Øyvind Ryeng

Jeg syntes så tydelig at du sa at Prelude-motoren ikke er velegnet for å trimme på? Det stemmer jo ikke helt, da. Det vil si: H23-motoren (DOHC uten VTEC) er liksom ikke like sinnsyk i toppen som sitt VTEC-velsignede søsken, H22A. Men begge er sterke motorer, som med nye råder og stempler godt kan gi over 400 hester på hjula.

Det kan godt stemme. Volvo 240 ble galvanisert fra 1987.

Godt skrevet innlegg!

Jeg kan nok ikke anbefale deg å trimme den motoren. Eller koste på noe på den bilen. Er trist å si det, men alt du måtte ønske av turbokits, styling og så videre må du nok lage selv. Har faktisk ikke sett noe noe sted på nett om verken trim eller noe annet til din Accord. Hadde du derimot hatt en 1990-modell eller nyere...! Til den bilen får du stort sett alt du kunne drømme om. Har telt iallefall 20 forskjellige stylingkits til denne, og angående motor: er ikke mye jobb å sette inn H22A-motoren fra Prelude på 200 hester i den bilen. Det sørgelige er, uansett hva man gjør med den, så kan man ikke kjøre fra at den er håpløst forhjulsdrevet :(

Jeg vil mene å ha sett race-katalysatorer til under 3.000 på nettet, og er man hendig med TIG-apperatet, så lager man jo resten av eksosen selv. Da skal man bruke mange meter 3-tomsrør før man er oppe på 7.500,- vil jeg mene. Hva veier den aktuelle bilen? (Tørrvekt uten fører)

Har ikke hørt noe dårlig om E36 318iS, faktisk. BMW bygger både solide og holdbare biler, men se opp for ungdomskjørte eksemplarer, siden ungdom som oftest liker å piske på litt når de er ute og kjører. :)

Minst like skummelt som om man har en dunk lystgass liggende i bilen?

Den er ikke lett å finne, nei, og med god grunn: 1. Volvo kjøres ofte av eldre personer 2. Eldre personer kjører penere enn en yngre personer 3. Motorer som kjøres pent holder lenge 4. Volvo bygger gode biler 5. Motoren gir _ikke_ opp med det første 6. Karosseriet er galvanisert (Volvo 940), så det ruster dårlig 7. Få Volvo 940 på huggeren, siden verken motor eller kaross blir dårlige Eneste sjans for å finne en 940 hos huggeren er nok at den eventuelt er kræsjet, men det skjer også sjelden, som punkt nummer 1 og 2 viser. :)

Hmm... Enn hvis man bare kjører inn litt oksygen og mere bensin? Da vil man kanskje unngå så vanvittig eksostemperatur?

Det vi kan lære fra dette prosjektet er jo overførbart til våre egne biler. Er få ting jeg gjør på nett som er så interresant som å følge med på en bil under utvikling! :)

Det med at GM skal ha 160.000 kilometers serviceintervall finner jeg totalt usansynlig. DinSides liste over serviceintervallene til de forskjellige bilene var utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken, men de har vel ingen aning om hva de driver med, vil vel gjerne du mene? Moro, men når du kommer med slike latterlige påstander/kommentarer, så kjenner jeg et slags boblende raseri inne i meg over både det du sier, og måten du sier det på. Kort sagt: du gjør meg så ubeskrivelig forbannet, og irriterer meg på en måte som ingen annen person jeg noen sinne har møtt før klarer. Men det tar vel du som smiger?

Ble 20 den 24. Juli. Og student i et år om cirka 17 dager :(

Vil det være mulig å bruke oksygen istedenfor lystgass i en bilmotor? Prinsippet er stort sett det samme: 1. Motoren får i seg mere luft (iskald luft, tilogmed) 2. Man kan tilsette mere bensin for å få: 3. Høyere motoreffekt og dreiemoment. Spekulerer på om man kan bruke solenoidene og dysene man eventuelt har fått fra et lystgass-kit. Grunnen til denne spekuleringen er at jeg har hørt at oksygen er mye billigere enn lystgass.

