Lionstar

Høres ut som du for den godkjendt hvis du tar den på et annet verksted og nøyer deg med og fikse utslippet, bremsene bak og bærekula. Resten er bare tull, men kanskje du må fikse beltet hvis det ikke virker brukbart. Men hvis det var slik at han var snill, kan du risikere at de finner en masse mer som han ikke fant, men er verdt og prøve et par kontroller til, så velger du den mangelappen du liker best.

Uten og skryte så veit jeg hvordan samtlige vinkler funker. Det er relativt enkle saker. Kommentaren var ikke for og rakke ned på han som stilte forstillinger, og hadde fått skryt.Klart mange er flinke også. Har ikke sagt at han ikke er flink, det er han sikkert. Problemet er de som får en utfordring, altså en bil som trekker skeivt, og alikevel måler grønt i apperatene, så har mange ikke den teoretiske kunnskapen til og tolke de tallene, og forstå hvorfor den går skeivt. Jeg hadde bilen min på 2 kontroller, 2 ulike verksteder etter jeg hadde skiftet samtlige bærearmer, stab stagforinger og støtdempere foran, de klarte ikke få den til og gå rett. Nå går den rett, etter at jeg selv satte meg ned for og forstå hvordan alt hang sammen. Bilen målte grønt i apperatene. Løsningen ble en meget enkel camber justering. At det var løsningen fant jeg ut ved og se på arket fra 4 hjulskontrollen, etter at jeg hadde studert hjulvinkler.

Hehe, han er heldig hvis det er camber.

Mange som stiller forstillinger hver dag og ikke veit hva sai, included angle, set back, thrust angle, eller bump steer er. Men og avlese rødt og grønt mens dem stiller verdiene til det dataprogrammet angir greier dem. Ikke skjønner mange av dem åssen dem skal få en bil som "lyser grønt" og trekker til siden til og gå rett frem ,for "dataprogrammet sier jo" det er riktig..Caster eller Camber ubalanse på over 0.5 grad side til side kan få en bil til og dra skeivt, sånne enkle ting er det mange som ikke veit.

Han påsto at han tjente 500 kroner på den felgpakka til 8990 han solgte meg.

Et scenario jeg tenker meg er at du er på fjellet, på skitur eller hyttetur, og har parkert ett eller annet sted borti gokk mens det er -35, det er da det virkelig er kjekt og ha webasto..

Støtdemperne som jeg skiftet, har prøvd litt forskjellig foran. Sachs sine gassdempere er de som tilsvarer de orginale, til omtrendt halve prisen. Torshov er billigst på de. De er 100% identisk de orginale, lagd på samme fabrikk, identisk spec. Både de for sportsunderstell og vanlig. Satte på slike foran en stund og de er mer behagelige en bilstein, alikevel ganske stive, perfekte sammen med lavprofil dekk. Bilstein er best sammen med vanlige dekk, da det blir for lite komfort igjen sammen med lavprofil. Jeg bruker bilstein rundt, de er gir litt bedre kontroll enn de orginale demperne. Når jeg skiftet ut de orginale foran på ca 190 tusen kilometer tusen, så var de halvslitte ut ifra stivhet, men etter min mening utslitte, men de hadde nok klart mange eu kontroller til. De bak var ikke like slitt som de foran, men og greit og få skiftet.

Hva slags motor er det? Mener det er 2 tanker på 1.9 tdi

Har utrolig nok funnet ut at biltema bremseklossene er kjempegode foran, sammenlignet med orginale (mye bedre bitt), de funger åpenbart bra bak og. Eneste var at de peip litt i starten. Årsaken til at de var så gode er at biltema klossene jeg kjøpte var HH merkede. Det er samme friksjon som i greenstuff. Fordi det er en ny EU standard alle bremsedeler må møte for og bli solgt i europa, så er biltema sine bremseklosser mye bedre kvalitet nå en de var for et par år siden. Mulig jeg bare hadde flaks, anbefaler og se etter HH merking før det kjøpes. Har kjørt på biltema klosser rundt ganske lenge nå, og biltema skiver foran. Virker kjempebra. Bilen har aldri hatt så gode bremser før. Bak bruker jeg brembo skiver, valge alle bremsedelene ut ifra pris, brembo var billigere enn biltema bak, dyrere foran. Biltema forstillingsdeler derimot, det jeg har sett har vært skrap. Nå har de begynt og selge de "beryktede" bærearmene til passat og nye A6, de tror jeg ikke kan være dårligere på biltema en orginalt, siden de orginale bare er skrap. De bærearmene til gamle a6 og audi 100 de selger på biltema har jeg sett selv er skrap, og ikke brukbare.

