lars_b

Dra på en real smugletur til svinesund i samma slengen, så kan du faktisk tjene på turen. Røyk og snus er jo halvpris.

å reparere store brannskader er veldig vanskelig. Lakken brenner av og rusta sprer seg fort over alt. Det beste er nok å skaffe et nytt karosseri. Det er jo kun en bil det er snakk om. Det viktigste er at ingen ble skadet. Skal man reparere større brannskader må alt byttes og da må man ha en delebil. Det letteste blir da å heller bruke delebilen. På min gamle ble motorrommet brent og alt var rustbrunt etter kun en uke. Å kjøpe en ny bil blir oxo det billigste, i tillegg til at man sparer mye jobb.

Skaden hadde nok kostet langt over verdien hvis et verksted skulle fikset den. Hvis du ikke hadde vært intressert i å beholde bilen ville den blitt kondemnert. Bilers verdi bestemmes i stor grad av "bruktbilguiden". En ca 200 siders bok med alle biler og hva man regner med at de er verd etter x antall år og x antall km osv..... er mange faktorer. På gamle biler blir man stort sett tilbudt et kontantoppgjør, som ditt på 11500. Når det gjeler verdien er ca 8000-10000 for en 240 helt greit. De fleste ser på de som en gammel møkkabil som burde vært på dynga. Dersom man mener man får for lite må man krangle med de, noe som kan være vanskelig, event bestikke takstmannen. Når det gjelder denne brannen her vil han nok være heldig å få noe idet hele tatt. Takstfolka er ikke dumme og ser sikkert fort at motoren ikke er orginal. Heller ikke lurt å snakke om at man selv er skyldig her på forumet.

ansvar dekker ikke brann nei, Ansvar = dekker skade på motpart og all personskade Delkasko = glass,herverk,brann,tyveri på egen bil Kasko = dekker skade på eget kjøretøy og glass,herverk,brann,tyveri,redning og event leiebil Super = større leiebil, leiebil på skadestedet og litt ekstra fancy ting. I tillegg er det stort sett 4000 i egenandel (2000 på glass). En gammal 240 er stortsett verdsatt til 10000,- Altså 6000 utbetalt.

Detta veit jeg alt om, bare å se hvordan mitt motorrom så ut etter bensinlekkasje. Det du må gjøre er å få demontert toppen og tappa olja. Nå er motoren full av vann og ruster fort. Må få tørka den innvendig. Blokka, toppen, innsug osv. overlever jo en brann uten problemer, men rust i sylindere og ellers andre steder ødelegger alt. Jeg lot min stå i en mnd, og da var motoren nok rusta til at man måtte bytte alt og borre sylinderene. Ellers er det bare å kondolere. Kjøp deg en ny bil og bygg opp motoren igjen. kan jo benytte anledningne til å kjøpe 242. Ligger noen bra 242 på finn.no nå.

nei, de er høyohms-dyser, så du trenger ikke motstander

fordi speedoringen sitter på selve diffen, og følger da hjulenes hastighet uavhengi av utvekslingen, altså er det dekkenes rulleomkrets som justerer speedo. Gamle 240`er med wire henter "signalet" fra girkassa\mellomaksel og da har utveksling noe å si. For å endre speedometeret må man inn i selve enheten og dreve om mellom elmotoren og km-teller\nåla eller sette en motstand på strømmen til motoren for å bremse den. Viser speedo forlite kan man kun dreve om. Sitter masse så plasttannhjul inni der som kan moddes. Speedometerene finne i flere varianter, står et lite nummer på speedoen, f.eks "r/0.655" men det enkleste er bare å bli vant til det.

passer ikke rett inn nei, må bytte eller modde fronten + at blinklysa ikke passer. er to forskjellige framskjermer. Gamle runde lykter og nye typen bliklys er jalla ut. passer ikke sammen, så man kan vel si at det ikke passer.

alt passer ja, men det kan hende at eksosflensen står skrått, på 240 skal den stå rett. Hvis den står på skrå må eksosanlegget sveises om. en enkel opperasjon, men skal man senere sette på en garrett\turbonetics osv.. så må eksosen sveises tilbake. Bør finne en med rett flens eller en annen type turbo.

