Lionstar

Var på biltema en tur..Og oppdaget noe små spesielt..Joda 10 liters dunkene med 5w40 olje har spec: ACEA A3/B3/B4 SL/CF Det er ganske brukbare spec-er..Helt på høyden, da klarer oljen sannsynligvis en haug andre (lavere vw , bmw og mercedes )spec-er også, uten at den er merket for det. Jeg kjøpte en 10 liters dunk, så for tiden vise kvaliteten, noe skikkelig tynt blask var det. 4 liters dunkene med 5w40 har spec ACEA A3/B3 SJ/CF 1 liters dunkene med 5w40 har spec ACEA A3/B3 SJ/CF Jeg gjorde en ekspiditør oppmerksom på det, og hintet om at forklaringen kanskje var at 10 liters dunkene var en nyere leveranse. Han hadde ingen forklaring, men hadde en teori om at de 10 liters dunkene var merket med lastebil specs, fordi de var så store og bare lastebiler kjøpte så store dunker..:( Etterpå ringte han en fyr, som skulle ha bedre greie på det, og han visste heller ingenting, bortsett fra at det var lagd på statoil, men han trodde det var det samme innholdet i alle, bare at merkingen ikke var oppdatert på de minste pakningene.. Uansett, jeg så jeg hadde en gammel dunk med 5w50 biltema i garasjen, den var merket ned til -48 grader, og SG/CE, pluss endel andre specs, på de dunkene med 5w50 de selger nå, er det kun SG/CE, ingen flere specs som er på flaskene, ikke engang temperatur specs.. Angående levetiden på oljefilter, har jeg snakket med en audi forhandler om dette. De sier at oljefiltrene dems holder omtrendt 30 tusen km før de bør skiftes, og at en med god olje kan kjøre 30 tusen kilometer mellom skiftene uten problem (på eldre biler med 15 tusen km intervall). Spørsmålet blir da om det er tull å skifte oljefilter noe oftere. Jeg har sett på oljeanalyser gjort på mobil1 hver 1000 miles på en amerikansk side, og konklusjonen er at metallforuresninger i oljen øker opp til 5000 km, så holder det seg stabilt helt til 29000 km, det eneste som egentlig øker mellom 5000-29000 km tykkelsen på olja som øker ca 10%, mens flammepunktet går ned ca 10% (olja brytes ned, uten at forurensninger øker særlig) Forklart på en annen måte kan en si at en 5w40 olje etterhvert blir til en 10w30.. Så til min tanke, som går ut på at det burde være greit å kjøre 30 tusen km mellom skiftene med en god syntetolje.. Selv vurderer jeg å skifte biltema olje hver 10 tusen km , og skifte selve filteret på hvert tredje oljeskift. Eventuelt skifte olja hver 15 tusen km (ved oppsuging), og ta filteret ved hvert andre skift. Savner data på hvor lenge oljefiltre funker før de slår over på bypass...Anyone?

Det beste hadde vært en HVLP pistol (du bruker mindre lakk, mindre løsemidler svevende i luften, mer økonomisk) (prinsippet består av mer luft til pistolen men med lavere trykk) , men tror ikke det virker sammen med den kompressoren, men sjekk ut muligheten.. Vurder skikkelig friskluftmaske om du skal jobbe med vanlig to komponent lakk. Noe annet holder ikke. Det er skikkelig farlige greier å få i lungene..Livsfarlig jobbe innendørs med slik lakk uten avtrekk og friskluftmaske. Finns engangsmasker som skal klare giftstoffene i en hel dag etter aktivering, men hadde ikke satt min lit til noe slikt. Kjøp den håndboka om lakkering de selger på biltema. Der får du endel greie tips. Overliggende kopp er best ved sprøytesparkel, ol..Underliggende er greit ved tynnere lakk, 1.5 mm er bra allround, 1.2 for tynnere lakk, større for sprøytesparkel...

