tOFFY

Spurte en kolega, som også har P10. Han har 5.25" forand også. Så da er det adaptere orginalt til begge deler :D

Min P10 Har 4X6" forand og 5.25" bak.

Når han sier 1 x 12" eller 2 X 10" Så tenker jeg han må vurdere plass også. For med 2 X 10" så kan han bygge 2 stk mindre kasser og plassere dem på hvær side av bagasjen. Og 1 X 12" kan han lage 1 stk større kasse og plassere i senter av bagasjen. Men eks. 2 X 12" blir 2 stk større kasser som han skal ha plass til, kan bli værre å få til det. Men 2 X 10" blir dyrere en 1 X 12", For sammenligning må gå etter tilsvarende suber. Beste er om han vet hva han skal gi for dette, så kan det bli enklere å gi han svar.

Så klart, men den suben er jo anbefalt lukka, og oppgitt til 200W. Og jeg testa i lukka kasse. Har også testa med annen forsterker og den ga mye mer, men hadde også mye mer effekt. (4 X 175W testa med bakanaler i mono = 520W rms)

Jeg kan gjerne spille høy musikk med hodepine, men jeg må byne med å "føle" volumet forsiktig, og når jeg merker at det er rett musikk for formen, så kan jeg godt spille "morderisk" høyt. Men når andre en meg er her med hodepine, og jeg setter i cd og justerer volum, så klart det lett blir feil for dem.

Jeg vill anbefalle deg å be om ett tilbud av Earthquake og Audio-Team. Innen for en pris du kan klare å betale. Dem bør kunne greie en mono blokk som driver disse for ca 4 000,- Og kabelsett for 400,- Ser du kun snakker om bass, hva med resten?

Jeg kan si litt om den, for har satt opp en slik i en Passat, sammen med 4 stk Kicker 6X9" + 1 stk 12" Resolution. Og kan si at det blir grei og fin lyd faktisk ganske høytspillende, til prisen bra. Men effekten som er oppgitt kan ikke stemme. Siden Resolutin sub tåler 200W RMS. Og denne forsterkeren skal jo levere 200W RMS. Fikk ikke brukt sub helt ut, tydlig at den manglet litt. Måtte skru den på fult, og + litt på bass-boost'en.

Kan bare si att jeg har brukt Co-Tec i 4 år nå riktig nok til annet type tre arbeid enn kasse bygging. Men det holder anda selv om jeg bruker dette dagli. Jeg gidder ikke å betale 1 500,- når det viser seg å holde med 200,-

Ikke nødvendig vis, men uansett hvor bra verktøy du bruker, så blir ikke sliping bra når du presser hardt. Da er det bedre å bruke litt grøvere papir.

Om han skal kjøpe kompressor og luft slipe verktøy, så ville det blitt billigere å bestilt kassa ferdig av Dag Johansen. Men kjøper han slik billi saker, så kan det forsvares på første kasse. + att han kan bruke det når panelen skal males. osv. Husk Co - Tec er første klasses jalla ;)

Ok: http://www.clasohlson.no/ 149,- Plan sliper. 198,- Eksenter sliper. Fungerer for hobby. Som hobby kan du også kjøpe deg den billigste støvsuger du kan finne. (eller bruke den du allerede har hjemme)

Ocilerende maskin er klart å foretrekke, jeg bruker ofte en 5" rund (6" som autod sier er nok enda litt bedre) og så bruker jeg en rett ocilerende maskin (plansliper) min er elektrisk og 8"lang 3" bred, kanskje litt liten, men gjør jobben bra. Maske og "støvsuger" MÅ brukes.

Har en del ting jeg lurer på også. Jeg har jo rett etter starting 14,4V og så roer den seg ned til 13,8V. (målt på forsterker) Men skrur jeg opp volumet på "maks" på med fjærnlys og tusen metere. så krabber den oppover etter vært til 14,4V og etter litt så legger den seg på 13,8V for å krabbe opp igjen. Altså den regulerer etter hva batteriet krever av lading. Men setter en regulatorn til fast 14,4V så vill jo dynamoen presses maks heletiden, og batteriet vil få mye lading hele tiden. Og da vil batteriet koke. gelebatterier vil kortslutte. Og dynamoen vil brenne. Ikke så ukjent fra enkelte amerikanske biler som hadde problemer med laderegulatoren så den satte seg på maks hele tiden, og dem la seg helt opp mot 14,6V uten å "gi" seg når batteri hadde fått nok. Så viss dere gjør dette sikkelig, så må dynamoen kunne presse opp mot 15V. Batteri ha hvile spenning på 14V og tåle lade spenning opptil 15V. Ut fra hva jeg kan forstå, ellers så må det jo bli fare for leve tiden på batteri og dynamo. Mulig jeg tar feil, men tviler på at det er mange batterier som tåler full lading hele tiden, og tviler like mye på at dynamoer tåler maks trøkk hele tiden.

