matador

Hei ealoken, jeg har ikke så mye tid til å forklare men setter noen bilder med ekte målinger fra bladene "Lyd i Bil" og "Bilstereo" og dessuten skal du se en krets løsning på en kraftig PWM altså en "evigets maskin" men det krever at du har en god del kunnskap om elektronikk, kanskje noen andre kan forklare deg virkemåtten. Bildene er fra en RF 200a1 som er en mono forsterker og en "skrek eksempel" på en "underdimensjonert PWM" i en forsterker i brokobling (den røde "gulvet" viser den beregnede/forventet effekt), en Sony XM-5026. vet ikke størrelsen på sikringen i RFen men sikker andre vet det -tror ikke den er på 159Amper- ellers tror du har misforstått, siden den ene sikringen på 12volt siden ikke har noe sammenheng med spenningen i sekundar siden -det ikke er noe sammenheng med hverandre, -har ikke tid til å regne til punkt og prikke :) Beklager til trådstarteren siden dette her er veldig OFF TOPIC... Håper vi er ferdig med dette her nå.... PWM del1 PWM del2 RF 1 RF 2 RF 3 Sony 1 Sony 2

bra det jalla!!!:D eller: ringkjernetransformator med ferrit kjerne

hei, vel la oss heller si på den måtte: hvis vi regner utifra sikrings størrelse så kommer vi fram til ca 500watts som igjen vil være den maximale teortisk effekt som er på primar siden av toroid trafon og vi har en omsetnigs forhold på 1:2 så er vi strax opp i 1000 "ideele" watt. Den beregnede "ideel" effekten er vel og merke under en optimal last på konstant 4 ohm... så så fort den den lasten er en virkelig høytaler med varierende impedans så er ikke den "ideele" effekten så stor lenge, den vil nok variere og gjengi en uprecis og dårlig bass selv om det er "1000 watt" fordi strømsforsyning er så underdimensjonert slik at den ikke greier å oppretholde sin effekt... Kanskje litt lettere å samenligne en Sony 100 watts og en Krell 100 WATTS... :D og da blir vel også enklere å forstå hvorfor en SoundStream på 2x50watt er dyrere (kanskje?)enn en Boss 4x100watt -håper dette svarte noenlunde på det du lurte på MacSi... Du er inn på noe vesentlig der Morel: derfor har forsterkeren en innebygd "bank" med condensatorer og gjerne en extern kondis hjelper mye men er best med en bateri ved forsterkeren, siden en PWM forsyning er folsøm for spennings variasjoner... Ellers ønsker alle sammen en forsatt riktig god jul og en godt nytt år!!! mvh :skaal:

God jul alle sammen!!! har sittet og lest litt på dette her først nå, og må bare kommentere at ALLE har regner utgangseffekt på feil GRUNNLAG!! Man kan ikke regne ut effekten på forsterkeren ut ifra "12 volts sikringen"! Fordi: de fleste forsterkere (bortsett fra innebygde i HU) har en switch mode strømsforsynig! dens funksjon er å "hakke opp" 12 volts spenningen og konvertere den i en toroid trafo til en symmetrisk og høyere spenning (de fleste utgangs forsterkere er av typen push-pull som krever symetrisk spening )... Det vil igjen si at på sekundar siden av strømsforsyningen som mater utgangs transistorene er ikke lenger 12-14,x volt... men den spenningen er symmetrisk (dvs plus og minus i forhold til jord) og dessuten alt ifra 20 volt og oppover. (forhold ca 1:2-4) så hvis vi regner litt på en xxBOSSxx forsterker på xxwatt så må vi ta hensyn til den sekundare spenningen som utgangs transistorene blir forsynt med: EFFEKT=2x30 volt? (altså: +30 og -30 volt)=60volt^2 / 4 ohms= 900 WATT DERFOR regner dere feil når dere sier at en sikring på feks 70A og 14,4volt, siden den sikringen er på primær siden av strømsforsyning og spenning som utgangs transistorene får er ikke 12-14 volt usymetrisk spenning. Dere som er god til å regne og har "mye skole" finner nok ut av dette her... ellers er de fleste PWM forsyninger i forsterkerne av MOSFET typer med en virknings grad på ca 65-85%. Enkelte "kretsløsninger" omsetter mye av sin effekt i form av varme på grunn av de høye frekvensene disse PWM jobber med (fra ca 50-200kHz), slik krever gode kretsløsninger/layouts og strenge kvalitets kontrol på kritiske komponenter. Beste måtte å "dømme" en forsterker på er å se på "størrelsen" av ringkjerne transformatøren, siden den er den viktigste del i en PWM strømsforsyning, -liten og mange turn (viklinger) vil fortere mettes og omvendt... ulempen er at man må kunne ha "innsyn" til innmaten... Håper dette var forståelig, siden enkelte har litt problemer med å forstå min "dialekt"... :D :cool:

vel, norsk er ikke morsmålet mitt.... men, men... tar meg ikke nær av det du sier for det... noe du sansynligvis gjør siden du henger deg i det Stian. ikke meningen å bruke så mye tid og "energi" på dette her, bare greit å avklare det, siden du påstår at en bateri bare "lagrer" energi... da er vi vel ferdig med det her. :cool: NITO student?... mvh NITO medlem

:D REF: Et Bateri er en "spennings kilde" der en chemiske reaktion blir omdannet til en elektrisk energy.... et bateri består av en eller flere celler. Alle celler består av en positiv elektrode, en negativ elektrode, elektrolyt, og en en separator.......osv, osv,osv,..... For å gjøre en lang historie kort: dra til biblioteket og spør etter -"Electronic Fundamentals" by Floyd- og prøv å lese litt.... kanskje du lærer noe grunnlegende...Den boka er forresten pensum i mange skoler. ;-) Bare for å ha nevt det i korte trekk: en dynamo "gjør om" bevegelses energy (kinetisk, slik jalla beskriver så korrekt) om til elektrisk energy ved å indusere en magnetisk felt over en elektrisk leder.... Et batery "omdanner" en kjemisk reaktion om til elektrisk energy. Forskjellen er at den elektrolyten i bateriet blir "mettet" og vil miste sin evne til å "generere/omdanne" den kjemiske reaktionen om til elektrisk energy, MEN den processen er reversible -altså, det vi kaller å lade opp bateriet er ikke annet en reversjon av den kjemiske reaktionen i elektrolyten, kriteriet er at den speningen fra bateri laderen må være høyere enn indre spenningen i bateriet... Kunne skrive mye mer men finns nok av spesialisert literatur som kan fortelle deg dette her... både bedre og mer dypgående... Det med strømmen i elven er alltid så grei å forstå, så skal det brukes det til å sammenligne så tenk dere at bateriet tilsvarer "vannreservoaret" som sørger for å tilføre vann til turbinen (i det tilfelle så må turbinen representere lasten...). Så lenge det renner vannet rett fra elven i turbinen så vil den gå rundt =så lenge dynamoen går rundt. Da vil også vannreservoaret ikke "synke" sin vann mengde. Men desverre er ikke alltid det er mye eller nok av vann i elven og til tider er helt tørt... :D joda, da er det "veldig fint" med en "vannreservoaret" som kan forsynne turbinen... eneste dumt at den vil ogå gå tomt for vann siden dens "volumen" er begrenset... :rolleyes: men den kan/bør også fylles på nytt igjen.... hehe... vi glemte å inkludere condisen! -tenker-... joda, din 100,000 liters vannreservoaret har en paralell vannreservoaret på 100liter der "vannoverflatene" ligger i samme høyde og disse er koblet sammen gjennom et tykk rør, eneste forskjell er at den 100 liters "bøtta" er like ved turbinen, så spørsmålet er: hvor lenge tror du det tar før den lille bøtta tømmes når nivået på den store vannreservoaret har synket?? hehe.... det lurer jeg på...særlig når turbinen slukker 500-1000? liter i minutet... neida, skal ikke være mer sarkastisk men det er det som er så ållreit med et forum: alle har noe nytt å lære og å bidra med... ;)