Var forresten webasto på en bil jeg solgte. Husker jeg måtte skifte batteri på den, det var helt ferdig, og jeg tror det hadde sammenheng med webastoen. Tror det sliter mye på batteriet, kanskje kjekt med 2 batterier om en har webasto? Slik jeg forstår er fordelen med fjernkontroll at du taster inn et tidspunkt, så bruker webastoen den tiden den trenger for og få den varm, mens med timer står den bare og durer til det er tomt for drivstoff? Som også betyr at det er mer belastning på batteriet, da den går lengre en det som trengs. Og at du får og kvittering på fjernkontrollen på at meldinga du sendte er motatt.

Akkurat det er ikke noe problem. Har et par nr, som ingen har ringt til, bortsett fra når jeg har hatt annonser i avisen.

Handla hos sjarif for 2 år siden før det tok sånn veldig av, kjøpte ei slik felgpakke med falken dekk. Før jeg kjøpte hadde jeg analysert markedet ganske nøye. Sjekket konkurrenter og ingen var i nærheten på pris. Kunne få tak i dekk via en bekjent som fikk tak i dekk til innpris til dekkforhandler, og det ble dyrere. Det nest billigste alternativet var Johs B (ca 10 tusen), men de hadde ikke falken dekk, med Y hastighetsmerking, de hadde dårligere falkendekk (W merking) til høyre pris, pluss at det kostet et par tusen mer. En lokal forhandler som strakk seg til 40% rabatt kom da på 13500, mot sharif (8990) I teltet jobba faren til sharif, lillebroren hans, og en øst europeer. Tror ikke det var noe snusk i butikken der, det eneste jeg kan tenke meg, er at han kan ha tatt ut utbytte når det har vært skattefritt, og latt familie som broren sin få utbytte skattefritt, som en kompensasjon for lav lønn, og det er jo ikke ulovlig. Skulle jeg kjøpt der igjen, hadde jeg bare kjøpt felger med dekk påmontert, og skiftet dekk selv på bilen, for det er risikosport, sånne muttertrekkere dem bruker. Noen som veit hva ei slik felgpakke med falken sommerdekk i 17/225/45 ligger på nå? Grunnen til at dekkimportøreren ikke ble dømt, tror jeg er at sånn lydbåndopptak, tatt opp på de premissene ikke holder i retten. Syns forresten ikke det er så rart at vanlige dekkselgere holder de prisene de gjør. Jeg tror de må ha en kalkyle på minst 1.5 ganger innkjøpspris skal det lønne seg i en enkelt handel, enda mer i snitt, for dem er jo dekksalg mer sesongbetont, og de skal holde butikken igang hele året.

Tviler på at det går på en forhjulsdrevet bil av den typen, uten og ty til camber/toe plater eller metoder som ikke er helt etter boka. PÅ peugeoten jeg hadde tror jeg det bare var spissing foran som kunne justeres.

Ut ifra prisene jeg har sett, altså 20 tusen for komplett montering, og at de som importerer i norge tar ca 15 tusen for dingsen med T80, antar jeg at det de beregner i montering må ligge på 5 tusen kroner.

Jeg har sett litt på det, gjør en det riktig billig går det an og bygge en GSM styring til og starte det, som ikke koster noenting (når mobiltelefonen mottar en SMS vil displayet lyse (det går an og tyvkoble seg inn på led-en og ta og bruke det signalet inn på en transistor videre inn på en relespole, og styre da webastoen med sms), pluss kjøpe en brukt webasto for ca 300 euro, da får en en fjernstyrt løsning som styres av SMS for ca 3500 kroner om en monterer selv. har sett på løsninger med webasto, kjøper en ny komplett, over ebay, går det med ca 800 euro inkl frakt for en termo top C, med t80 fjernkontroll. da havner det inkl moms i norge på ca 8200 kroner ved egenmontering. Det er kjempelett og montere en webasto, så tviler på at et verksted tar mer enn 3 tusen for komplett montering, ellers er det en enkel gjør det selv jobb, omtrendt like vanskelig som og montere en bilstereo. Men må ha bruksanvisning så det blir montert riktig sted og kan godkjennes skriflig av et verksted, lurt hvis det blir bilbrann så kommer ikke forsikringselskapet etterpå og nekter deg utbetaling.