Har ikke merka noen verdens ting, ikke på trekk kraften heller. Starter like lett. Men bytta filter, koster jo ingenting heller. og har sitti der de siste 40 000Km.

Trur du har mye rett i hva du sier der. Men han hevder att MP3 blir MYE bedre en orginal cd kvalitet. Han sier at MP3 han brenner til meg får en kvalitet på 330 (i en eller annen måling) Mens orginal CD er bare på 220 og dab på 192. Men jeg leste om noe slikt i ett annet forum, for data freaker, og dem hevda orginal cd kvalitet som 4400.

Kjører 1991 230E. Det snødde som ett DIGERT HÆLVETE, med voldsom kraftig vind. Jeg stoppet ved stasjonen med fronten mot vinden. Når jeg da starta igjen, så fikk jeg en del fusking uten at motoren stoppa. Jeg dro på en del gass, og det forsvant. Kjørte videre, og da en LANG strekke,rett mot vinden og den fuska litt igjen jeg ga gass og alt var borte. Ikke merka noen ting de senere ukene. Snakka med en på jobben, han hevda at været hadde ingen ting med dette å gjøre, og mente det var kondens i bensina, og ba meg kjøpe kondensfjærner. Dette har jeg ikke gjort, siden problemet er helt borte. Men luft intaket til motoren går jo i en slange og fram til grillen. Og dette kraftige snø været og vinden pakka jo hele fronten med snø. Jeg trur da at snø faktisk kan komme inn i motoren den veien, og stoppe i filtre, men noe av fuktigheten slipper igjenom. Hva trur dere?? (P.S. fyller på samme stasjon vær gang)

Hm! du sier jeg kan trekke en større henger, når jeg har mindre last. Det stemmer ikke helt. For jeg har en MB 230E som kan trekke maks henger på 1 860Kg og jeg har BE fører kort. Kjørte en bilhenger som tar maks 2 000Kg, egenvekt 750Kg henta en Bil 950Kg. Blei stoppet av veikontrol vegvesen og politi. Begge instanser sa følgende: En skal kunne lese av vognkortet av bil og henger, at kjøretøyet trekker lovlig vekt, siden det ikke er krav i Norge om att alle politi biler skal ha med vekter for kontroll. Men begge instanser sa att de 130Kg brøy dem seg ikke om, for politi betjenten hevdet at min bil kunne oppregistreres til 2 200Kg henger vekt. Jeg har ringt biltilsynet i etterkant, og dem sier at det skal leses ut fra vognkort, men det er åpen for kjønn når det kan tydlig se at vekt på henger ikke overskrider hva bilen kan trekke. Men konklusjon. det spiller liten rolle når ute kontroller kan besteme litt flytene, selv om det som faktisk står på lovdata er fakta tall, fra vogn kort. Har ringt flere ganger og får faktisk ulike svar hvergang, derfor holder jeg meg til hva politi og vegvesenet sa på denne kontrollen. (men så slapp jeg bot, så da stemmer det egentlig likevell, men det foreligger usikkerhet)

Ok. forstår hva du mener. Og må si, det er forskjell på ellementer her også. Få en Vega 12" til å slå godt og passe for trance i lukka kasse, så har du tøff overdrivende forsterker og el deling og EQ, for å få til dette. Men velger du "liten" porta kasse, så holder det med passiv deling (klart el filter delt ved 80Hz blir jo bedre) Men etter å ha lest Om dette aktuelle ellemente, så mener jeg att han kommer billigere og raskere til mål med porta kasse. For en porta kasse med tuning etter hva slags musikk han spiller vil gi mer trøkk. Men en lukka kasse vil få en bedre kurve (flatere) som vil gi dypere bass ved - 12db. Så en vil faktisk få like mye rumling i lukka kasse som porta, men ved noe lavere "volum" litt mer i bakgrunn. Men lager han mindre kasse, og tuner porten høyere i frekvens vil dette bli borte (ikke helt så klart, dette er jo mye av musikken) så vil dunke bli tøffere. Se på DB drag. Ikke mange med lukka, (ok, har sett en del nå i senere tid, mange nye typer suber) Har masse v is romling i min bil nå, og det med lukka kasse, som er 8L mindre en anbefalt, noe jeg blei fortalt her skulle gi mer punch og mindre rumling, men jeg skal love deg det rumler og buldrer, punch er der også, men langt mindre tøft en ved porta kasse som jeg hadde før. Jeg spiller forøvrig Gammel pop, blues, rock og "Enkel" Trance, og moderne liste musikk (Dido, Maria Men osv). (får MP3 av en kompis, så jeg vet faktisk ikke hvilken grupper det, men fengende)