Det er sannhet i mye av det du sier her. Tillat meg å korrigere: *Amerikanske motorer går sjelden like høyt på turtallet som en Japansk motor, og belastningene i det høye turtallsområdet er faktisk helt enorme. Jeg vil her sammenlikne AmCars med dieselhorer med rødlinje på 4000 RPM, og Japanske (og ikke minst Honda) med en liten 3,5 ccm glowmotor fra en radiostyrt bil. Hva tror dere holder lengst, i teorien? Man skulle tro dieselen, men på grunn av Japansk ingeniørkunst kan den lille motoren holde like lenge som dieselen, selv med den ultra-ekstreme mishandlinga den lille motoren får igjennom hele sitt liv. Det er faktisk lite som belaster motorer så hardt som høyt turtall. Mon tro hvor lenge Japaneren hadde holdt hvis man aldri ga den over 4000 RPM? Og ville den Amerikanske motoren tåle 9000 RPM i ett sekund i det hele tatt? *Japanske biler _rustet_. De hadde visstnok ikke tilgang til den beste jernmalmen før utover det sene 80-tall, har jeg hørt. Dette er det blitt slutt på, og dessuten galvaniserer Japanerne de fleste biler nå for tiden. *Amerikanerne ruster også godt. Men på grunn av at de har brukt utrolig mye stål i platene på bilene tar det naturligvis en stund før det ruster igjennom. Ulempen er jo selvfølgelig svintunge biler. La oss gjøre et lite forsøk: 1. Slå en påle i bakken 2. Sett en vekt (f. eks. en slik man veier fisk med, med peak-and-hold-funksjon) fast med ene enden i pålen, og andre enden i et 1-kilos lodd. 3. Snurr spetakkelet rundt pålen. 4. Les av vekta. 5. Fest et til et-kilos lodd ekstra på vekta, og snurr rundt på nytt med samme kraft. 6. Les av vekta og konkludér med at 2-kilos-loddet doblet (eller deromkring) vekten av sentrifugalkrafta. Da vil jeg konkludere med at AmCars sitter dårligere i svingene (bilen blir trukket ut av sentrifugalkraften) enn en tilsvarende Japansk bil som bare veier halvparten av den Amerikanske tanksen. (Ja, jeg ER klar over at det er andre faktorer som spiller inn her, men er ikke dette forsøket mulig å overføre til det virkelige liv mht. biler som kjører fort i svinger?) Litt offtopic iforhold til at det var Hondas motorer dere drev og svertet i denne tråden, men det får gå for denne gang.

Har hørt gode ting om Power Acoustics Gothic-serie iallefall, helt siden 1800-utgaven ble testet med gode karakterer i Lyd og Bilde for noen år siden. Det viktigste med bilstereo er at anlegget er sånn noenlunde balansert, med andre ord; ikke Ground Zero Plutonium 15" + Sony 50W forsterker, eller for eksempel en stor monoblokk + Boss subber. Moralen er: Det hjelper virkelig ikke mye med en liten forsterker på et fullgodt anlegg. Blir som å bare kjøpe KW-kit og lavprofildekk til en Fiat Uno 0.9 for så å håpe at man vinner banetreffet. ;)

Dette stemmer. Rundt 1985 kom Volvo med den tvilsomme idéen å lage en "lavfriksjonsmotor", og denne ble kalt B230-serien. Denne fikk blandt annet nye råder som ga mindre friksjon, men de ble mye svakere enn sine tidligere søsken fra B21/B23. Nettopp rådene er det som oftest ryker i disse motorene under hard (?)trimming. Friksjonen i denne nye motoren ble redusert med 15% og bensinforbruket med 4. Så, i det herrens år 1991 (tror jeg), tok Volvo seg i nakken og forsterket B230-motorene med blandt annet sterkere råder. Og så blir det spennende; i 1993 kom B230FT/FK-motorene med oljeunderspyling under stemplene som ikke bare ga bedre smurning, men også senket temperaturen på selve stemplene (= lettere å trimme hardt). Denne motoren er den mest brukte innen seriøs Volvo 4-cyl-trimming idag, for det er de som mener at denne motoren er den mest solide Volvo noen gang har laget. Det ryktes at man skal få denne motoren over 400 hester UTEN å bytte noe inni (utenom nye lagre og slikt som er en selvfølge ved seriøs trimming). For å nå 400 hester er det nok anbefalt med oppgradert bensinsystem (pumpe+dyser+bensintrykksregulator), chipping av styreenhet, større turbo, ny eksosmanifoild hvis man tar seg råd, samt noe arbeid i toppen, og gjerne et kam-bytte. Noen hiver også inn Volvos Penta-veiv i disse motorene, noe som øker sylindervolumet til 2,5 liter (gjør det lettere å trimme mere). Imidlertid kom B230FT/FK i 1995 med startsperre (på noen modeller), noe som gjør det litt mere komplisert. Men dette er likevel en god motor. Jeg er egentlig Japan-digger, men jeg har studert litt Volvo også, siden onkelen min bare kjører Volvo Turbo. Trimmer litt gjør han også, på privat basis, og bare på sine egne biler :/

Dere refererer vel til D16Z6-motoren når dere snakker om Hondas 'spare-VTEC'? Det er iallefall en gullende god motor på 125 hester (pluss-minus litt for dårlig hukommelse). Trekker godt opp til 5000 RPM, og så øker effekt- og momentet eksplusjonsartet derfra og opp til cirka 8500 RPM. Civic HB fra cirka 1992 med 150KKm på telleren burde kanskje gå for... 70.000? EDIT: Civicen med denne motoren har 'ESi'-merke bakpå. B16A-maskinen har derimot 160 hester og har 'VTi'-merke bak.