Kan jo være verdt og sjekke væskenivå og kvalitet.

Hvis noe har satt seg fast i pumpa virker den død da, selv med ledningene rett på pumpa, skjedd meg..

Det er omtrendt en halvtimes jobb, mesteparten av tiden går med til og koble utstyret opp og ned. Kommer og an på om noe er fastrustet og om det kun er dekkslitasje foran det går på. Ved ujevn dekkslitasje bak, eller at bilen trekker til ene siden, kan det ligge mer omfattende ting bak og bli dyrere, muligens trenge reperasjoner.

En ting til, ikke noe vits kjøpe en bil som ser slitt ut innvendig, for da er bilen slitt, hjelper lite at bilen er omlakkert utvendig da, ny lakk og feite felger er forresten et dårlig tegn. Orginale felger og orginal lakk er et bra tegn, spesielt på eldre biler. Det med kjørelengde det er en føelse en får når en setter seg inn i en bil. Da kommer en føelse om omtrendt hvor langt bilen har gått, og stemmer den med hva telleren viser, som den som oftest gjør på nyere biler, er ikke bilen skrudd tilbake vesentlig. Og har en ikke den føelsen selv, bør en få med noen med rette føelsen når en ser på biler. Anbefaler biler med høy kjørelengde i forhold til det som kan sees av slitasje.

Det er riktig at et interiør er for dyrt og fikse. Det består av mye fler deler enn de du nevner. Slik som dashbord f.eks. Setetrekk er dessuten så dyrt og skifte at det ikke er vanlig og koste på. Ratt er og uvanlig på nye biler med airbag ratt. De fleste importbilene jeg har sett hvor kilometerstanden har vært riktig har sett nærmest nye ut med 150-200 tusen kilometer på telleren. Sett massevis av norske biler som og ser som nye ut innvendig med den kilometerstanden. Aldri sett en bil gått så lite som 150-170 tusen som har blankslitt ratt, eller pedaler som er "ferdige", ei heller girkuler som er særlig slitt. Men slikt varirer litt på hva slags sjåfør som har brukt bilen, og mye på hva slags kjøring bilen har sett. Det går og se på rattet om bilen har sett mest langkjøring eller bykjøring. Interiørslitasjen på en tysk import kan sammenlignes med en norsk bil som har gått under halvparten. Tyskerne tar vare på bilene sine på en helt annen måte enn vi nordmenn. Spesielt biler med mye autobahnmil ser som nye ut innvendig. Leasingbiler leaset ut til en selger som har kjørt 150 tusen på et par år kunne enkelt blitt solgt videre til en naiv nordmann med en kilometerstand på 30 tusen, ofte er det kun førersetet som har vært brukt. Det samme med bmw-er som har gått 300 tusen, ikke noe problem lure en nordmann til og tro de har gått 110 tusen km. Slike biler med høy kilometerstand og lav slitasje er forresten optimale import objekter.