VAG presser mye hk i tdi ja. men Pompedyse motora bråker helt for hjævlig. Og att C200 blir dauere en A6 2,5 ser jeg på som helt naturlig, for vekt forskjellen er noe, men motor størrelse forskjellen er stor. Jeg har en kompis som jobber på Møller skolen, noe som gjør at jeg får lov til å teste VAG biler :D Har testa V6 TDI mot V6 CDI. Og CDI'en er utrolig mye stilligere og mer comfort mortor, faktisk så mye mer att vi blei overasket over aks'en til denne E 320CDI. 3L TDI var også meget sprek sak, men her merket en godt når truboen slo til, altså en del mindre comfort motor. Våre "målinger" A6 0 - 100 7,8 sek. E320CDI 8,1sek Og Audi har 225Hk mens MB har 204Hk. NM husker jeg ikke i farta. sikkert rundt 400nm på begge :thumb Audi virket mye kvikkere, siden turboen var mer merkant, så derfor overaska det oss så voldsomt, når jeg ikke klarte å dra fra MB'en havna bare 0,3sek forand. Personlig falt jeg godt for begge disse, men ønsker meg bensin utgavene. Siden jeg føler at det gir enda litt bedre comfor. (og da kan også MB levere med 4X4) OPS. O.T. det meste nå, sorry. Ops igjen. 3.0TDI er vist ikke pumpe dyse.

Ja faktisk. For jeg har bygd noen lukka kasser, til Trance "folk" med suber som Boxter og Peerless. Og syns ikke det blei voldsomt tøft. Og har bygd om til porta i 2 tillfeller, med en anelse mindre kasse en anbefalt. Og fått mye bedre punch og virker sjappere i skarptromme. Men ut fra det du sier, vil ikke suben ha noen som helst betydning. Etter som du refererer til mellomtonepreget bass. Dette ligger i helst midbass, eller til nød mellomtonen.

Nå har han vist til en sub, og mulig forsterker, som han vurderer. Etter att jeg leste om sub, så ville jeg klart godt for porta kasse, selv om den blir dobbelt så stor. spessielt når du ønsker mest trøkk, og det står tydlig hva som er anbefalt av kasser størrelse og tunings port. (ser det står lukka også) Og du, det var ikke OT. bare litt sent, etter som han kom med sub valg lengere ut i tråden ;)

Det er helt sant det ja. Men du vet, trenger bare 1 liten dråpe, for å renne over. Må også si at mange av disse O.T. diskusjonene kan være lærerikt å lese. Men da bør det legges i egen tråd om det. Om det er ett problem kan også diskuteres, og det skal det vel også gjøres. Men når enkelte ganger så er de fleste innlegg i en tråd om alt annet en hva tråden starta om, så kan det bli ett problem. Spessielt når det i andre tråder igjen blir diskutert om akkurat tidligere diskusjoner fra andre tråder, eller en kan tydlig lese att noen irriterer seg over andre, ut fra hva som er diskutert i en "gammel" tråd. Da mener jeg at PM er tingen. (nå har jeg kanskje åpna en tråd hvor slike diskusjoner hører hjemme)

Det er faktisk den tråden, som fikk meg til å skrive dette inlegget. Men det er en del slike tråder å finne her. Heldigvis så fikk tråd starter menge veldig gode råd her.

Trur nok dette du sier her er noe av årsaken til slike "krangel diskusjoner" Som har utvikla seg til prinsipp uenigheter. Har jo lest om diskusjoner hvor begge mener det samme, men bare forklarer på ulike måter. Og dem aldri blir enige.

Ja faktisk, så ser det slik ut. Men om vi går litt inn i oss selv, så kan vi jo bare gå rett på PM. Selv om vi "føler" at han andre starta. Regner egentlig med at de fleste som svarer i denne tråden vil si det samme, så da trur jeg kanskje vi kommer ditt.