Hehe, det er dette som kan føre til farlig stråling og kreft... Har batteriet bak i min bil, vurderer sette inn et til, for å ha litt mer strøm tilgjengelig. Trenger det være festet skikkelig hvis det er syrefritt?

tatt vekk

tatt vekk

Det finnes mange gode verksteder, men det finnes jaggu noen dårlige også. Det kommer an på arbeidsmiljøet/forholdene og sammensetningen av mekanikere tror jeg. Også hva slags holdninger verkstedmester har, spesielt i forhold til profitt og overfakturering/gjøre jobben på under normert tid. Og hva slags biler de er vandt med å skru på. Alle de gode verkstedene jeg kjenner til gjøres jobbene på timebasis, uten avtalt pris, uten at det er normerte tider på jobber, det skaper mindre tidspress for mekaniker, da han får samme lønn uansett hvor lang tid som brukes på jobben, og job ben blir dermed bedre utført, mekanikeren prøver ikke gjøre jobben på under halvparten av normert tid for å tjene bedre i egen lomme. En idiotisk feil de klarte å gjøre hos Audi verkstedet som skiftet tannreim og vannpumpe på min bil, var at de etterfylte med blå kjølevæske, enda det var rød på den fra før, resultatet ble brunt. De nektet først å godta at de kunne ha noe med det å gjøre, helt til de så på sin egen faktura at de hadde tatt betalt for blå væske. Selv da nektet de, men tok ansvar og spylte kjølesystemet. Bare en bagatell dette, men kan tenke meg det er slike feil som gjøres under tidspress og forsøk på å gjøre en normert 5 timers jobb på langt lavere tid. Tenk audi verksted med timepris 1200 kroner, pluss at de normert tar 5 timer, altså 6000, så bruker mekanikeren 3 timer på jobben. Effektiv timepris 2000. Et uavhengig enmannsverksted. Timepris 350-450 kroner Mekanikeren bruker 6 timer, jobben koster 2700

JEg slenger meg på. Har hatt variable erfaringer. Jeg har ikke høye forventninger. Skulle skifte drivakselmansjetter på bilen, og verkstedet som gjorde jobben brukte universial mansjetter, pluss at de var festa med plast strips, som var helt løse i tilegg, pluss at de under jobben klarte å få bilen til å dra skeivt etterpå, ratt ute av midtstilling, pluss at de klarte ødelegge ene gummibelgen på bærearmskula. Og som ikke det var nok var ingen av navboltene skiftet eller dratt til ordentnlig...De skiftet og bremseslanger, det oppdaget jeg ikke problemer med. Tilsammen dårlig jobb syns jeg på en da 5 år gammel audi a6. Jeg klagde, og de ønsket og reparere , jeg nektet la de røre bilen mer, og gjorde opp igjen alt sammen selv, og leverte tilbake de drittmansjettene til dem. PLuss at jeg måtte skifte begge bærearmene pga av den idiot jobben dems. Samme verksted har også hatt en annen bil, der klarte de og dra av gummifestene til dekselet (1.9 tdi), de klarte og overfylle den med nesten en liter olje. Kjenner en som bruker et annet verksted. Det verkstedet er bra, kun en som jobber der, men han klarte da under motorfiksing etter kamreimshavari og glemme og putte inn en pakning. Resultatet er at kameraten min nesten kjører tom for olje, det var omtrendt 0.7 liter olje på tanken når jeg sjekka, måtte etterfylle 3 liter før det ble utslag på peilepinnen.

Tror det er ca 4.3 liter inkl filter, skifter du ikke filter trekk fra drøyt en halvliter, men lønner seg uansett ikke fylle på alt på en gang, lønner seg ta den siste litern steg for steg, slik at det blir perfekt ,ellers blir det fort for mye olje som er veldig dumt.. kommer an på hvilken tilstand motoren er i, kjørestilen din, tidligere olje brukt, vintertemperaturer der du bor. Var det min bil og min kjørestil hadde jeg valgt en olje som bidro til lavt oljeforbruk og lekkasje. Siden du bor i fredrikstad, tror jeg ikke det ville vært noe problem med en 10w40, mineral, eller delsyntetisk. Hadde vel venta med syntetisk til jeg ble mer kjendt med bilen og tilstanden på motor i forhold til oljeforbruk og lekkasjer, kan godt tenke meg biltema sin 5w50 er en grei olje til den bilen, ikke så dyr heller... Smartclub, veit ikke om den på råde eller hvor de er selger, men de har hatt en olje der som heter fina first 5w40 til 229 kroner, det er en veldig bra olje til prisen, de har også mobil1 5w50 til 429 tror jeg. Og de solgte valvoline synpower 5w40 til 189 kroner. En ting å spare på er at de kronene du sparer på en mineral, taper du på økt drivstoff forbruk, men det kan igjen bli mer lekkasjer og forbruk med syntetisk så da er du like langt.