Feil på speedometeret er det bare å bli vant til, er så mye jobb å fikse det, dessuten må du huske at 7km/t feil gjelder kun i en bestemt hastighet. Må regne feilvisningen i prosent. Bare ligg i 100kmt og se hva du får da. ligger man i 100 på nåla men egentlig i 90 er det bare å legge på ca 10% ekstra, altså 55 i 50, 88 i 80 og 110 i 100. Politi og fotobokser har oxo medregnet feilmargin, så man kan trygt ligge ca 10 over fartsgrensen uansett. Min 242 ligger i ca 85kmt når nåla er på 100. så i 50sone ligger jeg i ca 60. i 80sone ca 100 og i 100sone ca 120 på nåla. Dette blir en vanesak

240 motorene tar ikke skade av regreimhavari, er kun B230K som raser. En B19A som du har raser ikke, bare å sette på ny reim å kjøre videre.

hvis du kjøper et komplett reimkitt på tema, så er det goodyear reim i det settet.

sikker på det, jeg har aldri sett noe merke, er garantert ikke merke på alle, ingen av de motorene\svinghjula jeg har sett på har merker. I seviceboka på vadis er det heller ikke nevnt noe om merker, kun at oppholdet skal såt mot starter når syl 1 og 4 er i ØDP.

Hvis turboen lekker olje vil denne brenne opp inne i turbo og eksosanlegg og lage sykt mye røyk, hadde satsa på at det er turboen som er gåen.

prøv å gi gass når du starter, kanskje det er tomgangsregulatoren som er ødelagt. hvis ikke er det bare å lese ut feilkoder

på mine amazon dempere satt det en 3-4mm tjukk plastring som måtte tas av før man fikk justert, mulig det er det på 240 oxo

orginalt er det A-kam

bytt til B23, det hjelper. Det eneste som gir litt ekstra for en akseptabel pris er kam. H eller K kam. Alt annet er dyrt og bortkasta

container14-3.jpg

Det er oljepumpa, motoren har tørrsump. Dette går at man ikke mister oljetrykket f.eks brå svinger eller ekstrem risting. Ganske unødvendig for vanlige folk, men greit i racing når motorer koster mye penger. Tap av oljetrykk skader motoren og hvis man bryter et løp taper man penger og poeng i sammendraget. 1 brutt løp og en event sammenlagtseier kan gå tapt. i tillegg erstattes bunnpanna med en plate. Dermed slipper man å tenke på at bunnpanna slår nedi og ødelegges Selve tørrsump opplegget er ganske enkelt. Den pumpa du ser er egentlig 2 pumper, en trykk og en sug. Sugedelen pumper olja fra bunnpanna og opp i en stor tank. så går olja fra tanken og inn i pumpa igjen og pumpes inn i motoren under trykk. Systemet rommer ca 15-20 liter olje. Dermed er man sikret konstant oljetrykk heletiden. Ulempen er alle slangene og koblingene som kan ryke.

http://www.bilforumet.no/200-serien/101600-guide-a-f-fk-ft-oppdatert-03-01-08-a.html slik bygger man om. Ganske enkelt, men krever en del deler.

det går, men sykt trangt og mye modding av motorfeste, eksos osv.... har du bremsekraftforstærker må du lage nytt innsug. Rettstilling av B230 er heller ikke lett, må sveise om oljepumpa og montere B18/B20 bunnpanne. På B19/B21/B23 passer B20 oljepumpa rett i blokka, men ikke på B230, veiva treffer B20 pumpa

H-kam regnes som den beste, men forskjellene er små. K-kammen er like god, VX/VX3 er oxo gode kammer

nærmer seg slutten nå ja. fått gjort litt i det siste

er høyere ventilløft med a-kam, men ingen kammer vil få ventilene til å treffe stemplene. Den beste volvokammen, H-kam, har 12mm løft, K har 11,95, A- 10,50, M(org i F motor) har 9,5inn/10,5ut Volvo 200-serien