litt feil der..... bateriene producerer også strøm.... det gjør også dynamoen, så lenge den går "rundt" -ikke ellers!.... :cool:

hei, egentlig så skal den Optima Yellow ha minst 14,5 volt i ladde spenning for å holde seg i topp form, noe som passer dårlig med det vanlige bateriet siden den vil "kokke" fortere med den "høye" lade spenningen.... Vil nevne oxo dette her med "...feil å koble samennn..." i forhold til indre motstand, så er det slik at selv om du har samme type og model av baterien så vil i praksis alltid være forskjell uansett. Teoretisk og ideelt så skulle vel helst dynamon kobles i serie me en diode og videre til baterie for så igjen gjennom en diode og videre til lasten, slik at strømmen/laddestrømmen bare gikk en vei -dvs bare "gjennom" lasten... :-) Ville anbefalt deg eventuelt å sette Optima foran i motor rommet nær dynamo så den får høyere ladde spenning og den andre bak i bagasjen, siden det vil bli noe spennings fall i kablen (kanskje 0,1-0,5 volt...spørs på din kabelen da :-)) og husk VIKTIG å montere det vanlige baterie i en egen og lukket kasse (Biltema har noen finne, rimelig og forskjellige modeler), siden den vil produsere knall gass ved oppladning. Like viktig er å montere en "ventilasjons" slange som går fra den lukkede kassen og ut av bilen, så du slipper å leve farlig med tanken på knall gass inne i bagasje rommet og vannet som damper ut av bateriet er også "irriterende" irrende med tanken på elektronikken/kabler/kontakter som eventuelt er inne i bagasje rommet ... Best hadde jo vært om du fikk kjøpt deg en gele bateri til, så du slapp dette her med kase og ventilasjon av den. Hvis du skal kjøpe en extra "vanlig" bateri så anbefales av type Maritim, siden disse baterier er beregnet for lengre utladninger og er gode til å ta opp ladning. Dessuten har disse en egen tilkobling for ventilerings slange... Men tilbake til toppic med tanken på dynamo så skulle den holde, eneste er at den vil bruke lengre tid på å ladde opp begge bateriene (husk at den totale ladde strømmen skal fordeles på 2 baterier... GK elektronikk...) og selvfølgelig dynamon jobber maksimalt når begge bateriane må laddes opp i starten men belastningen vil avta etter hvert som bateriene lades opp, men skal det være optimal så skulle du helst ha en "større" dynamo som koster en god del og som nevnt vil ladde opp bateriene dine fortere.... En skille diode er ikke å anbefale, siden disse gir deg en spenningsfall på ca 0,5-0,7 volt (PN overgang i dioden). Skille relle er egentlig en "vanlig relle" som tåler høye strømmer i kontaktene sine. Helt likt den du finner på siden av motorstarteren. Den tåler ganske bra med strøm forresten. Ulempen med den løsningen er at du "kobler bort" bateriet som du egentlig trenger... :D Hadde jeg det probleme her så ville jeg gjørt slik: setter en "mindre" bateri (ca 35-45Ah) i motor rommet direct koblet til starteren (dvs +), og tilhørende styre spenning til starteren koblet til nøkkel/brytter og en diode som går fra dynamo til det "mindre bateriet" slik at den blir laddet (laddespenning minus ca 0,7volt så den ikke overladdes så fort...) når motoren går. Ellers ha resterende bateri park slik som før... og selvfølgelig skaffet meg en billadder hjemme slik at bilen står og blir laddet mens man står parkert hjemme over natta... Opps ble litt langt det her..... vel, håper du forstå hva jeg mente... Forresten, en dynamo mister ca 10-25% procent av sin totale effekt når den blir varmt.... etter ca 10-15 minutter.... lykke til!!!! :D

Hva skulle du ha for elemtene + diskanter, uten delefilter!