Anbefaler deg og bare anta at det ikke stemmer og vurdere bilen som om den minst har gått 250 tusen, og fokusere på tilstanden bilen har, ikke kjørelengden på en så gammel bil, tilstanden er det viktige, tidligere skader, tilstand på karosseri, motor, girkasse og interør, et utslitt interiør kan du aldri fikse. Utrolig mange E36 tatt inn fra den perioden er skrudd tilbake 50-150 tusen og importert. Så solgt med 110-130 tusen kilometer på meteret, ihvertfall under den magiske grensa på 150 tusen. Det var mye mer vanlig at importbiler ble skrudd tilbake da enn nå. Sjekk åpenbare ting som service hefte. Ofte er et datostemplingen på trykkingen nyere enn bilen, til feil modell eller stifter som ser mistenkelige ut, forhandlere som ikke finns, ulik farge på blad om det er forfalsket. Finn og ut hvem som tok inn bilen til landet og vurder om det var et seriøst firma. Uten ordentlig servicehefte er kilometerstand helt sikkert feil. Den diagnose sjekken angitt lenger opp i tråden har jeg hørt ikke stemmer i det heletatt. Hadde du postet interiørbilder som viste gode bilder innvendig så kunne du fått gjetninger på om det stemte. En importbil med 170 tusen kilometer skal være nesten som ny innvendig, rett og slett se strøken ut, føles tight med unntak av støtdempere som nærmer seg slutten. Kort sagt nesten ny tilstand. Riktig fresh og fin. Ser den påfallende slitt ut, er sannheten nærmere 300 enn 170. Skulle den ha gått bare 170 og alikevel se påfallende slitt ut, betyr det uansett at den er brukt hardt til mye små f.eks.Er du riktig ivrig har de en kopi av det tyske vognkortet hos den trafikkstasjonen som ga den skilter. Da kan du kontakte tidligere eiere i tyskland og spørre om de husker bilen. Er du i tvil om hvordan en bil som har gått lengre enn meteret viser ser ut, bare stikk til ensjø i Oslo og glan, der står det masse av dem. Du kan og se litt på hva som er skiftet av deler også, på endeledd er det ofte et årstall trykt inn, nyere årstall en bilen betyr at det er skiftet, sjekk støtdempere ++++ Mye skiftede deler minsker sjangsen for at kjørelengde stemmer. Se og etter sandblåst front og lykteglass, og blankslitt ratt tyder på høyere kjørelengde. Sjekk gap imellom dører, skjermer, panser, osv, litt ujevn tilpasning tyder på skade, eventuelt tidligere skade. En annen ting, du kan og sjekke tikking fra kam. Du kan og ringe naf eller noen annen greie, og finne ut km ved samtlige eu kontroller, og sammenligne det med km når den ble tatt inn. Ringe tidligere eiere i norge, er det mange tidligere eiere i norge er det et dårlig tegn. Den kan være skrudd ved import, og også seinere i norge, den kan også ha vært holdt tilbake ved utkoblet teller av en støvsugerselger med forsikring på 8000 km. Mulighetene er mange..Derfor se tilstand, slitasje, spesielt interiør slitasje, og vurder ut ifra det hvor hardt bilen er brukt. Ofte en bil som har gått lengre kan være en bedre bil hvis den er brukt til langkjøring. En ting du kan tenke på er at tyskere kjører mye mer enn oss. Dieselbiler ca 40 tusen, og bensin 30. PLuss at bilene som regel kjøres mest når de er nye, de 2 første årene. Et ikke usannsynlig, anslag for en relativt normal brukt bil ville være 7x30 tusen + 6-7x20 tusen, altså 330-350 tusen

Det kan være noe som har satt seg fast nedi der, behøver ikke være motoren.

Du bør nok justere mer enn spissing, senker du mye blir camberen såpass negativ at det i seg selv gir stor slitasje. Det går bra med dekka opp til 1.5 grad negativ, men særlig mer enn det påvirker levetiden på dekka ganske dramatisk, pluss at bilen blir ustabil rett frem i høy hastighet. Sats på økt caster, reduser camber så mye du kan, husk at du vil balansere camber og caster slik at bilen går rett frem selv om veien heller litt mot høyre, det syndes det mye mot.:) Sjekk ut http://www.k-mac.com.au/makes/bmw.htm

Er det ikke 2 tanker på den, en oppe med slange ned til en i bånn? Tror det skulle være selvforklarende når du ser åssen det sitter.

Har passert 235 tusen kilometer. Foreløpig ingen tegn på slitasje bortsett fra nedpepra frontrute. Lurer på om disse bilene tåler og bli kjørt som taxi. Leste om en slik bil som hadde gått 820 tusen kilometer på orginal motor og girkasse, kun med vanlig service (ikke drosjekjørt). Bilen har gått 90% langkjøring, så jeg er litt redd taxi kjøring vil ta livet av den.