppklarte litt. Om det er noe jeg har glemt, eller noe noen lurer på, eller vil klage på, er det jo bare å spørre/si fra. De aller fleste her har teorien i orden, mens NOEN absolutt ikke har det. Selvsagt har vi alle rett til å ha meninger, men når noen påpeker ubestridelige fakta, syns jeg det er greit å bøye seg og innrømme feil, noe jeg også vil gjøre... No hard feelings mot noen! :) Mvh Jan Rune Som mener at kunnskap er til for å deles! (unntatt i krig, kjærlighet og dB-drag! :D)

Ah, stemmer det! Glemte det! :) Super Street er noen klasser over den jeg vil havne i! Hehe. - Jan Rune

Litt OT, men... Ang. "sprengning", så er det vel flere eksempler på at ZRS-10 ikke er den mest holdbare forsterkeren, dessverre. Har førstehånds kjennskap til at disse har blitt ødelagt - i forskjellige biler, og aldri under så lav last som 1 ohm engang... 1,33 og 2 ohm, for å være eksakt. Nå kan det selvsagt hende det var en dårlig serie preget av "barnesykdommer", for dette var i fjor! :) Har ikke vært borti dem siden den gang! mvh Jan Rune