hallå, skal prøve å kjenne på det imorgen en gang etter kl 16... takk for hjelpen!

joda.... litt mer enn det jeg hadde tenkt å bruke på et verktøy som skal brukes en gang... :) ellers takk. :cool: hva skal du ha for de ellers Laaaras?

he, er det noen som har en brukt/ny kvalitets moment nøkkel til salgs? alt av interese. Hvis ikke, hvordan er de som man får kjøpt hos Biltema? andre "anbefalinger"? -skal byttet hjullager bak. mvh

det er ikke pengene som er problemet, men hadde vært fint å bli kvitt problemet (støyen), siden det hadde vært dumt å bytte de og fremdeles ha støyen... skal prøve å få gjørt det i romhjula.... så bytter jeg ut fjærene bak samtidig (skal ha litt høyere bak siden det blir 16" felger til sommeren + at en fjær er knekt) takker for all hjelpen så langt og skal si ifra åsen det gikk. OFF TOPIC: Er det noen som har en bra "moment nøkkel" til salgs?? (er det bare å kjøpe hos Biltema?) :)

SoundStream ClassA 3.0.... 2x12,5 watt i 4ohm ellers 300watt i brokobling på 0,5 ohm .... :cool:

haha.... feil! 2x12,5 WATT i 4ohm... :rolleyes:

okei, da vet jeg det.... kunne dere se hvilken var 4x75watt da?... :D

enig med en del, men er mest enig med Mr SQ slik han påstår og beskriver det. men henger meg mest på spørsmål 2... Vet ikke hvorfor det kalles "tommelfingerregel" at så mye effekt trenger så mye capasitans..... (salgstriks?) :rolleyes: Ville heller sagt det slik: Billigere/dårlig en forsterker er så viktigere er at den har "mye" kapasitans i nærheten. Misforstå meg riktig: en kondensator er viktig men IKKE så viktig slik mange prøver å påstå... (no offens) for å gjøre det kort så legger jeg heller noen bilder og så kan dere se hvilken av disse power suplyene trenger mye "extra kondensatorer" og hvem ville greid seg fint uten... for enkelhetens skyld så er det følgende speker på noen av de uten å nevne hvem er hvem: 2x100watt 4x75watt 2x12,5watt 4x40watt den ene vet ikke om det er 2x? eller 4x?? (spør Lars) :D det som er innringet i blå farge er ingangs kondesatorer (ved 12volt/bateri) og de i gul kondensatorene til utgangene (symetrisk spenning). ellers er som nevnt enig med påstanden til Glenn om WATT og kvlitet på PWMer og bildene taler for seg selv... mvh

ulyd i bakaksel, sierra jeg fikk ulyd/rumling på bakaksel når jeg svingte (mest ulyd/rumling når jeg svingte mot venstre) fikk høre at det var hjul lager, byttet den på høyre siden uten at jeg kunne si med 100% sikkerhet at den var dårlig. anyway, den ble noe bedre men ikke 100% støyfri, jeg justerte den på nytt igjen etter ca et par uker (stramet/løsnet) inntil jeg hadde fikk en "moderat/lett" motstand når den gikk rundt. Den på venstre siden ble ikke byttet siden den ikke hadde noe "slark" eller ujevnheter/ulyder, det var rundt juli/august den ble byttet, men nå syns jeg at det bråker mer enn før og værst er det på høyre siden, forresten den støyer bare når bilen ruller selv om motoren ikke er i gang og mest når jeg svinger... Bilen er senkett 50mm (eller 60) ca... 15" felg med først 205 men gikk ned til 195 pga mye sporing, profil 50, ca 100kg kasse med høytaller + tilbehør over/mellom bakakselen. Hva kan det være? byttet også de store gummi føringer bak som går mellom bærearmer og karoseriet. må byttet på nytt begge lagrene? isåfall: hva er beste måtte å gjøre det på? kanskje merke/type på lager som tåler eller er bedre enn andre. Er det en bestemt "moment" man skal ha på disse lagere? iså fall: hvor mye? (fikk høre at det skal være 220nm) Takker for alle svar! mvh :)