Leide meg garasjeplass i kjellern under blokka jeg bor (helt ny blokk), og det har vært snø og is på veien garasjeoppkjøringa har gått ut på, siden blokka har vært ny, så det ikke har vært noe problem. På mandag var all snøen og isen på veien smelta, og når jeg skulle kjøre opp fra garasjen så setter jeg fremhjulene ned på veien, fra fortauskanten bang, der går de sikkert 15 cm ned,veien var bare en vanndam, kjører videre, bang bang bang, nå smeller bilen nedi asvalten i nedkjøringa midt under bilen, og det blir masse riper i asvalten, vet ikke om dette er nok til å skade bilen, eller fjerne understellsbehandling/lakk, eller bulke understellet skakt? Rygger tilbake og ser at midten under på bilen er slik at når bakhjula står nedi bakken, og fremhjula på veien, slår midten av bakken rett inn i midten under bilen. Problemet er åpenbart at de som har dosert nedkjøringa ikke har tenkt. De har ikke tatt hensyn til at veien befinner seg på et lavere nivå enn fortauet. Så hva gjør jeg, takserer jeg skadene hos et audi verksted, og får utbetalt pengene fra de jeg leier garasje av? Eller hvem er best til å taksere? Bilen min er helt standard høyde A6, C4, ikke senket eller noe.

Forresten, husk ny pakning og oring.

Ikke stol på at verkstedet klarer å få på riktig olje. Selv ikke et autorisert BMW verksted. Men egentlig tror jeg ikke det er så kritisk på den kassa, jeg tror det som gjør de oljene såpass spesielle er egenskapene som skaper long life egenskapene. En billig olje er nok like bra, hvis ikke bedre om den skiftes hver 60 tusen eller hvert fjerde år. Jeg tror nesten samme hva som helles på vil ha bedre egenskaper sammenlignet med en gammel velbrukt olje. Det er tross alt en delsyntetisk dexron III den livstidsolja (den er ikke fullsyntetisk uansett hva de sier). Jeg tror en fullsyntetisk olje er enda bedre. Men er nok tryggest å ha på det som er der fra før. Jeg skifta filter, pakning, oring og flusha på min egen bil (uten peilepinne) ved å koble fra det ene røret inn på radiatoren, på den måten fikk jeg skiftet alt, og det var en veldig omfattende jobb, et lite helvete, hadde ikke flusha igjen,klarte få sprøyta automatgirolje utover overalt, så måtte ta en motorvask etterpå, hadde heller skiftet 3-4 ganger. Gikk med 12 liter olje. Brukte transmax Z, den kosta egentlig ca 200 kroner litern, men jeg bestilte en 25 liters dunk på torshov, ga bare 80 kroner litern for den. Regner med å la den olja gå minst 120 tusen km før den skiftes igjen, den har hittil sittet i 30 tusen.

Dette er spørsmålet jeg har stilt meg og. Bedre teknisk informasjon fra bilfabrikkene hadde løst spørsmålet. Mobil skriver på sin hjemmeside skriver at de har sluttet å selge mobil1 5w50, fordi den ikke anbefales fra bilfabrikkene. Samtidig rakker de indirekte ned på castrol som selger sin 5w50. Mobil gikk såvididt jeg husker til sak mot castrol for noen år siden, fordi Castrol solgte mineralolje merket som fullsyntetisk. Mobil mente det var brudd på konkurranselover, fordi de tapte penger på å pris sette sin olje mot castrol sin billigolje. Greia da var at mobil sin olje var PAO ester basert, mens castrol sin var basert på hydrocracking. Castrol vant rettsaken men tapte forbrukerens tillit. Og nå mener jeg nærmest alt som selges omtrendt er basert på hydrocracking. Også mobil1 tror jeg. Slik jeg har fått det fortalt så har syntetisk olje en sterkere oljefilm, enn mineral olje ved samme viskositet, derfor kan oljer som 0w30 klare tøffe krav. Umiddelbart skulle jeg tro to oljer med samme viskositet ved en viss temperatur beskyttet like godt, men jeg har altså fått høre den syntetiske beskytter bedre, og det skal ha noe med molekylstrukturen i oljen. Den vil derfor også kjøle bedre, ved samme tykkelse. Dette er et spennende tema, burde hatt mer kunnskap om dette.