Jeg deler deres sorg over å ha mistet noe kjært. Mistet selv min Rockford/Fosgate RFX9100-spiller 1. nyttårsdag. Men tror dere de idiotene tenkte på å ta RESTEN av anlegget baki? Neida! :p Bilder viser mitt savn over den gamle spilleren:

Tok ikke så lang tid å skrive, egentlig. Er ganske hendig med nøkkelbrettet (keyboardet), jeg! :) Det går liksom greit å skrive og argumentere i 'medvind' siden AmCar-folkene ikke klarer å komme men en eneste fordel med 350+ cui'ene sine, annet enn det selvfølgelige bunndraget da. Neida, jeg skulle bare synke ned til 'visse' andres nivå for å se om gresset var grønnere på den siden. Er litt moro å holde på slik, men alt med måte. Vil bare komme med hovedbudskapet en siste gang, siden AmCar-folket ikke sjønner (ikke vil sjønne) det jeg prøver å få frem: "Honda VTEC gir enormt bra drag både i bunnen og toppen i forhold til det lave sylindervolumet, på grunn av at motoren har én kam for lave turtall og en annen kam for topp-området".

Keep 'em coming! Jeg/vi følger spent med! :)

Det enkle er ofte det beste! :D Hvis en jævel hadde brutt seg inn i min bil: 1. Liste meg ut 2. Liste meg i posisjon bak ham 3. Dryle knyttneven min alt jeg makter på det punktet hvor nakken 'går inn i' hodeskallen hans. 4. Ringe snuten 5. Kjøre svinet til Politikammeret siden de ikke har ressusjer til å rykke ut. 6. Anmelde den omvandrende dritten 7. Forklare blodet på ham slik: "jo, du sjønner, betjent, at jeg knep ham på fersken, og da jeg ba ham komme seg bort fra bilen min, så ble han voldelig! Det var selvforsvar!" 8. Se at Lovhåndheverne bare lar knarkerdritten gå etter 1 minutt, siden han er "strafferettslig utilregnelig" 9. Få beskjed fra A/S Snut: "Du har gjort en god jobb" 10. Cop Inc. gir beskjed til tyven: "Du har gjort en god jobb" 11. Påo-liiice til seg selv: "Vi har gjort en god jobb" FAEN hvor jeg hater Norske lover! 10 år i fengsel hadde vært passe straff for å røre en annen manns bil.

Dette viser det gamle anlegget i Subaruen jeg kjørte rundt i før. Observer: Alpine MRV-1507 (slemmeste gutten i klassen! :D ) oppe på den venstre kassen, og Arizona Eagle 1-farads kondensator. Ikke observer: fingeren min foran linsa (til venstre på bildet).

Hadde 2 Vega 15(4) på det værste, men solgte unna den ene, og berget litt av hørselen samtidig. Er Scorpio en sedan? Står bakruta fast når man lukker opp bagasjelokket? Isåfall er det en sedan. Da gjør man følgende: 1. Selg bort begge Vega15'ene. 2. Kjøp inn bass(er) som passer i en 4. ordens bandpasskasse. 3. Bygg BP-kassen. 4. Trekk porten(e) opp igjennom hattehylla (for å få ALT basstrykket inn i kupeen). Hvis Scorpio derimot er en kombi (bakruta følger med når man åpner opp bak: 1. Kast/selg/brenn gamle kasser bygget etter specs fra CV (de må ha vært steine da de laget de kasseforslagene). 2. Bygg ny kasse på 70 liter (PER ELEMENT!) 3. Legg litt (1 lag) syntetisk dempeull på veggen som står mot selve basselementet. 4. Plassér kassen slik at elementet spiller BAKOVER i bilen. Lydbølgene vil da treffe bakplaten på bilen og vil (av grunner jeg rett og slett ikke kan) derfor bli akustisk forsterket (= mere bass). Etterord: Vega 15 (både 154 og 158) er en sub som tåler 400 W RMS (ekte watt, ikke Sony-, Pioneer-, Panasonic-watt). Jo mere effekt man har til bassen(e) sine, jo bedre vil de spille (logisk, ikke sant?). Problemet med den anbefalte bassreflekskassen er at når man skal spille virkelig dyp bass høyt, så slår svingspolen/talspolen/voicecoilen/spolen inn i endestykket (bunnen av bassen, under magneten), og lager fæl lyd, samtidig som man ødelegger det fine basselementet sitt. :( Fordelen med denne kassen er at man kan spille relativt høyt med liten forsterker. Den lukkede kassen derimot, klarte å gi bassen nok motstand under ekstreme belastninger (spille høyt), slik at spolen _ikke_ slo i endestykket. Følgelig: den tålte mere effekt (ved alle frekvenser!) og spilte også høyere målt i decibel enn den ekle bassreflekskassen. Og så lydkvaliteten fikk et enormt løft. Den grusomme 'brumminga' rundt 50 Hz var borte. Det ble rett og slett mulig å høre på musikk med den nye kassa! :) Vedlagte bilde viser en prinsippskisse av en 4. ordens bandpasskasse:

Absolutt ingenting?

bullshit Du er bare så utrolig trangsynt.