hjelper å gjøre det nå eller etter å ha byttet til nye lagere? :)

hei, hva slags sentral lås er det på bilen? enten elektrisk eller neumatisk, hvis den er elektrisk så finns en motor i hver dør og disse åpner/låser døren ved å skyve en stag som er koblet til den originalen staggen som går til dør låsen. Satggen som går fra den elektriske motoren er nok bøyd i forskjellige vinkler slik at det overfører kraften til original staggen i dørlåsen, nå på vinteren blir alt mye tregere så hvis det var tilfelle kan enten staggen bøyd seg eller "sklid" fra hverandre og ikke overfører hele bevegelsen. Ta av dekselen og se etter men aller først må du høre etter om sentral lås motoren "aktiveres" når du låser/åpner med fjernkontrolen da skal du høre en klar og tydelig "klunk" i ca 2-6 sek ellers sitter det også en motstand i serie med ledningene til motoren på ca ca 2-10 ohm som kan være brudd i om du ikke kan høre noen ting. tror ikke det er noe vits å skifte alle sammen, blir ganske dyr det og... du får heller bruke litt tid på det og prøve så skal vi prøve å hjelpe deg. lykke til! mvh :)

hallå, jeg har hørt omvendt. At man ikke skal ha for mye fett, siden den vil "ekspandere" når den blir varm og lekke ut, stemmer ikke det? hadde sånt passer med fett jeg, det fettet var en made in USA type -husker ikke navnet- men er det noen merker som er bedre/foretrekke enn andre? mvh

hei, må først si meg enig med mange av de forslagene her inne, men skal man først tenke kvalitet fram for kvantitet, så hvorfor nevner INGEN brukt utstyr? Det finns nok av brukt utstyr som selges for halv pris av nye priser, disse selges som regel fordi folk sakl ha noe større eller bedre. Jeg har selv en Pioneer P-77 som også spiller mp3, "desverre" betalte jeg full ny pris for den, jeg så en tilsvarende her om dagen med 1 og 1/2 års garanti igjen for kr 2500.-.... like så Audison, SoundStream, PhonixGold, Alpine ++ forsterkere som er mer enn bra nok til ditt behøv, høytallere er både og... en høytaler er best etter en viss "innspillingstid" så skulle tro at brukte elementer (frontsett -mest) skulle låte bedre og det samme gjelder for basser (så sant de ikke er blitt mishandlet), nok av gode brukte elementer og brukt utstyr her på forumet og.... så nå og fant det her: brukt mitt "nøytral" forslag... og like til med "go´lyden" mvh :rolleyes:

jeg fikk ulyd/rumling på bakaksel når jeg svingte (mest ulyd/rumling når jeg svingte mot venstre) fikk høre at det var hjul lager, byttet den på høyre siden uten at jeg kunne si med 100% sikkerhet at den var dårlig. anyway, den ble noe bedre men ikke 100% støyfri, jeg justerte den på nytt igjen etter ca et par uker (stramet/løsnet) inntil jeg hadde fikk en "moderat" motstand når den gikk rundt. Den på venstre siden ble ikke byttet siden den ikke hadde noe "slark" eller ujevnheter/ulyder, det var rundt juli/august den ble byttet, men nå syns jeg at det bråker mer enn før og værst er det på høyre siden, forresten den støyer bare når bilen ruller selv om motoren ikke er i gang og mest når jeg svinger... Bilen er senkett 50mm (eller 60) ca... 15" felg med først 205 men gikk ned til 195 pga mye sporing, profil 50, ca 100kg kasse med høytaller + tilbehør over/mellom bakakselen. Hva kan det være? byttet også de store gummi føringer bak som går mellom bærearmer og karoseriet. må byttet på nytt begge lagrene? isåfall: hva er beste måtte å gjøre det på? kanskje merke/type på lager som tåler eller er bedre enn andre. Er det en bestemt "moment" man skal ha på disse lagere? iså fall: hvor mye? Takker for alle svar! mvh