Anbefaler at du kontakter han olje, og prøver få et bilde av interfacet, eller hvem som solgte det på ebay, det kan hjelpe deg i å få tak i makent. Jeg tror mange av de interfacene er til carsoft 3.4, du vil sikkert ha carsoft 5 eller nyere (windows software)....

Hei den linken virket ikke, den var nok ikke komplett. Jeg kjenner ikke så godt til hvilke interface som virker, det er som regel slik at programvare slik som carsoft, har egne hardware dongler som er lagd på sin spesielle måte, akkurat som med autocad og lignende komersielle program, disse donglende ligger på linja mellom datamaskinen og bilen, for å forsikre programmet om at det er betalt for utstyret. Angående ebay, det selges mye rart, og hvis selgeren har et interface som funker på carsoft 5.8 eller 5.0, eller enda bedre 6.1 som er den siste, vil det neppe stå i annonsen. Da må du spørre selger direkte hvilke carsoft det virker på, fordi det er ikke lov å selge slike interface. Programvare må du nok laste ned selv, tror ingen tør selge det.. Men jeg mener det finns "hackede" versjoner som virker sammen med helt vanlige ODB2 interface. Til VAG finnes et program som heter Vag-Com. Det er et genialt program og mange vw audi forhandlere bruker det da det virker like bra som den orginale diagnosesaken til VAG. Det koster bare 2-3 hundre dollar inklusiv adapter. Desverre tror jeg ikke det finnes noe tilsvarende til BMW. Og det flyter også med tegninger av disse interfacene, med software dumper som må lasten inn i chipene i dongelen. Her kan du lese en tråd om Carsoft som ble startet i 2001 http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=4173 Les på side 8 i tråden, og les postene fra "olje", han tror jeg er den eneste som har lykkes der, det tok 3 år fra tråden startet til noen hadde suksess.

Er portene for dårlige, ja hva trengs da? Jo bedre porter..2 stk isolerte utoversvingdører utenfor porten, eller en løsning finnes sikkert. Varmt er tingen..

Du trenger 3 fase for lift og vifteovn, hvis du bygger uisolert Hadde det vært jeg som skulle bygge, hadde jeg gjort det litt radikalt. Satset på maksimal isolasjon.. Slik at du kunne ha det varmt og godt midt på vinteren mens du lå under bilen i t-shorte og skrudde.:)

Nå har jeg sjekka valvoline synpower 5w40 vs mobil1 5w50, det er ganske spennende lesing. Valvoline: Først synpower, ved 100grader 13.8 Ved 40 grader 84 viskositets indeks 169 pourpoint -45 Flash point 220 Mobil1 5w50 Var vanskelig finne spec på denne, mobil har helt åpenbart planer om å slutte å lage den, siden de har fjerna all informasjon på web, jeg måtte hacke litt, for å finne data arket. Tror det er lurt å hamstre for den som vil ha sånn olje. ved 100grader 17.5 Ved 40 grader 105 Viskositets indeks 184 Pour point -54 Flash 236 grader Aktså mobil1 5w50 er nesten 30% tykkere varm Altså ca 27% forskell i tykkelse ved 100 grader, 23% forskjell ved 40 grader... Jeg tror 5w50 kan være for tykk når den er varm, ihvertfall for moderne biler, med mindre toleranser, sikkert perfekt for eldre slitte biler, som trenger god tetting. Den klarer jo ikke spec-ene til nyere biler. Det som overasker meg er at Mobil1 0w40 er tykkere enn valvoline 5w40 ved 100 grader, pluss at den samtidig er tynnere ved oppstart. Mobil1 0w40 har alt av spec's, virker som en helt overlegen olje til moderne biler. **************************************************** Forskjellen på MObil1 0w40 og 5w50 ved 150 grader er 3,6, vs 4,21 Altså 16% forskjell i tykkelse. De har også samme flamme punkt. 0w40 tåler altså høye temperaturer kanonbra!! *************************************************** Mens forskjellen ved 100 grader er 14.3, vs 17,5 altså 22% Ved 40 grader er Mobil1 0w40 , 80, vs 105 på 5w50 forskjell på 31% Til sammenligning er 0w40 5% tynnere ved 40 grader enn valv 5w40, til tross for at 0w40 er 3% tykkere enn valv ved 100 grader. Mobil1 0w40 klarer ACEA A3,B3,B4 API SL,SJ,EC,CF ILSAC GF3 Mobil 1 0W-40 has the following builder approvals: BMW LL-01 Daimler Chrysler 229.3/229.5 Opel Long Life Service Fill GM-LL-A-025 Opel Diesel Service Fill GM-LL-B-025 Porsche Approved Volkswagen 502.00/505.00,503.01 Nei, etter å ha lest er jeg overbevist om at jeg vil prøve 0w40!

Det er ofte mulig å justere bremsebånd..En relativt sjelden feil er at radiatorer begynner å blande kjølevæske med atf (innvendig lekkasje), da er ikke havari langt unna...Jeg tror du har uheldig kombinasjon av kasse som har gått langt, og for sterk motor.

Det er en mulighet at kassa ikke tåler motoren etter at den er trimma..

Var det noen som så han som tegna de dødninghodene med paint brush på den svarte digre kjerra? Han var jaggu sinnsykt god..

Litt vrient spørsmål, er det general motors thm r1 du har kan det være et par ulike oljer fordi de fleste skiftet olje rundt august- september i 95, en trend at mange merker gikk over til livstidsolje rundt da. Denne livstidsolja er en slags modifisert dexron III, og det er flere varianter av den. BMW skifter ikke olje på kasser med livstidsolje, og det går før eller senere til helvete, derfor er det en kjempeide og skifte til ny livstidsolje og filter, om en har en moderne girkasse, før olja blir så ille at det er for seint. Castrol har en olje som overgår livstidsolja (transmax Z), har brukt den på bilen min, og den er spesifisert til 100.000 km bykjøring, og 300.000 km landevei. ZF som også bruker denne livstidsolja i sine kasser, oppgir at den holder opptil 90.000 km, så det er litt merkelig at bilprodusentene tror de vet bedre enn girkasseprodusentene, ved å gi blaffen i å skifte. Tror det er fordi olja holder ut garanti tiden og at salg av girkasser gir penger i kassa. Mercedes har forresten begynt å skifte, etter problemer med havarier. De anbefaler skifte på rundt 200 tusen kilometer. Audi og BMW skifter såvidt jeg vet ikke. De livstidsgreiene, er lysebrun/gule i fargen, mens vanlig olje er rød. (unntak er transmax Z den er brun ) Derfor er det lett å se hva en har på kassa. Det er og sånn med automatkasser at det er litt farlig og skifte, hvis den olja som er der har blitt neglisjert sålenge at den har blitt til en brentluftende graut. Sålenge olja har vært skiftet regelmessig skal det ikke være farlig. Tror heller ikke at dexron III er farlig om det e GM varianten du har. En ting og huske på hvis du skifter selv, er at bilen må være 100% plan for at du skal få riktig nivå (pluss at det er riktig temperatur på væska), hvis det er den typen uten peilepinne, men bare med hull på sida..Det er og omtrendt 9 liter, så du får ikke skiftet alt på en gang, fordi omtrendt halvparten er i konverteren. Det beste er å gjøre en flush, eller skifte flere ganger. http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Tranny_Fluid_Auto/E36-Tranny_Fluid_Auto.htm http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-114.pdf http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/GM1999Chart.jpg Har du peilepinnehull, er det også mulig å skifte uten og krabbe under bilen.

Fraråder å ha på tykk olje for å bli kvitt lyden. Castrol GTX skal isåfall være egnet. Men da øker du bare den generelle motorslitasjen, bedre å leve med lyden å bruke skikkelig olje, enn å maskere den. Du kan ihvertfall på audier kjøre flere hundre tusen kilometer etter at de har begynt å tikke.

Hva slags olje har du brukt da?

Har du trippelsjekket at du har fylt til riktig riktig nivå med bilen igang og varm og brukt riktig type automatolje? Jeg vet eldre kasser som regel skal ha dexron II, selv om mange bruker dexron III, dexron III øker muligheten for sluring og for myke girskift. Sitter og ser i manualen for E 28 nå...hmmm..Det står du skal ha dexron II ser jeg. Det er det du har brukt regner jeg med? 0-100, skulle gått på ca 14 blank. Trodde motoren hadde 125 hk jeg.... Høres litt ut som du har motorproblem, eller at kassa slurer noe helt innmari mye?

Forresten, jeg leste om en Jetta, som gikk helt til 500.000 km, med minst 50 tusen km oljeskift intervall fra 200.000 km, uten problem