hei, har ikke sett spek på den modelen men jeg er en SoundStreams"fil"... :D Hvis de anbefaler å bruke en "dedikert" minus kabel fra baterie og så inn på forsterkeren så må nok regnes med: -du har så mye rust i karroseriet/chassiset at det kan "danne seg" ektra omveier for strømmen elleer at den har dårlig/svake sveise punkter slik at det blir mye spennings fall... -Bilen din er bygd av glassfiber. -Du har ikke noe extra bateri bak i bagsje rommet heller... -Du har ikke noe form for kondensator i nærheten av forsterkeren -og sikker flere "smarte" forklaringer og... =) Men som sagt kjenner veldig godt SoundStream... De bruker en såkalt "uregulerte" puls bredd modulerte strømsforsyninger (på riktig norsk...) det vil også si at den "krets løsningen" er veldig folsøm for matespenningen, alle specifiserte effekt er ved 12 volt men når spennigen øker så økes betraktelig på utgangs effekt. Feks: ved 12volt leverer 200watts men ved 14,4volt så leverer den 300watt, da skal ikke så mye spennings fall til før du får redusert effekt.... DERFOR anbefaller de nok en egen strøm kabel for minus, siden det er det "sikreste" for at det blir mindre "variasjoner i spenningsfall"... Kondisen: enkel regel: den skal "hjelpe til" allrede de mange kondensatorer som er innebygd i forsterkeren og da er ideelt at den er nærmest forsterkeren (inkludert + og - på selve kondenstoren) de skal skrus rett inn i terminalene på forsterkeren, vanligste feil man gjør er å skru minus til kondis ned til jord... kondensatorene har som regel en veldig lav "indre motstand" og ved å forlenge tilkoblings ledninger så øker du indre motstanden.... tenk på det... Hawkings boost: meget bra navn på en parametrisk EQ.... (som øker bassen rundt en variabel/justerbær frekvens...) men som samtidig demper nedre frekvens (variabel) med en viss antall dB. Kjempe bra funksjon særlig ved bruk av bassREFLEKS kasser som trenger å skånes/begrenses rundt/under portens frekvens... Hawkings EQ: parametrisk Equalizer... du kan øke/dempe en "variabel" fekvens mellom 30 og 100Hertz... resten kan sikker andre forklare.... :op ellers anbefaller deg på det sterkeste å ha en extra bateri bak, hvis du ikke har det allrede...:D

hei, slik du beskriver symptomen så tenker jeg at det kan være at den billigere phono kabelen er dårligere skermet enn den dyre, enten er den billig kabelen med tynnere/færre cordeler tvinnet (såkalt "minus" eller jord på signalet) rundt signal lederen (+ på signalet,osv), slik at det ikke dannes en helt symetrisk og jevn "skjerming" av ytre magnetiske felt, noe som også kan tyde på ang at den delen som du har snurret/skjøtet/tapet sammen. Ideelt så skulle egentlig "skjerm delen" dekt total hele signal ledningen, ALTSÅ den skulle vært en rør men det ville blit dyrt og litt vanskelig å håndtere/forme. Forskjellen med den dyre kablen kan jo forklares med bedre/tettere symetriske oppbygning av ytre skjermen. -Den er jo tros alt dyrere.... :) Ellers vil jeg nevne at det er "litt feil" å tenke at ved å sette den "billige" phono ledningen oppå settene så vil den påvirkes i mindre grad av støy, siden impedans/kapasitans/induktans/magnet felter vil "kanskje" være sterkere desto "lengere" unna den phono kabelen er fra chassiset/godsett fra bilen. Sagt med andre ord: chassiset/godsett/metalen fra bilen er med på "skkjerme" signal kabelen fra ytre magnet felter eller støy kilder i større grad. (Håper det ble forstårlig det jeg prøvde å forklare, litt tidlig på morran enno.... ) :D